Дача и огород

Метка: Томаты

  • Посадка томатов - что положить в лунку для большого урожая

    Каждый огородник знает, что в бедной почве хорошо растут разве что сорняки, да и то не все. А вот хороший урожай томатов можно получить только в том случае, если положить в землю питательные вещества. Наполнять почву удобрениями лучше сразу при посадке помидоров в теплицу. При этом нужно знать, что вносить в лунку, чтобы питательные вещества были полезны и помогли дать растениям хороший урожай. Не будем рассуждать о пользе того или иного удобрения. Просто приведем варианты подкормок при высадке томатов от специалистов.

    Что добавить в лунку для крупноплодных помидоров

    посадка томатовВысокорослым томатам нужно нарастить большую зеленую массу. Поэтому они особенно нуждаются в подкормках. Во время посадки таких помидоров в теплицу в лунку обязательно нужно насыпать:

    • перегной – большую горсть;
    • 2 ст. л. древесной золы;
    • 1 ст. л. гранул любого комплексного удобрения (например, Нитроаммофоску).

    Выбирая удобрение в магазине обратите внимание на состав. В нем обязательно должен быть азот, фосфор и калий.

    удобрение для томатовТакой состав подкормки подойдет для любых сортов помидоров, а не только для высокорослых.

    Все удобрения насыпаются на дно лунки перед посадкой томатов в теплицу, затем перемешиваются и поливаются водой. После этого во влажную землю погружаем саженец. Корни засыпаем почвой и сверху посыпаем перегноем, чтобы не было корки.

    Что положить в лунку, если земля бедная

    пересадка томатовЕсли в теплице не очень плодородная почва, в лунку во время посадки рассады помидоров добавляются удобрения с разным составом. То есть в них должно быть много различных элементов.

    Выше мы написали, что хорошо бы насыпать перегной и золу. Но что делать, если на участке этих средств нет, а при посадке томатов питательные вещества в лунку внести надо? Придется прибегать к покупным удобрениям из магазина.

    Пример добавок:

    • горсть плодородной земли на основе биогумуса с микро- и макроэлементами;
    • немного конского компоста (концентрированное удобрение продается в пакетах);
    • небольшую горсть Био удобрения Томаты.

    После посадки кусты помидоров обязательно полейте.

    Полезные статьи по теме:

    Интересные варианты полезных добавок

    Сажая томаты, многие привыкли добавлять в лунки золу, перегной, разные комплексные подкормки из магазина. Огородники со стажем предлагают при посадке в теплицу помидоров воспользоваться экологически чистыми, очень полезными для растений и в тоже время неожиданными «удобрениями».

    Добавляем рыбу

    Добавляем рыбу в лунки при посадке томатовРыба богата фосфором, который очень любят томаты. Так почему бы не добавить в яму при посадке рыбки? Можно использовать мойву или другую рыбу из магазина. Хорошо, если вы сами наловили мальков.

    Очень важно купленную рыбку перед применением разморозить, чтобы она была комнатой температуры.

    Добавлять в лунку перед посадкой томатов лучше небольшую свежую рыбу, у которой будут быстро разлагаться кости.

    В каждую ямку нужно положить одну небольшую рыбку. Затем налить 0,5 л воды и можно сажать рассаду помидоров.

    Посадка на крапиву

    Добавляем крапиву в лунки при посадке томатовОчень рано появляются всходы и быстро разрастается на огороде крапива. Если ее внести в лунку, что через некоторое время крапивная зеленая масса начнет разлагаться и насыщать почву полезными веществами (азотом, магнием, калием, кальцием и различными витаминами).

    Много крапивы в ямку при высадке рассады помидоров класть не нужно. Достаточно 5-6 средних листочков или не очень большую веточку. Ее нужно положить на дно, присыпать землей и посадить куст томата.

    Сверху насыпьте 2 столовые ложки биогумуса и этого вполне достаточно для хорошего развития растений.

    Кожура бананов

    Добавляем кожуру бананов в лунки при посадке томатовКомплексное удобрение плюс стимулятор роста – так отзываются огородники о кожуре бананов. Насыпьте в лунку перед посадкой помидоров горсть подсушенной кожуры бананов, добавьте еще небольшую горсточку древесной золы и ваши томаты надолго будут обеспечены питанием.

    Если в лунку при посадке томатов в теплицу вносить правильный состав удобрений, то до появления завязей растения не будут нуждаться в подкормках. Что именно можно положить вы можете выбирать из выше написанных рецептов.

  • Фитофтороз на томатах

    Все огородники сталкиваются с проблемой фитофтороза. Чаще всего болезнь поражает томаты, баклажаны и картофель. Фитофтороз нередко называют бурой гнилью. Это грибковое заболевание из разряда пероноспоровых. Во влажном климате фитофтороз распространяется в разы быстрее. Науке известно более 70 разновидностей этого заболевания. Оно может повредить пальмы, цитрусовые культуры, какао и пр.

    Фитофтора поражает наземную и подземную часть растения. Споры грибов с влагой попадают в грунт и напрямую вредят культурным растениям.

    Признаки болезни

    Явными признаками фитофтороза являются пятна бурого цвета на листве и плодах. Нередко вокруг пятен наблюдается плесень.

    Первым признаком заболевания является наличие вялых или сухих листьев. Неопытные огородники, предполагая, что растения пострадали от солнечных лучей, ничего не предпринимают. И тем самым они теряют время. На листве и стеблях начинают появляться темные пятна, а с внутренней стороны листвы обнаруживаются споры патогена в виде белого налета.

    Плоды начинают терять свои вкусовые свойства, в них появляются твердые фрагменты и места с бурыми пятнами. Вся поврежденная часть плодов и растения имеет явные отличия от здорового вида растения. Прогрессирующая болезнь приводит растение к гибели. Болезнь трудно поддается лечению. Все предлагаемые препараты призваны проводить профилактические процедуры, призванные предупредить болезнь.

    Интересное про томаты:

    В случае с картофелем, растение сложно будет спасти после 10% поражения. По этой причине рекомендуется проводить обработку, как только появятся всходы. Если споры болезни попадут на клубни при сборе урожая, то картофель будет портиться во время хранения.

    Для предупреждения развития фитофтороза участки с посаженным картофелем необходимо удобрять фосфорно-калийными составами. Обязательно следует картофель окучивать, когда его стебли достигнуть определенной высоты. За 10 дней до сбора урожая рекомендуется удалить ботву. Не стоит делать маленькие углубления при посадке картофеля, ведь споры грибка вместе с росой могут попасть в грунт к клубням. К сбору урожая картофеля приступают в сухую и теплую погоду, чтобы клубни смогли просохнуть перед отправкой их на хранение.

    В качестве полезного совета можно принять информацию о том, что фитофтороз можно предупредить с помощью мульчирования междурядий сеном.

    Если угодья с картофелем занимают небольшую площадь, можно в каждую лунку добавлять по 1 таблетке во время посадки препарат Глиокладин. Это специальный фунгицид для грунта, который предотвратит развитие корневой гнили. Такая мера на 8-12 недель обеспечит защиту культуре.

    Также можно рассмотреть удобрения торфогуминовые. В их основе лежит троходермин.

    В фазе молодой ботвы, растения обрабатывают « Оксихом», «Ордан», «Метаксил» дважды за сезон. Между обработками выжидают 2 недели.

    Повзрослевшую культуру обрабатывают препаратом «Браво», а после можно воспользоваться «Альбит», который сможет защитить урожай.

    томаты

    Фитофтороз на томатах

    Подмечено, что фитофтороз на томатах появляется чаще во второй половине лета. Этому способствует повышенная влажность, частое наличие росы на растении, и явные перепады между дневной и ночной температурой. Именно на тех участках растения, которые дольше всего сохраняют влагу и появляются бурые пятна и вмятины. Сухая листва сворачивается в трубочку.

    Для повышения иммунитета культурных растений подверженных фитофторозу рекомендуется увеличить порцию фосфорно-калийных удобрений. На 10 л воды можно добавить 2 ст. л. удобрений. Под каждый куст потребуется вылить около 1 л. состава.

    Интересное про томаты:

    Полезной окажется подкормка борной кислотой в количестве 1 ч.л. порошка на 10 л воды. В этом случае проводится внекорневая подкормка, путем опрыскивания. Из расчета 1 л раствора на 1м2.

    При условиях, благоприятных для развития фитофтороза, растения рекомендуется удобрять утром, под корень, чтобы в ночную пору большая часть влаги успела испариться.

    Участки для томатов и картофеля подбирают качественно освещаемые, без застоя влаги и хорошо проветриваемые. Болезнь легче предупредить, поэтому, когда у томатов вырастет 4 листа, растение следует обработать препаратом, подобным «Ордан». Спустя неделю процедуру повторяют. Если на томатах уже обнаруживаются поражения, то их следует незамедлительно обрабатывать препаратом «Хом» или «Таносом» в пропорции 40 грамм на 10 л воды.

    Хорошо себя зарекомендовали препараты нового поколения системно-контактного действия:

    • «Превикур»;
    • «Акробат МЦ»;
    • «Скор»;
    • «Профит Голд» и пр.

    Накануне сбора урожая, после последней обработки должно пройти не меньше 20 дней.

    Больные растения, не оставляющие шансов на спасение, убирают с участка и сжигают.

  • Уход за помидорами в августе

    Август - последний месяц лета. В этот период многие огородники занимаются сбором урожая и упускают из виду обязательные процедуры, которые необходимо проводить с культурами, чтобы усилия всего сезона не пропали даром. В особо тщательном уходе нуждаются томаты. В период холодных ночей и дождей важно обеспечить им правильные условия для роста и созревания плодов - вовремя проводить подкормку, регулярно поливать, проводить подвязку, удалять лишние побеги, делать подпорки для нагруженных плодами кистей.

    УДАЛЕНИЕ ПАСЫНКОВ

    Эта процедура должна проводится регулярно весь сезон. Особенно в этом нуждаются индетерминантные и полудетерминантные сорта, которые склонны к сильному разветвлению. Из-за большого количества побегов могут плохо созревать плоды, развиваться болезни (при плохом проветривании). Все пасынки 2 порядка на боковых стеблях должны быть удалены, даже если в июне уже было проведено формирование кустов.
    Чтобы предупредить повторное отрастание пасынков в местах удаления побегов, нужно оставлять "пеньки" в 1 см.
    Если какие-то пасынки остались, и на них уже образовались завязи, можно просто сделать прищипку верхушки, особенно если на нижних кистях уже есть созревшие плоды. Важно соблюдать меру. Чем больше цветущих кистей на растении, тем медленнее зреют томаты.
    удаление пасынков у томатов

    ПРИЩИПЫВАНИЕ ВЕРХУШКИ

    С помощью удаления верхней части плодоносящего растения ускоряется созревание плодов. В августе нужно делать прищипывание основных и боковых побегов высоких растений. Над верхней кистью нужно оставить 2 листа.
    Низкие сорта сами останавливаются в росте. Но если на детерминантном кусте образовалось более 3 побегов, и на них начинается формирование цветочных кистей, можно удалить те, где плоды не формируются. В течение августа нужно проводить осмотр низкорослых сортов и проводить прищипывание у низкорослых томатов боковых побегов. Особенно в этом нуждаются растения, находящиеся в открытых грядах.
    прищипывание верхушки у томатов

    УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ЛИСТЬЕВ

    У томатов обязательно должны быть удалены лишние листья:

    • пожелтевшие;
    • находящиеся в нижней части куста до 1 кисти, которые постоянно контактируют с влагой от полива, землей или мульчирующим материалом;
    • над кистями с созревшими плодами.

    Благодаря этому, вокруг куста будет лучше циркулировать воздух, стебель и плоды будут получать достаточное количество солнечного света. Удаление листьев должно быть постепенным (не более 2-3 в день). Единовременная срезка большого количества спровоцирует стресс у культуры. Делают это в 1 половине дня в солнечную погоду, чтобы стебли успели подсохнуть на солнце.
    Интересное по теме:

    Над каждой кистью с плодами нужно оставлять 2-3 листка для обеспечения питания томатов органическими веществами.
    удаление лишних листьев у томатов

    ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

    Регулярно необходимо осматривать стебли томатов, чтобы не упустить какое-либо заболевание. В августе культура наиболее подвержена развитию фитофтороза, черной бактериальной пятнистости, кладоспориозу и пр.
    Если при осмотре обнаруживаются больные листья, их нужно немедленно удалить и обработать растение специальным раствором. Во время созревания плодов применяются только биологические препараты без добавления химических веществ или народные средства.
    Обрабатывать необходимо тщательно все растение, включая нижнюю сторону листьев, а также землю и мульчирующий материал. Процедуру повторяют каждые 10 дней.
    заболевание томатов

    ОБРАБОТКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

    Обязательно нужно проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями. В августе количество насекомых достигает своего пика. Активизируются колорадские жуки, паутинный клещ, белокрылки и пр.
    В этот период используются только биологические препараты, во избежание отравления плодов. Если на листья есть повреждения, но конкретные насекомые не замечены, можно обработать растения настоем золы, чеснока, луковой шелухи. Это не только отпугнет вредителей, но и станет профилактикой от множества болезней.
    обработка томатов

    ПОДКОРМКА И ПОЛИВ

    Во время созревания плодов томаты особенно нуждаются в регулярном поливе. Влажность почвы в прикорневой зоне должна поддерживаться на уровне 75-80%.
    Признаком недостатки влаги является скручивание листьев. Это говорит о том, что полезные вещества не усваиваются, происходит замедление фотосинтеза. Плоды замедляются в росте. С другой стороны, переизбыток влаги также негативно отражается на качестве урожая. Томаты могут растрескиваться.
    Помимо полива, нужно подкармливать культуру средствами с фосфором и калием. Это обеспечит хороший обмен веществ, ускоренное созревание урожая и лучшие вкусовые качества. Так, можно обрабатывать растение раствором золы, сульфатом калия, суперфосфатом.
    При одновременном поливе и подкормке растений питательные вещества лучше усваиваются культурой.
    полив томатов

    ОБНОВЛЕНИЕ МУЛЬЧИ

    Чтобы влага лучше удерживалась в почве и поддерживалась оптимальная температура, нужно провести мульчирование. Под мульчей сохраняется высокая рыхлость почвы, дождевые черви делают землю воздушной. Благодаря этому, можно не рыхлить землю и не бояться повредить корневую систему томатов. Кроме того, мульчирующий материал мешает размножению сорняков.
    После того как томаты будут убраны с грядки, остатки мульчи необходимо убрать. Повторно использовать такой материал уже нельзя.
    В холодные и дождливые дни нужно закрывать томаты, защищая от непогоды. Несозревшие плоды можно собрать и оставить дозревать в сухом и темном месте.

  • Сорта сердцевидных томатов

    У каждого из нас свои предпочтения. Не обходится без фаворитов и в выращивании томатов. Кто-то любит бифштексы, кто-то — сливки, а кто-то — сердцевидные. Сегодня речь пойдет о последних. Данная категория сортов томатов, действительно, уникальна. И не только формой плодов. Есть у них общие нюансы и в вопросах ухода. Но, главное, если раньше томат сердцевидной формы ассоциировался у большинства из нас исключительно с «Бычьим сердцем», то сегодня отечественная и зарубежная селекция настолько разнообразила их выбор, что остается только удивляться.

    Современное разнообразие сердцевидных сортов

    сердцевидные томаты

    По размеру плодов

    Рассматривая категорию томатов с плодами в форме сердца, еще пару десятков лет назад можно было заметить, что это, в большинстве своем, крупноплодные сорта. Практически все — поздние, с неограниченным типом роста. Сегодня же категория «сердец» имеет в своем списке и сорта раннего срока плодоношения — «Янтарное сердце F1», «Алиса», «Алсу», и среднеспелые – «Гигант Сухомлинского», «Дедушкино петушиное перышко» (Grandpa’s Coсk’s Plumе).
    Однако нужно быть готовым к тому, что многие из них из-за крупноплодности и в силу не всегда благоприятных погодных условий все же поспевают позже заявленных сроков.
    Появилось разнообразие и в размере плодов. Так, помидоры сорта «Алтайский мед» формируются массой 300–400 г, «Бобби» (Bobbie), «Немецкая красная клубника», «Пудовик» – 300–500 г, «Фатер Рейн» (Vater Rhein) – 350–700 г, «Оранжевая немецкая клубника» (Orange Strawberry) от 220 до 750 г. А вот «Пурпурное Сердце» (Dwarf Purple Heart) всего 100–200 г.

    По цвету

    Очень большой выбор и в цвете:

    • сорта с красными плодами – «Бычье сердце красное», «Буденовка», «Белорусское сердце», «Андижанские», «Царь колокол», «Франт»;
    • с розовыми помидорами – «Любимый праздник», «Чудо земли», «Фатима», «Сызранское бычье сердце», «Орлиный клюв», «Минусовский властелин»;
    • с малиново-розовыми, или розово-малиновыми плодами — «Большая малина», «Вельможа», «Домашние сердца Гонсиоровских», «Чудо» (Wonderwork), «Яша Югославский», «Цифомандра», «Хешпол» (Heshpole), «Уральский богатырь»;
    • с красно-малиновыми плодами – «Японка», «Эм–Чемпион», «Сердцеед»;
    • с красно-фиолетовыми – «Сержант Пеппер» (Sgt. Pepper’s);
    • розово-фиолетовыми – «Фиолетовая клубника»;
    • с желтыми помидорками – «Желтые гребешки», «Золотая осень», «Золотое сердце», «Сердце Дездемоны», «Самохвал», «Анна банана русская» (Anna Banana Russian);
    • с оранжевыми – «Бычье сердце оранжевое», «Медовый спас», «Сердце Ашхабада», «Низами», «Оранжевая клубника» (Orange Strawberry);
    • с желто-оранжевыми или оранжево-желтыми – «Король Сибири», «Желтая булочка», «Желтые гребешки»;
    • с пурпурными – «Пурпурное Сердце» (Dwarf Purple Heart), «Чероки фиолетовое сердце» (Cherokee Purple Heart);
    • черными – «Черное сердце Бреда» (Brad’s Black Heart);
    • с зелеными – «Зелёное сердце Райнхарда» (Reinhard’s Green Heart);
    • с белыми – «Бычье сердце белое»;
    • биколоры – «Долговязая Салли» (Long Tall Sally), «Дроблёное сердце» (Crushed heart), «Повстанческий звездный истребитель VT16» (Rebel Starfighter VT16), «Полосатый Оксхарт» (Striped Oxheart), «Сердце Беркли тай-дай» (Berkeley Tie Dye Heart).

    По другим особенностям

    Отличаются томаты и по лежкости, и по мясистости, и по количеству семян, и по оттенкам во вкусе. Теперь каждый может выбрать то, что по душе! Но выбирая, нужно помнить о том, что некоторые из них рекомендованы к выращиванию только в закрытом грунте, другие могут выращиваться и под пленочными укрытиями, а некоторые — и в открытом грунте. Одни сильно подвержены заболеваниям, другие — меньше. Так, например, «Черное сердце Бреда», «Батяня» будут стоять зелеными, когда все вокруг уже созревает.
    Однако, несмотря на разнообразие, необходимо понимать, что у данной группы есть и общие особенности, и связаны они, в основном, с агротехникой.
    сердцевидные томатыТомат «Повстанческий звездный истребитель VT16»

    Общие характеристики «сердечных» томатов

    Рассматривая категорию сердцевидных томатов, легко заметить, что в подавляющем большинстве это сорта. То есть, если какой-то томат вы посадили и он вам понравился, вы можете смело собрать с него семена и посадить на следующий год этот же сорт из собственного семенного материала.
    Как у всех крупноплодных сортов, первые цветки у сердцевидных часто образовываются фасциированными – сросшимися. Из них формируются особенно крупные, но уродливые плоды. Поэтому, их рекомендуется обрывать. Но можно такой цветок и оставить. Правда, в таком случае, кроме некрасивых помидоров получается и более позднее вызревание урожая.
    Как и все крупноплодные сорта и гибриды, сердцевидные требуют не только регулярного пасынкования, но и нормирования. Если у них оставлять пасынки, если не обрывать лишние цветки – плодов будет больше, но созреют они позже и по массе получатся мельче. Поэтому, когда кто-то хвастается вам килограммовыми томатами – это не значит, что ими был увешан весь куст, скорее всего на кусте этот помидор был единственным, а если и нет, то второй и третий были в разы меньше.
    Обычно такие томаты ведут в один-два стебля, а остальное вовремя пасынкуют. Если есть желание вырастить плод особенно крупных размеров, чтобы похвастаться в блоге или перед соседями, – лишние цветки обрывают.
    Большинство «сердец» — индетерминанты. Имеют неограниченный рост, поэтому требуют не только формировки, но и подвязки. Так, сорта «Геродес», «Корнеевские красные», «Минусинский гигант» к концу сезона вырастают более двух метров. А вот «Пурпурное Сердце» (Dwarf Purple Heart), «Отчаянный» (Dwarf Desperado) – исключительны, они относятся к очень редкой в данной группе категории — детерминантных.
    Не всегда у сердцевидных сортов томаты имеют выровненную форму. Часто на одном кусте могут формироваться плоды более округлые, более приплюснутые или вытянутые, наряду с идеально сердечными.
    Сорта сердцевидных томатов не всегда полностью отвечают описанию. Рост кустов, количество и размер помидоров, их вкусовые качества очень сильно зависят и от погодных условий, и от применяемой агротехники. Поэтому важно найти то, что подойдет именно вам, под ваши климатические условия и принципы ухода.
    сердцевидные томатыТомат «Повстанческий звездный истребитель VT16»

    Описание некоторых «сердечных» сортов

    Сорт «Абаканский розовый» — среднеранний, индетерминант – в закрытом грунте вырастает до 2-х, в открытом — до 1,5 м. Рекомендован к формированию в 2 стебля. Плоды розово-красные, массой от 200 до 500 г, мясистые, отличного вкуса, но обладают низкой лежкостью. Для средней полосы «Абаканский розовый» рекомендован к выращиванию в тепличных условиях.
    Сорт «Батяня» — раннеспелый, индетерминантный – вырастет до 1,8–2 м. Рекомендован к выращиванию в 1–2 стебля. Плоды массой 300-350 г. Розовые, мясистые, с небольшим количеством семян, сладкие. Для средней полосы рекомендован к выращиванию в теплице.
    Сорт «Разбитое сердечко» — среднеранних сроков созревания. Индетерминант. К концу сезона достигает высоты около 1,8 м. Требует формирования в 2 стебля. Дает хорошие урожаи сердцевидных плодов массой до 300 г. Вкус помидоров сбалансированный, с небольшой кислинкой. В мясистой мякоти практически нет семян. «Разбитое сердечко» относится к тем сортам, которые хорошо показывают себя и в теплице, и в открытом грунте.
    Интересное по теме:

    Сорт «Ананасное Сердце» — среднеранний, интедерминант — к концу сезона вырастает до 2-х м. Рекомендован к выращиванию в 1-2 стебля. Триколор. Плоды сладкие, массой от 200 до 700 г. В стадии полной зрелости шоколадно-бордового цвета, на срезе малиново-желто-зеленые. Особенно вкусным «Ананасное Сердце» получается в открытом грунте. Для средней полосы рекомендован к выращиванию в теплицах.
    Сорт «Пурпурное Сердце» (Dwarf Purple Heart) — разработка проекта «Гном томатный». Среднеспелый. Детерминант – высотой всего 60–90 см. Не нуждается в пасынковании. Дает пурпурно-шоколадные плоды массой 100–200 г. Томаты мясистые, с небольшим содержанием семян, своеобразного, но приятного вкуса.
    Сорт «Алиса» (Alise) — индетерминант, достигает в высоту 1,8–2 м. Рекомендован к формированию в 2 стебля. Плоды массой 400 г, красные, сладкие, мясистые. Может выращиваться как в теплице, так и в открытом грунте.
    Сорт «Черное сердце Бреда» (Brad’s Black Heart) — среднеспелый, индетерминантный – с неограниченным ростом и огромным потенциалом. Требует постоянного пасынкования. Рекомендован к выращиванию в 2 стебля. Плоды — от розовых до почти черных, массой 300–500 г. Сладкие, мясистые, вкусные. В средней полосе может выращиваться в теплице, на юге — в открытом грунте.
    Гибрид «Янтарное сердце F1» — один из немногочисленных гибридов с плодами в форме сердца. Ранний. Детерминантный – вырастает до 90–110 см, не требует пасынкования. Плоды желтые, массой 140-170 г. Сладкие, с плотной мякотью. Может выращиваться и в теплице, и в открытом грунте.

  • Как правильно формировать томаты

    Рассада томатов, которую мы высадили месяц назад, уже успела подрасти. Теперь пришло время формирования кустов. Зачем нужна эта процедура, как проводить ее правильно в условиях теплицы? А также вы научитесь правильно удалять пасынки, срезать ненужные листья и подвязывать томаты.

    Зачем нужно формирование томатов?

    Формирование проводится для того, чтобы привести к оптимальному объему зеленую массу кустов. После проведенных работ вегетативная масса будет постепенно переведена в генеративную. Что это означает? Всё просто – с помощью формирования мы направляем основные силы растения не на прирост зеленой массы, а на образование плодов. Без формирования томатов хорошего урожая в условиях закрытого грунта добиться вряд ли получится.

    Пасынкование – что это такое?

    Главный элемент формирования – это удаление пасынков. Они представляют собой боковые отростки стебля. Найти пасынок не так и сложно. Он растет из пазух листьев томатов. Внимательно осмотрите куст и отыщите лист. Возле него, у основания вы заметите отросток. Это и есть пасынок. Их может расти несколько из одной пазухи. Пасынкованием называется удаление отростков-пасынков. Они срезаются ножницами, сектором или отламываются вручную.

    5 главных преимуществ пасынкования

    Казалось бы, зачем тратить драгоценное время на удаление отростков? Всё равно куст вырастет и даст плоды. Но у пасынкования есть 5 важных преимуществ:
    Сокращение сроков созревания плодов. Если пасынки убраны правильно, то плоды созревают на 1-2 недели раньше. Для северных регионов, где лето короткое, такое преимущество станет определяющим.
    Качественные плоды. Кусты с объемной зеленой массой не могут обеспечить плоды всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. В результате некоторые помидоры не успевают дозреть, другие и вовсе опадают. Благодаря пасынкованию плоды вырастают качественными, крупными, полностью вызревают.
    Предотвращение болезней. Особенно это важно для тепличных растений, где затруднен воздухообмен. Слишком разросшиеся кусты томатов удерживают много влаги, затрудняют аэрацию. Это создает идеальные условия для появления фитофтороза – врага №1 для томатов.
    Доступ к солнечным лучам. Томаты любят солнце. Но из-за густой зелени освещенность листвы ухудшится. Это может повлиять на время созревания и вкусовые качества помидоров. Без солнца в тканях растения процессы фотосинтеза замедлятся.

    Нужно ли срезать «пенёк»?

    Нужно ли срезать «пенёк»Нужно ли срезать «пенёк»
    Существует заблуждение, что при пасынковании нужно оставлять пенёк 2-3 см. Считается, что при таком удалении пасынки в этом месте больше не появятся. Но это не так. Они всё равно будут образовываться, правда, это будет происходить медленнее, чем обычно.
    Если лишь частично удалять пасынок, то открытый срез создаст отличную среду для развития и размножения микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. Заболевшее растение придется лечить. В худшем случае куст может погибнуть. Поэтому оставлять пеньки при пасынковании не нужно.

    Томат в 2 стебля: как пасынковать?

    Удаляя пасынки, можно регулировать количество стеблей куста. Как правило, формирование томатов проводится тремя способами:

    • в 1 стебель
    • в 2 стебля
    • в 3 стебля

    Выбор зависит от выбранного сорта или гибрида, а также особенностей развития куста. Если вы решили проводить пасынкование в 2 стебля, то под первой цветочной кистью пасынок не удаляется. Он вырастет и станет вторым ответвлением куста, на котором будут формироваться плоды. Но здесь есть один нюанс: на то, чтобы из пасынка сформировался полноценный стебель с цветоносами уйдет немало времени.
    В нашем случае посадка в поликарбонатной теплице уплотненная. Поэтому все томаты ведутся в один стебель.

    Раздвоенный стебель: нужно ли делать пасынкование?

    Иногда стебель томата растет раздвоенным или с тройным разветвлением. Это считается нормой. Ведь такие «вилки» на стебле – сортовая особенность томата. Но даже в этом случае у огородника всегда есть возможность сформировать куст в один или несколько стеблей. Важно при этом оставить главный побег. Найти его не сложно. На нем образуется первая цветочная кисть. К тому же, он отличается от остальных ветвей визуально. Стебель более крупный и мощный.

    Как пасынковать низкорослые томаты?

    Рост детерминантных или низкорослых томатов ограничен. Он завершается образованием цветочной кисти на конце стебля. После этого ствол томата перестает расти и больше не образует цветоносов. Продлить плодоношение детерминантного куста можно, выбрав пасынок, который в будущем заменит старый стебель, окончивший свой рост. Выбранный боковой отросток оставляется для дальнейшего роста. Остальные пасынки удаляются.

    Удаление листьев

    Формирование томатов – это не только пасынкование. Процедура включает также удаление листьев. Делается это по нескольким причинам:

    • Улучшается циркуляция воздуха между кустами;
    • Листья не соприкасаются с землей, что исключает развитие болезней;
    • Растение тратит меньше сил, чтобы «прокормить» зеленую массу, а пускает их на завязывание и созревание плодов.

    Но удалять все листья подряд нельзя, поскольку с их помощью происходит фотосинтез. Обрезка листьев проводится по мере роста кустов. Ориентиром послужит первая цветочная кисть. Как только вы ее заметите на томате – это сигнал: листья можно начинать постепенно удалять.
    Как удалять листья правильно?Как удалять листья правильно

    Как удалять листья правильно?

    Сначала нужно убрать листья в самом низу куста. Их миссия уже выполнена. Они передали пластические вещества корню. Теперь они начнут увядать. Срезаются листья ножницами или вручную.
    Вручную удаление проводится так:

    • Поднимите лист и прижмите его к стеблю.
    • Резко дерните его кверху.

    Ни в коем случае не тяните лист вниз. В этом случае за листом потянется кожица стебля. Открытая «рана» привлечет болезнетворные бактерии.
    Еще один способ удаления листа – постепенное срезание. Сначала ножницами удаляется 1/3 или 1/2 часть пластины. Во время второй подрезки лист срезается полностью.
    Помните: за 1 раз можно удалить не более 1-2 листов. Срезку листьев следует проводить каждые 10-14 дней. Если вы начнете удалять листья после появления первой цветочной кисти, к моменту образования завязей на этой первой плодовой кисти ствол под ней должен остаться абсолютно без листвы.

    Почему и когда нужно оставлять листья?

    После того, как начнут появляться завязи, листья нужно обрезать не все и не сразу. Всегда учитывайте состояние плодовой кисти. Если в ней завязались не все помидоры, оставляйте сверху над ней все листья. Срезать их нужно только, когда плоды наберут нужный объем. Листья выполняют важную функцию в формировании помидоров. Они участвуют в фотосинтезе и передают все питательные элементы сначала плодам. Срезав листья, вы оставите помидоры без питания. Это скажется на их качестве.
    То же самое касается не только первой плодовой кисти, но и последующих. Если пренебречь этим правилом, то в дальнейшем помидоры могут потрескаться. Ведь корень «под давлением» подает по стеблю питательный сок. Он напрямую направится в плоды, поскольку листьев нет. Кожица не выдержит такого напора и лопнет.

    Советы по формированию томатов

    Несколько полезных советов, которые помогут провести формирование по всем правилам.
    Стерильный инструмент. Если для обрезки использовались ножницы, то их следует дезинфицировать после каждого куста. Такая мера нужна, чтобы случайно не перенести болезнь с одного растения на другие.
    Сухая земля. В день пасынкования поливать томаты нельзя. В места среза пасынков и листьев могут попасть бактерии. Это приведет к заболеваниям растений.
    Удаление нижних листьев. Избавляйтесь от них, чтобы улучшить качество урожая. Срезайте или обрывайте нижние листья после того, как плоды начинают формироваться.

    Уход за томатами

    Томаты – не самая прихотливая культура. Но все-таки несколько секретов в их выращивании есть. Уход заключается в своевременном поливе, мульчировании грядок, подвязке и подкормке.
    Полив. Проводится 1 раз в 3-4 дня. Под каждый взрослый куст томатов нужно вылить не менее 3-5 л воды. Но при этом важно учитывать состояние почвы, ее структуру и внешние факторы. Подсказкой того, нужен ли полив, может служить само растение. Если вы заметили, что листья начинают скручиваться, образуя трубочку, то растение точно нуждается в увлажнении. Лучше для полива использовать теплую, хорошо отстоявшуюся воду.
    Мульчирование. Поможет снизить количество поливов и рыхлений почвы. В качестве мульчи подойдут искусственные и натуральные материалы. Среди искусственных можно выбрать спанбонд или агроволокно. Природная мульча – сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки, перегной.
    Размещайте мульчу на поверхности всей грядки. При этом оставляйте немного свободного места возле стволов растений. Толщина слоя из соломы – не менее 5 см. Но слишком большое количество мульчи, толщиной более 10-15 см, не рекомендуется. Это может вызвать уплотнение почвы и спровоцирует процесс гниения. Мульчу из скошенной травы, сена, соломы необходимо будет докладывать в течение всего сезона. Ведь это природный материал, который быстро разлагается.

    Подвязка томатов

    Индетерминантные томаты могут вырастать до 2,5-3 м и выше, поэтому они нуждаются в опоре и подвязывании. Для подвязки понадобятся:

    • колья по количеству растений: обрезки арматуры, металлические прутья, деревянные рейки или тонкие пластиковые трубки. По длине колья должны быть выше растений на 25-30 см.
    • полипропиленовый шпагат.

    Подвязывание томатов моно проводить, выбрав один из двух способов: классический и на скользящую петлю.

    Классический способ подвязки

    Чаще всего используется в теплицах и на открытом грунте. Подвязываем томаты в следующей последовательности:

    • Вбить колья на 25-30 см, отступив несколько сантиметров от растения.
    • Подвязать стебель, захватив веревкой ствол томата так, чтобы он не плотно прилегал к колышку. Между стволом и опорой должны свободно проходить один или два пальца. Расстояние необходимо, чтобы ствол, разрастаясь и увеличиваясь, не стягивался веревкой, не прижимался к опоре и, как следствие – не деформировался.
    • У этого метода есть существенный недостаток. По мере роста ствол нужно будет снова и снова подвязывать к опоре. На это уйдет масса времени и сил. Но есть и другой способ, который упростит работу.

    Подвязка на скользящую петлю

    Для подвязки берется тот же шпагат. Но привязывается он не к опоре, а к горизонтальным шнурам вверху теплицы. При этом завязывается специальная скользящая петля. Она поможет регулировать подвязку по мере роста кустов. Подвязка проводится так:

    • Сделать свободный узел под первым листом томатного куста.
    • Шпагатом обкрутить каждое междоузлие, каждый лист до макушки. Но 2-3 последних листа оставить свободными. «Обмотку» делать не плотно, а свободно, чтобы не пережать сосудопроводящие ткани.
    • Завязать скользящую петлю. Для этого шпагат перекинуть через горизонтальный шнур вверху. Конец шпагата справа наложить на шпагат с правой стороны – тот, который обкручен вокруг стебля. Провести свободный конец шпагата за этими двумя шнурами, просунув его за получившуюся петлю с правой стороны и затянуть.

    Если томаты выращиваются в 2 или 3 ствола, то каждый из них подвязывается по отдельности.
    Интересное по теме:

    Как сделать так, чтобы на томатах не было пустоцветов?

    Пустоцветы – это кисти с цветами, на которых не завязываются плоды. Они будут красиво цвести, радовать глаз, но помидоров на них не будет. Почему так происходит? Есть несколько причин:

    1. Высокая температуре воздуха. Если она превышает +30°С, пыльца томатов становится стерильной.
    2. Недостаток или переизбыток влаги. Если ткани растения испытывают дефицит влаги, то пыльца не прикрепляется к поверхности рыльца пестика. Из-за чрезмерного количества влаги пыльца становится тяжелой, слипается и опыление становится невозможным.
    3. Отсутствие колебаний воздуха. Без ветра пыльца не может попасть на рыльце пестика. По этой причине завязи не образуются.
    Вывод: Чтобы цветочные кисти не превратились в пустоцветы, нужно проветривать теплицу, контролировать влажность и температуру воздуха и регулярно потряхивать кустики.

    Можно также применять такие препараты, как: «Завязь», «Томатон» и другие. Они будут стимулировать образование плодов, если условия окружающей среды не самые благоприятные. Обработка против пустоцветов осуществляется так:

    • Приготовить раствор по инструкции.
    • Добавить прилипатель. Делается это для того, чтобы действующее вещество дольше продержалось на кустах. В качестве прилипателя можно взять 2-3 капли моющего средства или жидкого мыла.
    • Залить в опрыскиватель приготовленную рабочую смесь.
    • Обработать цветочные кисти. Можно обойтись без опрыскивателя и просто обмакнуть кисти в раствор.

    Не нужно бояться обработки такими препаратами. Они никак не повлияют на экологичность и вкус плодов. Но благодаря подобным средствам урожай гарантирован, даже если лето выдалось не слишком удачным.

  • Выращивание высокорослых томатов - плюсы и преимущества

    Высокорослые томаты в теплице и открытом грунте — особенности выращивания
    Соблазняя большей урожайностью и простотой ухода, высокорослые томаты приобретают всё больше поклонников среди садоводов, хотя пока они и не лидируют на рынке семян. У таких сортов есть специфические черты, которые требуют особого подхода к выращиванию. И если в теплице высокорослые томаты — обычное дело, в открытом грунте они скорее исключение. Требующие правильных опор и формирования, чувствительные к влажности, позже вступающие в плодоношение, высокорослые томаты взамен демонстрируют куда большую устойчивость к болезням.

    Преимущества высокорослых томатов

    Высокорослые томаты — преимущественно индетерминантные сорта и гибриды томатов с неограниченным ростом, способные завязывать кисти плодов между листьями до тех пор, пока позволяет им место и условия. В благоприятном климате они могут превысить и 5 м в высоту, а в регионах с суровыми зимами ограничиваются 2-мя м для грунта и 3-мя м для теплиц. Первая кисть располагается выше обычных томатов — после 8-10 листа, последующие образуются через 3-4 листа, а не через 1-2, как у низкорослых томатов. Даже стебель до семядольных листочков у высокорослых сортов длиннее.
    Вегетационный период таких томатов составляет минимум 105 дней (средняя вегетация — 120-130 дней). В продаже есть ранние, средние, поздние и промежуточные сорта всех окрасок и формы плодов.

    На заметку: высокие сорта есть и среди детерминантных томатов. Полудеты — сорта высотой в 80-150 см, требующие опор, но сохраняющие особенности типичной агротехники детерминантных томатов.

    В условиях средней полосы высокорослые томаты предназначены прежде всего для выращивания в теплицах, но это, скорее, рекомендация, а не правило. Из-за удлиненной вегетации, растянутости формирования кистей плодов при коротком лете они не раскрывают всего потенциала, но при правильном подходе и своевременном формировании все равно достаточно урожайны и на открытой грядке. Среди районированных сортов есть и томаты для теплиц, и универсальные, и для грунтовой культуры. И выбирать их стоит по вкусу и кулинарному предпочтению.
    Полюбились огородникам высокие томаты за многочисленные преимущества:

    • компактность — рост в высоту позволяет экономить место на грядках;
    • ускоренное созревание плодов благодаря более равномерной освещенности;
    • высокая урожайность (среднее количество плодовых кистей — 6-10, хотя в идеальных условиях индеты могут приносить от 20 до 40 соплодий);
    • длительный период плодоношения — с середины или конца июля до заморозков;
    • удобство ухода за растениями и сбора плодов;
    • устойчивость к фитофторозу, меньшие риски распространения болезней благодаря хорошей освещенности, свободной циркуляции воздуха вокруг кустиков, отсутствию контакта плодов и листьев с поверхностью мульчи и почвы;
    • устойчивость к неблагоприятной и нестабильной погоде (засухе, холоду, колебаниям температуры).

    Высокорослые томатыВысокорослые томаты позволяют экономить место под грядки

    Сроки и особенности посадки высоких сортов

    И в теплице, и на грядке место под высокие томаты нужно готовить с осени. Подготовка почвы с глубокой культивацией, внесением органических, при желании — и минеральных удобрений (5-6 кг и 25-40 г на квадратный метр соответственно) ничем не отличается от других томатов.
    Безрассадным способом высокорослые томаты не вырастишь. И сеять их нужно рано. Если низкорослые можно высаживать в возрасте 40-50 дней, высокорослые — только в 60-65 дней, что требует посева семян в конце февраля или в первой половине марта, с большими рисками вытягивания от нехватки света. Посев и уход за рассадой стандартны для всех томатов. Ее закаливание нужно проводить, как минимум, 2 недели. До посадки на постоянное место у рассады должны быть сформированы не 6, а 9-10 листьев.
    Высаживают высокорослые томаты рядами, а не гнездами, в шахматном порядке. В теплице такие сорта размещают ближе к центру или в зоне с наибольшей высотой, соответствующей силе их роста. Длина междурядий — 80 см. Дистанция в ряду зависит от того, как планируют формировать томаты: при выращивании в один стебель нужно оставлять между растениями около 60 см, в 2 стебля — 75 см.
    Томаты-индеты можно выращивать в уплотненной смешанной посадке, совмещая с петрушкой, сельдереем, салатами, редисом, спаржевой фасолью, свеклой, луком (но не родственными пасленовыми, кольраби, укропом или горохом). Отлично сочетаются с томатами инсектицидные растения — бархатцы, календула, кориандр, розмарин, шалфей, лаванда, мята, кервель, валериана, ромашка, иссоп и пр.
    В теплице томаты высаживают в мае, если есть системы подогрева — в апреле. Перед томатами можно сеять скороспелые ранние овощи и зелень. Лучший ориентир — температура почвы, как минимум, 12-15 градусов на глубине от 15 см. Оптимальная температура для роста и плодоношения высокорослых томатов — около 17 градусов ночью и около 24 градусов тепла днем.
    В открытом грунте с посадкой высокорослых сортов лучше не спешить. Рассаду томатов переносят туда максимум в конце мая, а обычно — в начале июня, когда полностью исчезнет угроза возвратных заморозков и достаточно прогреется почва.
    При посадке нужно помнить общие правила:

    1. Высаживают томаты в индивидуальные ямки, чуть превышающие по размеру объем их корневой массы.
    2. Не следует разрушать земляной ком.
    3. Заглубляют рассаду до семядольных листьев, при перерастании — кладут набок, до первых настоящих листьев.
    4. Почву утрамбовывают аккуратно ладонью. После полива посадки сразу мульчируют любым доступным видом мульчи.

    После посадки о растениях нужно «забыть» на 1-1,5 недели. Но важно всегда быть готовым защитить томаты от неожиданного похолодания. На грядках подойдут для ночного укрытия колпаки из бутылей, плотной бумаги, укрытие пленкой и неткаными материалами, окучивание. В теплице томаты защищают обогревателями, емкостями с горячей водой. Если томаты подверглись переохлаждению, можно попробовать помочь растениям, опрыскав их стимуляторами (например, «Эпином»).

    Поливы высокорослых томатов

    Для грунтовых томатов ориентируются на атмосферные осадки. Томаты в теплице во всем зависят от качества полива, но при этом и переувлажнение почвы, и слишком высокая влажность воздуха (более 60%) для них одинаково опасны.
    Первый полив проводят не раньше, чем через 7 дней после высадки рассады, в дальнейшем частоту корректируют в зависимости от температуры: достаточно 1 раза в неделю в прохладную и пасмурную погоду и 1 раза в 3-4 дня в жару (для открытого грунта — 1 раз в 5 дней).
    Поливать растения нужно под корень, не разбрызгивая воду на растения, вечером или ранним утром. Томатам в открытом грунте нужна хорошо прогревшаяся вода. В теплице в прохладные дни поливать томаты лучше теплой водой (30 градусов), в жаркие — прохладной (20 градусов). И после каждого полива обязательно разрыхлять почву и проводить проветривание теплицы.
    Нормы полива:

    • для грунтовых томатов — промачивание на глубину в 40 см;
    • для теплицы в период активного роста на один куст нужно использовать около полведра воды, с началом развития цветочных кистей полив сократить вдвое, во время завязывания плодов — опять увеличивать до ?-? ведра воды на куст.

    Капельный полив только приветствуется и упростит задачу при любом способе выращивания.
    подвязка высокорослых помидоровПодвязка для высокорослых сортов обязательна

    Подвязка для высокорослых сортов обязательна

    В теплице опоры зависят от типа конструкций. Томаты подвязывают и к обособленным колышкам, и к проволочному каркасу, и к горизонтальной или вертикальной шпалере, а иногда их направляют по сетке.
    Для грядки можно устанавливать индивидуальные опоры (выше предполагаемого максимума роста для сорта на 10-15 см) или шпалеры с натянутой между столбиками проволокой через каждые 20-25 см.
    Принципы подвязки высокорослых томатов от способа выращивания не меняются:

    • подвязывать томаты нужно по мере роста, под кистями плодов, первая подвязка — не ниже четвертого листа;
    • фиксируют стебель не туго, в идеале — «восьмеркой», свободными петлями;
    • подвязочный материал должен быть не жестким, без риска травмирования стебля (прекрасно подойдут полоски ткани, профессиональные пластиковые клипсы, не стоит использовать нитки, леску, проволоку и т.п.).

    Пасынкование и формирование — ключ к успеху

    Для высокорослых томатов предпочтительно формирование в один, максимум — в два стебля. Традиционно развитие таких сортов ограничивают по росту, прищипывая верхушки при достижении высоты в 2 м или потолка теплицы. Если сорта поздние или развиваются с опозданием, в средней полосе разумно ограничить количество плодовых кистей до 5 для открытого грунта и до 7 для теплицы. Сроки пинцировки стандартные — приблизительно за 40 дней до предполагаемого завершения сбора урожая (сентябрь-октябрь).
    Удаление пасынков на индетерминантных томатах — обязательный пункт ухода. Начинают удалять боковые побеги в пазухах листьев уже через 2 недели после высадки рассады, не останавливаясь в течение всего сезона. Пасынки выщипывают, оставляя пеньки в 1 см.
    С формированием и началом дозревания первой кисти плодов начинают уменьшение листовой массы. В неделю можно снимать по 1-2 листа, расположенных под кистью, для более равномерного освещения и вентиляции плодов.
    Интересный прием улучшения качества плодов для высокорослых томатов — снятие 1-2 крайних незрелых плодов в кисти для получения более крупных томатов.

    Подкормки для высокорослых томатов

    При хорошей подготовке грунта можно обойтись всего несколькими этими процедурами:

    • через 1,5-2 недели после посадки рассады, при признаках нехватки питания — повторно через 10-15 дней;
    • при распускании второй цветочной кисти;
    • при распускании третьей цветочной кисти.

    Если почва обедненная, подкормки вносят чаще, но все равно не больше 1 раза в 10 дней.
    Традиционно для первых подкормок используют комплексные удобрения (1 ст.л на 10 л воды на 10 кустов), а для подкормки во время цветения — калийные (1 ч.л.) и фосфорные (1 ст.л). Все упрощают специальные удобрения для томатов с микроэлементами, которые вносят по инструкции производителя.
    Чтобы исключить любую «химию», минеральные удобрения можно заменить на коровяк, зеленые удобрения (отлично на высокорослых томатах проявляют себя настой золы, одуванчиков, банановой кожуры, йод и дрожжевая закваска).
    Для индетерминантных томатов нужно контролировать температуруДля индетерминантных томатов нужно контролировать температуру

    Контроль максимальной температуры в теплице

    Для индетерминантных томатов нужно контролировать температуру. Недопустимы и падение до 10 градусов, и перегрев от 32 градусов (в процессе закладки цветочных кистей максимум, при котором пыльца становится стерильной, а цветки опадают — 29 градусов). В особо жаркие дни не лишним будет дополнительное притенение теплицы, размещение емкостей с водой или учащение проветривания.
    Если кусты пострадали от жары, нужен обильный полив и удаление пострадавших, не восстанавливающихся листьев, обработка стимуляторами («Цирконом», «Эпином»).

    Уход за почвой

    Поддерживать слой мульчи, своевременно удалять сорняки по мере их роста, разрыхлять почву, не давая ей уплотняться и корковаться важно и для открытой грядки, и в теплице.
    Высокорослые томаты болеют реже, они более устойчивы. Но не неуязвимы. При первых же признаках поражения вредителями и болезнями диагностируйте проблему максимально точно и без промедления начинайте обработку — с инсектицидных растений, биопрепаратов и простейших средств до химических препаратов, если нет другого выбора. В использовании химии проверяйте влияние на плоды и гранично допустимые сроки обработки до сбора урожая. И не забывайте о технике безопасности.

  • Уникальные светы по уходу за томатами

    Мелочей в выращивании томатов не бывает. Особенно при выращивании в открытом грунте в регионах с суровыми зимами, где нужно взвешенно выбирать сроки посева на рассаду и ее высадки на грядки. Базовые «томатные» правила лучше не нарушать. Но с каждым сезоном вместе с опытом приходит и понимание того, что подходит именно вам, а что нужно изменить и подкорректировать. По сути, у каждого дачника — свой метод и секретные приемы. Мы поделимся своими, которые, надеемся, и вам помогут любоваться на здоровые растения и наслаждаться вкусным урожаем томатов открытого грунта.

    Семена «с историей»

    Об общих принципах выбора семян и проверенных производителях упоминать излишне. Как и о том, что в открытом грунте нужно выращивать сорта для грунта. В средней полосе не вырастить поздние гибриды на грядке, а самые надежные — низкие или среднерослые, компактные, стрессоустойчивые, ранние и среднеранние сорта. Культура открытого грунта — отличный шанс оценить потенциал новинок (штамбов, гномов, гибридов, не требующих пасынкования).
    Если вы хотите собирать завидный урожай в открытом грунте, откажитесь от привычки использовать самые свежие семена. С годами сравнений легко убедиться, что лучший результат, более сильные и здоровые кусты с большим числом завязей приносят семена «полежавшие». Это не значит, что лучшие новинки стоит упускать: покупайте семена заинтересовавших сортов, но оставляйте их на следующие сезоны, а не на текущий. Всхожесть томатов все равно сохраняется до 8 лет.

    Чередование сортов

    Можно выращивать любимый сорт десятилетиями. Но, как показывает практика, два года подряд одинаковыми не бывают. И по урожайности тоже. Не просто комбинируйте разные сорта, но и меняйте «набор» сортов каждый год, устраивайте чередование. Один-два (или больше, все зависит от площади и планов) проверенных, полюбившихся сорта используйте через сезон, дополняя их ежегодно новыми сортами «на пробу».

    Теплая грядка — меньше проблем

    теплая грядкаТеплые грядки для томатов стали почти необходимостью
    Хорошее освещение, защищенное от ветра место, рН от 6,0 до 7,0, соблюдение севооборота с исключением Пасленовых, направление грядок с севера на юг — нормы стандартные. Но с томатами открытого грунта секрет еще и в том, во что сажать.
    Поздние весны, непредсказуемость погоды летом все больше подчеркивают преимущества теплых грядок, которые для томатов стали почти необходимостью. Помимо ускоренного прогревания почвы и стабилизации условий, в таких грядках ваши томаты будут наслаждаться преимуществами плодородного грунта с активной микробиотой, а значит — получат качественное питание и защиту. Да и ухаживать за кустами, подвязывать, поддерживать мульчу будет в разы легче.
    Высокая грядка с рамкой из досок, шифера, жести или обычная, заложенная в траншею глубиной 50 см — что вам подходит больше, то и нужно выбрать. Главное — с осени послойно уложить грубые остатки, мелкие растительные отходы, компост или перегной, перемежая их слоями почвы в 15-20 см и поливая все раствором микробиологических препаратов. К весне теплая грядка будет готова. А если вы не против минеральных удобрений, добавьте стандартную порцию под верхний слой. Сидераты не будут лишними никогда: сейте их под зиму или весной, как только позволит почва.

    На заметку: Если теплая грядка — не для вас, все равно подготовьте место под томаты заранее, заложив хорошую органику при глубокой перекопке (не менее 5 кг на квадратный метр).

    За неделю или чуть раньше до посадки почву на грядке нужно взрыхлить и укрыть пленкой, чтобы она быстрее прогрелась до комфортных томатам температур.

    Не торопите рассаду и посадку

    Выращивая томаты в открытом грунте, ориентироваться в посеве на рассаду (или в покупке рассады) нужно только на то, когда вы сможете провести высадку. Ведь придется ждать прогревания почвы хотя бы до 12 градусов на глубине посадочной лунки (и, разумеется, ухода возвратных заморозков).
    Самое раннее, о чем можно мечтать в средней полосе — посадка в середине-конце мая с укрытием. Но если учитывать последние сезоны, лучше не надеяться на посадку раньше конца мая-начала июня. Рассада томатов высаживается в возрасте 40-50 дней (если вопреки рекомендациям не выбраны высокорослые сорта, требующие высадки в 60-65 дней), высотой в 25-40 см, с 6-ю-9-ю листьями. И сеять раньше конца марта томаты для открытого грунта просто не имеет смысла.
    Наблюдая за рассадой, часто кажется, что она замирает, развивается слишком медленно, недостаточно крупная, не успевает…  Доверьтесь природе. Просто правильно ухаживайте, без перелива и недолива. Не перекармливайте рассаду, не злоупотребляйте стимуляторами роста. И тем более не берегите окрепшую рассаду от любого сквозняка. Наоборот, начните ее закаливание как можно раньше, выносите томаты на теплое солнышко, оставляйте на балконе в благоприятные дни и закаляйте как можно больше. Беречь томаты нужно только от температуры ниже 8 градусов. Только так можно подготовить рассаду ко всему, с чем ей придется столкнуться на грядке.

    Посадка с минимальным стрессом

    Загущать посадки томатов не стоит. 2-3 растения на каждый квадратный метр грядки — идеал, которого достичь несложно. Томаты можно высаживать гнездами (ленточно- или квадратно-гнездовым способом, по два куста на опору) или классическими рядами — здесь нужно выбирать то, что удобнее в уходе. Но сама посадка предусматривает несколько особенных моментов, которые определят многое:

    1. Рассаду нужно заранее полить, земляной ком должен быть влажным, но не сырым.
    2. Лунки готовьте соответственно земляному кому (обычно достаточно 10-15 см вширь и 15-20 вглубь). На дно посадочной ямки внесите удобрения (пару горстей перегноя, несколько ложек золы, если используете обычные минеральные удобрения — около столовой ложки универсальной смеси или суперфосфата). Бедную почву для засыпки можно смешать с компостом. Полив проведите до установки рассады, разделяя ведро воды приблизительно на 5-8 лунок.
    3. Вынимайте рассаду аккуратно, удерживая за стебель и сохраняя земляной ком. Удалите семядольные листья.
    4. Крепкую рассаду установите вертикально, заглубляя до семядольных или первых настоящих листьев, присыпьте подготовленным субстратом. Если рассада переросла, ее нужно высаживать на бок, под наклоном, удаляя нижние листья.
    5. Аккуратно уплотните почву ладонями.

    Не спешите с удалением листьев, дайте томатам адаптироваться. Их формирование  будет продолжаться всю вегетацию, так что еще успеете. После посадки снимите только те листья, которые касаются почвы.

    Мульчирование — со старта и до последней ягодки

    Замульчировать почву в посадках с томатами нужно сразу же после высадки. Слой мульчи около 10 см — лучший помощник и «стабилизатор», защищающий томаты от холода, перегрева, уплотнения почвы, ее коркования, испарения влаги, от сорняков. Все, что хорошо почве — хорошо и томатам.
    Чем мульчировать томаты, решать вам. С годами отличные результаты показали солома и скошенная трава (немного «подвяленная»), но если есть запас опилок или другой мульчи, хотя бы компост и торф — применяйте их. Главное, чтобы мульча была.
    Поддерживайте слой мульчи постоянным, подновляйте ее. И следите за чистотой, не давая скапливаться на ней мусору.
    помидорыПоддерживайте слой мульчи у томатов постоянным

    Дайте рассаде спокойно адаптироваться

    Сразу после высадки оставьте томаты в покое на недельку-полторы. Доверьтесь природе, давая рассаде прижиться без дополнительных стрессов. Обычно первый после посадки полив проводят через 8-10 дней (если стоит экстремальная жара, проверив влажность почвы, — чуть раньше).

    Готовность к бою с холодом

    Высаживая томаты в почву, нужно всегда быть готовым к неожиданным заморозкам. Или сильному затяжному похолоданию. И чем раньше высаживают рассаду, тем больше риск. Лучше с самого начала установить дуги, с помощью которых можно будет сооружать укрытие на ночь. И иметь под рукой запас агроволокна и пленки для укрытия.

    Какой рост — такое и окучивание

    Первое окучивание томатов всегда проводят через 2-2,5 недели после посадки. Но в дальнейшем забудьте о графике и следите за растениями, окучивая основание по мере роста стебля. Два раза — минимум, но если вашим томатам нужно, не бойтесь окучить и третий, и четвертый раз.

    Подвязка без опозданий

    подвязанный томатПодвязывать томаты нужно по мере роста стебля, не давая ему наклоняться
    Многие выращивают томаты без подвязки. Если вы поклонник природного роста, не против позволить побегам и плодам свободно раскидываться на мульче, смело пропускайте этот пункт. Он для тех садоводов, которые любят приоткрывать плоды солнышку.
    Томаты проще всего подвязывать к колышкам высотой чуть больше высоты самого куста — от 50 до 80 см и более (в зависимости от сорта). Постарайтесь установить опоры с северной стороны и не близко к стеблю — 10 см или чуть дальше. Высокие, крупноплодные сорта, если вы решились их высадить на грядку, можно формировать на шпалерах с горизонтальным рядами каната или проволоки через 20-25 см.
    Интересное по теме:

    Подвязывать томаты нужно по мере роста стебля, не давая ему наклоняться, сгибаться, первый раз — когда кажется, что вот-вот стебель потеряет устойчивость. Одной подвязкой не ограничиться: когда сформируются завязи, побеги придется прикреплять заново, выполняя до четырех подвязок за сезон.
    Место подвязки определить легко: нужно крепить побег под кистью плодов. Нужны свободные петли, мягкая подвязка бечевкой, а еще лучше — длинной полоской мягкой ткани.

    Поливы нужны… когда нужны

    Избыток влаги и сырость — не для томатов. Им нужны качественные, глубокие, под корень, без намокания листьев, но редкие поливы около 1 раза в неделю, с коррекцией на жару, а в засуху до 1 раза в 5 дней. Поливайте кусты утром или вечером, хорошо прогревшейся водой. Разумеется, если у вас организована система капельного или автополива, то томатам «точечность» только на пользу.

    Подкормки с умом

    При правильной подготовке почвы можно вообще обойтись без подкормок или ограничиться их минимумом. Если почва обедненная, в ней недостаточно органики или удобрения не вносились при посадке, первую подкормку все равно проводите не раньше, чем через 2 недели после посадки, а потом повторяйте не чаще, чем каждые 10 дней и только по мере необходимости (при сигналах о нехватке питательных веществ). И нужно всегда учитывать стадию роста: бурная вегетация требует больше азота, цветение и плодоношение — калия и фосфора.
    Если вы хотите получить здоровый урожай без химии, подкармливайте томаты настоями органических удобрений, разводя их в воде 1 к 10. В начале роста — коровяка и куриного помета, во время цветения и плодоношения — золы, зеленых удобрений, настоя банановой кожуры, луковой шелухи.
    При традиционном подходе вносите стандартную порцию специального удобрения для томатов с микроэлементами (или до цветения —комплексную, а после — калийно-фосфорную смесь в количестве 6 г на 1 л воды и один куст).

    Не жалейте зелени

    пасынкование томатовПасынкование, удаление лишних листьев, прищипывание верхушек многих пугают. Конечно, красивые листья жалко. Но когда началось плодоношение, нужно предпочесть результат. Своевременная «чистка» — лучшая профилактика не только фитофтороза, но и всех других «томатных напастей».
    Начните с томатной гигиены. «Мусору» — сухим, поврежденным листьям на кустах и под ними — не место.
    Для того, чтобы свет попадал к нижним завязям, куст свободно «дышал», с началом формирования плодов нужно снимать по 1-2 листа в неделю. Без сомнения удаляйте все листья под нижним соплодием, а выше по стволу — присматривайтесь, понемногу осветляя крону.
    Пасынкование повышает качество урожая. Если вы не выращиваете один из гибридов, не требующих пасынкования, формируйте томаты в 1 стебель, для кустистых сортов — в 2-3 стебля. С раннего возраста, неустанно, каждые 1-2 недели, а лучше при достижении длины в 3-4 см удаляйте боковые побеги-пасынки, растущие из пазух (вручную или срезая, но не до основания, а оставляя пенек до 1 см).
    Регулярно нужно удалять и «пустые» цветочные кисти, на которых так и не сформировались завязи.
    Вовремя остановите рост кустов в конце июля или первой декаде августа, тогда все завязи успеют нормально вызреть. Для культуры открытого грунта лучше ограничивать количество кистей до 5-6 (все на одном побеге или 3-4 на главном и по 2-3 на боковых). Верхушки прищипывают, оставляя 2-3 листа над верхней завязью.

    Профилактика — лучший помощник

    Лучшая защита для томатов — сильный иммунитет, здоровая почва, своевременный уход и профилактика. Обработки, которые дадут кустам дополнительную защиту от фитофтороза и других болезней томатов, можно начинать сразу после посадки:

    • опрыскивайте кустики отварами и настоями пряных трав (лука, чеснока, бархатцев) каждую неделю;
    • обрабатывайте растения и почву биофунгицидами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин», «Эффект», «Микохелп» и пр.).

    Можно чередовать народные и биосредства со слабым раствором йода с молоком (3 капли на стакан, разведенные в 1 л воды) или зеленки с мылом (5 мл на 10 л).
    Химические средства защиты стоит применять только в крайнем случае, если не работают другие методы. Взвешивайте риски, токсичность, допустимые сроки обработки до снятия первых плодов. И начинайте с классики — бордоской жидкости и других медьсодержащих фунгицидов.

    Не давайте плодам перезревать

    Не ждите полной зрелости и не оставляйте спелые томаты на кустах, ведь так могут не успеть созреть все завязи к приходу холодов. Снимайте томаты бурыми, чтобы они «дошли» сами. И помните, что томаты нужно снимать с плодоножкой, в сухую погоду, утром.

  • Когда высаживать рассаду томатов по лунному календарю в грунт в июне в 2021 году

    Высаживать рассаду помидор слишком рано ни в коем случае нельзя, так как рассада, даже которая окрепла в домашних условиях, может погибнуть.

    Температура земли на глубине 10-15 см должна прогреться хотя бы до 8-10 градусов Цельсия. Температура воздуха должна прогреться до 20 градусов Цельсия, а ночью не падать ниже 15 градусов. В одних регионах подходящая температура воздуха и земли устанавливается раньше, в других — позже.В Южных областях сажать помидоры начинают уже в конце апреля, начале мая. В Средней полосе России, в Подмосковье и других регионах, высаживать помидоры целесообразно во второй половине мая, не раньше. В Северных регионах, Ленинградской области, это делают либо в конце мая, либо в июне, так как раньше земля ещё очень холодная.

    Однако во всех областях и регионах есть возможность высаживать помидоры в июне, если просто не представилось возможности посадить томаты раньше.

    Высадка рассады помидор в открытый грунт в июне 2021 года

    В открытый грунт рассаду, как правило, высаживают позже через 60-70 дней после появления всходов. За несколько дней до пересадки полностью прекращают полив рассады, а непосредственно перед высадкой обильно, не жалея воды, проливают. Это процедура повышает шансы молодого растения быстро и без проблем прижиться на новой грядке.
    Как и при посадке в теплицу, томаты высаживают в лунки, заглубляя растение так, чтобы снаружи осталась только верхушка. Глубокая посадка позволяет помидорам нарастить мощную корневую систему – залог сильного здорового растения и хорошего урожая.

    Благоприятные дни:

    В июне заняться высадкой рассады в грунт лучше: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 — 22 июня.

    Подготовка рассады томатов к посадке

    Чтобы саженцы томатов, перенесенные из благоприятных комнатных условий, побыстрее адаптировались и привыкли к уличной температуре, перед посадкой на выделенное им место в открытом грунте их необходимо закаливать. Приучать к прохладе рассаду нужно постепенно, начинают примерно за пару недель до предполагаемого дня проведения посадочных работ. Сначала в комнате, где находятся растения, приоткрывают форточку на четверть часа или выносят ящики на свежий воздух (балкон, сад, террасу, лоджию и пр.). Потом время нахождения на улице планомерно увеличивают, доведя его до 6-8 часов. Но уже за 4-5 дней до посадки рассада должна находиться на воздухе постоянно.

    Для томатов, предназначенных для теплицы, основательная закалка не нужна. Достаточно просто незадолго до посадки на несколько градусов снизить температуру в помещении.

    Подготовка участка к посадке

    Поголовно все томаты любят, когда тепло и солнечно. Потому место для них должно быть открытым и хорошо освещаемым солнечными лучами, но при этом не продуваемом, а защищенным от холодных порывистых ветров. Заболоченные, низинные и сырые участки, а также те, где близко подходят подземные и родниковые воды, не годятся. Лучше всего для посадки помидор подходят рыхлые, проницаемые суглинки с очень незначительной или почти нейтральной кислотностью.
    Подготовить место для томатов следует заранее (лучше с осени), но можно сделать это и за пару недель до высадки. Землю раскисляют (при необходимости) доломитовой мукой или пушонкой известковой. Тяжелые, плотные и глинистые грунты структурируют песком и торфом. Чересчур легкие, не удерживающие влагу супеси, обогащают перегноем и торфяно-глинистыми компонентами.
    Участок глубоко (на полный штык лопаты) перекапывают, выбирая мусор, камни и ползучие корни сорных многолетников (осот, вьюнок и пр.). Попутно под перекопку нужно внести ряд удобрений (в среднем на каждый м2):

    • двойной суперфосфат/простой суперфосфат — 20-25/40-50 г;
    • перегной — 5-7 кг;
    • сернокислый калий — 30-35 г.
    Ускорить согревание земли на грядке можно, укрыв ее любым непрозрачным темным материалом (лучше черным). Сверху необходимо накинуть полиэтиленовую пленку, чтобы влага не испарялась так быстро и интенсивно.

    Посадка томатов в открытый грунт рассадой: схема

    Хаотично в открытый ничем незащищенный грунт даже хорошо подготовленные кустики томатов пересаживать нельзя, существуют определенные, рекомендуемые и проверенные схемы посадки. Порядок расположения помидор на грядке целиком зависит от сортовых особенностей имеющейся рассады (раскидистости, высокорослости и пр.), а также от способа формирования. Уличные растения нужно сажать таким образом, чтобы они хорошо проветривались и за ними было удобно осуществлять текущий уход.
    Занимаясь посадкой на огороде в открытый грунт, между отдельными томатами оставляют регламентированные расстояния, зависящие от будущей габаритности взрослого куста. Высокорослые разновидности, требующие больше пространства, размещают не ближе 0,5-0,7 м друг от друга. При этом оставляют техническое междурядье порядка 0,8-0,9 м. Обязательно учитывают то, во сколько стеблей будет сформирован куст. Помидоры, плодоносящие на 2-3 побегах, занимают гораздо большую площадь.
    Интересное по теме:

    Посадка более миниатюрных низкорослых томатов, а именно такие сорта для открытого грунта подходят больше, проводится плотнее. Помидоры сажают примерно через 0,2-0,4 м, не забывая выдерживать между отдельными рядами не менее 0,5 м (иначе ухаживать за культурой будет крайне неудобно). Чаще всего на незащищенной грядке растения располагают традиционным ленточным способом (между кустами — 0,4-0,5 м, между рядами — 0,5-0,6 м) или сдвоенными рядами (томаты высаживают по диагонали в шахматном порядке на полуметровой полосе, междурядья делают около 0,8 м).

    Правила высадки рассады томатов в открытый грунт

    высадка томатов в открытый грунтПосадочными работами следует заниматься ближе к вечеру или в пасмурную погоду. Если есть возможность работы проводить только утром, а днем будет солнечно, то высаженные кусты томатов следует притенить или накрыть их нетканым материалом.
    Опишем пошагово, как правильно посадить саженцы рассады помидор в открытый грунт:

    1. Подготовленные и удобренные лунки хорошо проливаются теплой водой (примерно по ? ведра на каждую ямку). Для обеззараживания почвы лунки можно полить розовым раствором марганцовки. Лунки для посадки помидоров следует выкапывать примерно на 5 см глубже, чем высота рассадой емкости.
    2. Рекомендуется! Для обработки от фитофторы за час до высадки приготовьте по инструкции раствор Фитоспорина. В настоявшийся в течение часа раствор рассада окунается полностью.
    3. Теперь кустик нужно аккуратно вынуть из рассадной емкости вместе с комом земли, поместить на дно лунки, оборвать нижние листья и засыпать почвой до оставшихся листочков. Это необходимо для того, чтобы на стебле образовались дополнительные корни, которые будут питать растение.
    4. Возле высокорослых сортов сразу устанавливаются колышки.

    Как ухаживать за помидорами после высадки рассады в открытый грунт

    Хорошая рассада – залог хорошего урожая, однако неправильный уход за помидорами после посадки их в открытый грунт способен свести на нет все ваши старания по выращиванию рассады. Чтобы не допустить различных заболеваний томатов, опадания цветков, уменьшения урожайности, ухудшения вкусовых качеств и размеров плодов, помидорам на огороде необходимо обеспечить правильный уход. В чем же заключается уход за помидорами после высадки рассады в открытый грунт? Рассмотрим это вопрос детально.

    Полив помидор после высадки в открытый грунт

    Первое время после высадки рассады в грунт, пока растения не приживутся на новом месте, их лучше не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, помидорам вполне достаточно для укоренения и начала роста. Через пару недель после высадки можно произвести первый полив.
    Поливать томаты нужно под корень, стараясь избегать попадания воды на листья – от этого томаты болеют. Поливать помидоры дождеванием крайне нежелательно, поскольку при таком поливе резко снижается температура воздуха и почвы, что приводит к осыпанию цветков, задерживанию завязывания и созревания плодов. Из-за одновременного увеличения влажности воздуха помидоры поражаются грибковыми заболеваниями. Лучшее время для полива томатов на огороде – вторая половина дня. Это позволяет избежать излишней потери воды на испарение.
    С момента высадки рассады в грунт и вплоть до завязывания плодов на первых соцветиях сильно увлекаться поливами помидор не стоит. Необходимо лишь увлажнять грунт, не допуская его пересыхания.
    высадка томатов в открытый грунтКогда начинается рост плодов, потребность томатов в воде резко возрастает. В этот период поливы нужно проводить часто и регулярно, стараясь поддерживать влажность грунта на одном уровне. Перепад влажности почвы может вызвать остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых помидор и в сочетании с другими неблагоприятными факторами стать причинно распространения вершинной гнили.

    Рыхление почвы

    После каждого полива помидор необходимо произвести рыхление почвы вокруг растения. При этом, конечно же, нужно уничтожить выросшие сорняки. Первое рыхление помидор проводят на глубину 8 – 12 см: такое глубокое рыхление создает в верхнем слое почвы благоприятные условия для ее прогревания и насыщения кислородом, что важно для томатов в начале вегетации. В дальнейшем грунт рыхлят на глубину 4 – 5 см. Допускать уплотнения почвы нельзя – это плохо вредит корневой системе помидор.

    Окучивание помидор

    У дачников часто возникает вопрос, нужно ли окучивать помидоры. В последнее время появилось много людей, считающих окучивание не нужной процедурой. Однако выращивание помидор с окучиванием имеет свои преимущества:

    • окучивание способствует обогащению почвы кислородом;
    • окучивание стимулирует развитие корневой системы помидор, рост дополнительных корней, укрепление стебля;
    • окучивание улучшает питание растения;
    • в результате окучивания между холмиками образуются бороздочки, в которых после полива скапливается и долго удерживается вода.

    Чтобы окончательно решить, надо окучивать помидоры или нет, внимательно посмотрите на растения. Если на стебле вблизи земли появились придаточные корешки, томаты необходимо окучить, поскольку они нуждаются в дополнительном питании. Посмотреть, как выглядят эти корни, можно в видеоролике. Если на стебле нет этих бугорков, то помидор не стоит окучивать, поскольку это затруднит проникновение воздуха к уже существующим корням.
    Помидоры желательно окучить 2 — 3 раза за сезон. Посмотреть, как правильно окучивать помидоры, можно в видеоролике.

    Мульчирование почвы

    Для сокращения числа поливов и ускорения созревания плодов помидоры можно мульчировать, то есть раскладывать в междурядье торф, солому, опилки. Особенно хорошо подходят для этой цели сидераты. Выращивать помидоры можно прямо на участке, засеянном сидератами. Нужно ли расчистить грядку под помидоры, а ненужные сидераты разложить между рядами в качестве мульчи. Сторонники природного земледелия убеждают, что сидераты очень положительно сказываются на урожайности помидор. Они разрыхляют и обогащают почву, удерживают в ней влагу, препятствуют росту сорняков.  Использование сидератов позволяет отказаться от внесения в почву химических удобрений. О применении сидератов в качестве органической мульчи для помидор смотрите в видеоролике.

    Подкормка помидор на грядке

    Подкормка помидор на грядкеДля того, чтобы получить хороший урожай, помидоры после высадки в грунт необходимо периодически подкармливать. Обычно при выращивании помидор на огороде проводят 4 прикорневые подкормки. Варианты подкормки могут быть различными, рассмотрим один из них:

    • Первая подкормка проводится через 3 недели после высадки помидор в грунт: Состав:  1 столовая ложка жидкого удобрения «Идеал» + 1 столовая ложка нитрофоски на 10 л воды. Дозировка: пол-литра раствора на томат.
    • Вторая подкормка помидор проводится, когда начинает распускаться вторая цветочная кисть. Состав:  1 столовая ложка «Агриколы – Вегета» + 1 столовая ложка суперфосфата + 1 чайная ложка сульфата калия или хлористого калия на 10 л воды. Другой вариант: 1 столовая ложка удобрения «Синьор Помидор» на 10 л воды. Дозировка: 1 л раствора на каждый куст томата.
    • Третья подкормка помидор проводится, кода распускается третья цветочная кисть. Состав: 1 столовая ложка жидкого «Гумата натрия» или удобрения «Идеал» + 1 столовая ложка нитрофоски. Дозировка: 5 л раствора на каждый квадратный метр грядки.
    • Четвертая подкормка помидор проводится через две недели после третьей. Состав: 1 столовая ложка суперфосфата на 10 л воды. Дозировка: 10 л раствора на квадратный метр грядки.

    Для подкормки помидор на грядке также можно использовать птичий помет. Это отличное сбалансированное удобрение, в котором содержатся все необходимые микроэлементы. Для приготовления питательного раствора заполните бочку или другую емкость на половину объема птичьим пометом и залейте до краев водой. Дайте раствору настояться в течение  трех дней. По иссечению этого срока разведите концентрат водой в соотношении 1:15. Подкармливать помидоры нужно из расчета 3 л раствора на каждый куст.

    Для профилактики фитофтороза и других грибковых заболеваний помидоры можно опрыскивать бордосской смесью. Для этой же цели также можно использовать зольный раствор, приготовленный из расчета 2 столовые ложки золы на 1 литр воды и настоянный в течение 2 дней.

    Зольный раствор не только предотвращает различные заболевания томатов, но и отлично питает их. Опрыскивание необходимо проводить каждые 2 недели. 
    Слабым и отстающим в развитии томатам рекомендуется помимо прикорневых подкормок проводить дополнительные внекорневые подкормки, то есть опрыскивание. Для этого в 10 л воды необходимо развести 1 столовую ложку мочевины или удобрения «Идеала» и опрыскать полученным раствором листья.

    Формирование кустов помидор

    Формирование кустов помидорС целью увеличения урожайности, улучшения качества плодов и ускорения процесса созревания их особым образом формируют. Для этого проводят пасынкование и прищипывание томатов. В пасынкованиии нуждаются очень многие сорта помидор, особенно крупноплодные. У пасынкованных и прищипнутых помидор питательные вещества расходуются в основном на формирование и налив плодов, от чего они увеличиваются в размерах и созревают раньше, чем обычно. Вместе с тем есть сорта помидор, которые выращивают без пасынкования.
    Существуют различные способы формирования кустов помидор: в один, два или три стебля. После пасынкования и прищипывания на кусте должно остаться 5 — 6 плодовых кистей и не менее 30 — 35 листочков. Пасынки нужно обламывать, а не срезать. На их месте оставляют небольшие столбики длиной в пару сантиметров. При пасынкование необходимо избегать попадания сока растения на пальцы рук, поскольку вместе с ним, в случае болезни, инфекцию можно перенести на другие помидоры.
    Формирование куста томата в один стебель: удалите с основного стебля все боковые побеги (так называемые пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставьте на главном побеге 5 – 6 плодовых кистей. Сделайте прищипку над последней (верхней) цветочной кистью и оставьте на ней 2 — 3 листика.
    Формирование куста томата в два стебля: удалите с основного стебля все боковые побеги, кроме того, что растет под первой цветочной кистью. На главном стебле оставьте 4 плодовые кисти и прищипните верхушку, оставив 3 листочка. На боковом побеге оставьте 3 плодовые кисти и тоже прищипните, оставив 2 — 3 листочка.
    Формирование куста томата в три стебля: удалите с основного стебля все боковые побеги, кроме двух нижних.  Оставьте на главном стебле 2 – 3 плодовые кисти, остальные удалите. На пасынках оставьте по 2 плодовые кисти и сделайте прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2 — 3 листочка.

  • Профилактика томатов от болезни

    Выращивая на своих участках такую популярную культуру, как томат, дачники сталкиваются с неожиданными проблемами: стебли покрываются чёрными пятнами, скручиваются листья, на плодоножках появляются коричневые линии или растение просто вянет… Всё это – явные признаки болезней томатов, которых можно избежать, следуя заблаговременным мерам профилактики.
    Томат сам по себе является культурой теплолюбивой. Наиболее предпочтительна для него температура +16-28 ?C, которая также благоприятна и для огромного числа патогенов.
    Кроме этого, многое зависит и от условий выращивания: регион, тип грунта и т.п. Так, типичной болезнью в открытом грунте у томата в юго-восточной Азии является бактериоз, на Кипре и в других средиземноморских странах – вирус жёлтого скручивания листьев, а в России и Африке – фитофтороз.
    Что же касается закрытого грунта, то характерные заболевания будут связаны с нарушением оптимального режима культивирования (затенение, перелив/ недополив, повышенная влажность воздуха, конденсат). В этом случае растения ослабевают и на них «нападают» серая гниль, белая гниль, кладоспориоз и альтернариоз.
    Томат Коралловые бусы F1Томат Коралловые бусы F1

    «Врага» нужно знать в лицо

    Основные болезни томата делятся на три группы:

    Вирусные и микоплазменные заболевания томатов.

    Чаще всего этот тип болезней передаётся с семенами, механически – с соком больных растений (например, при пасынковании) или с переносчиками – трипс, тля, цикадки и др.
    Симптомы повреждения растений томата при вирусных заболеваниях разнообразны, но наиболее характерными из них являются: бронзовость листьев, курчавость и остановка роста побегов, некротические пятна и полосы, на кожице плодов появляются пятна неравномерной окраски.
    Вирусы проявляются, как правило, после высадки растения на постоянное место.

    Грибные заболевания томатов.

    Основные причины появления этих заболеваний – грибная инфекция на фоне таких неблагоприятных для растения факторов, как высокая влажность, нехватка света, дефицит калия и кальция в почве из-за отсутствия должного проветривания и слишком плотной посадки.
    Если растение подверглось грибному заражению, то об этом вам сообщит его внешний вид. При фитофторозе на листьях появляются бурые пятна, а вокруг них – бледно-жёлтая зона, снизу листьев – налёт. На плодах появляются твёрдые тёмные пятна, внутренняя ткань – светло-коричневая, коричневая.
    Вообще для грибных болезней характерен налёт, состоящий из грибницы и структур конидиального спороношения (серая гниль, мучнистая роса, альтернариоз, кладоспориоз и др.).

    Бактериальные заболевания томатов.

    Возникновению данного типа заболеваний способствуют частые осадки и умеренная температура (+20-24 ?C). Источником инфекции могут стать семенной материал или растительные остатки, находящиеся в почве. Также бактерии часто передаются во время работ с садовым оборудованием, в условиях высокой влажности или при орошении.
    Перед работой обязательно обрабатывайте садовый инвентарь в 5% растворе марганцовки или любым дезинфицирующим средством, подойдут и антисептики.
    Симптоматика бактериальных болезней различна: листья внезапно увяли или на них появились маленькие чёрные пятна, а если на стебле возникли продольные тёмные полосы или на корнях появились твёрдые наросты – уже можно начинать бить тревогу.
    Ещё один тип – неинфекционные болезни, которые являются закономерным следствием неправильного температурного, водного и светового режимов, ошибок в подкормках.
    Томат Черный шоколадТомат Черный шоколад

    Профилактика и защита

    Так как многие инфекции живут в почве, то хотя бы изредка (раз в 3-4 года) необходимо эту почву обновлять.
    Важно не забывать о культурообороте (чередовать томат с огурцом, редисом, салатом и т.п.). Также важно рыхлить и увлажять почву, удалять сорняки (особенно многолетние, которые могут быть источником инфекции), поддерживать кислотность, близкую к нейтральной (мел, доломитовая мука, зола вносятся весной, после схода талых вод, повторить процедуру можно не раньше, чем через 2 года).
    Если вы планируете выращивать томаты в теплице, то помните о том, что споры грибов и вирусов часто пережидают зиму именно в них, поэтому обязательно вымойте конструкции препаратами для очистки (можно просто с мылом), а лучше с Фармайодом (100 мл средства на 10 л воды, опрыскивать необходимо будет из расчёта 1-3 л раствора на 10 м?).
    Для предотвращения появления такого грибного заболевания, как чёрная ножка, до того как вы посеете семена, пролейте почву медным купоросом (1 ст.л. на 10 л воды) или защитным средством Превикур (1,5 мл препарата на 1 л воды для пролива 0,5 м? почвы).
    При появлении первых признаков вирусных и бактериальных болезней удалите больные растения и в профилактических целях обработайте место вокруг очага препаратом Фармайод (5 мл на 10 л воды). Если же растения атаковали листовые пятнистости, вам следует обработать их универсальным системным фунгицидом Фундазол (10 г на 10 л воды, 1,5 л р-ра расходуется на 10 м?). Действовать фунгицид будет в течение 10 дней, при необходимости нужно будет повторить обработку.
    Особое внимание уделите растительным остаткам, которые могут стать рассадником заболеваний. Их стоит сразу убирать в компост, или же вообще удалить с участка, если на них есть какие-либо поражения.
    помидорыПри наступлении влажной прохладной погоды (ночная температура +14-16 ?С) следует провести профилактические обработки против фитофтороза контактными или системными химическими препаратами. Если же болезнь всё-таки появилась, то перед обработкой сразу удалите больные листья и плоды.
    помидорыСамый надёжный и экологичный способ защиты – использование семян устойчивых сортов и гибридов.
    Селекционеры компании «ПОИСК» уделяют большое внимание созданию семян сортов и гибридов овощных культур с повышенной устойчивостью к разного рода заболеваниям и вредителям. В настоящее время в ассортименте Агрохолдинга многие томаты имеют генетическую устойчивость к вирусам табачной и томатной мозаики: Боярин F1, Коралловые бусы F1, Океан F1, Персиановский F1.
    помидорыНе отстают от этих гибридов по своим характеристикам устойчивости и такие томаты, как Армада F1, Донской F1, Корунд F1, Мангусто F1, Маргарита блюз F1, Танюшин F1, Красный банкир, Черный шоколад.
    Безусловно, в течение дачного сезона всегда есть риски заражения томатов, однако регулярный контроль за состоянием растений и быстрое реагирование на возможные «недуги» позволят вам получить достойный урожай.

  • Нужно ли пасынковать томаты и как правильно удалять побеги

    Обычно уже на рассаде у томатов появляются побеги. На этом этапе пасынки необходимо убирать, т.к. они отнимают лишние силы у растения, мешая его развитию. Побеги не нужно выбрасывать. Посадите их в землю, и из них вырастут новые томаты. Так, можно в несколько раз увеличить объем рассады.
    Пасынки формируются в пазухах, когда рассада длительное время находится в горшке и получает много питания. Это боковые побеги, которые растут так же, как и основной стебель. На них тоже образуются кисти, плоды и листья. Обычно они появляются, когда формируются цветочные кисти. Пасынки замедляют рост томатов. Их обязательно нужно удалять, особенно у низких кустиков.
    Побеги удаляются в размере до 5 см. Если вы планируете использовать их впоследствии как новую рассаду, можно дождаться достижениями ими 7 см. Удаляются пасынки аккуратными срезанием ножницами или острым ножом. После этого проводится укоренение стебля. Так могут размножаться любые сорта, в том числе гибриды.

    КАК ПРОВЕСТИ УКОРЕНЕНИЕ ПАСЫНКОВ

    Пасынкование проводится в утренние часы. Так, срезы успеют подсохнуть на солнечном свете. Нож или секатор для обрезки нужно продезинфицировать. После среза от пасынка должен остаться небольшой отросток до 4 мм. Благодаря этому, новые побеги не будут формироваться.
    Для укоренения нужно подготовить питательный грунт. Можно взять готовую магазинную землю для рассады или приготовить его из смеси раскисленного торфа, биогумуса и песка в пропорциях 2:2:1. Такая смесь нуждается в обработке: пропаривании, прокаливании или проливе биофунгицидом.
    Когда пасынки успешно укоренятся, можно простимулировать разрастание корневой системы стимулятором роста. Обычно он продается, как водный раствор.
    После удаления побегов нужно убрать нижние листья, а верхние укоротить вдвое. Чтобы они лучше прижились, основание каждого можно обработать стимулятором роста корней.
    пасынкование томатовПобеги сажают в рассадные емкости с увлажненной почвой. В них делаются небольшие лунки, куда опускаются пасынки на глубину до 3 см. Важно убрать пустоты вокруг основания побега. Для этого нужно немного прижать землю.
    Другой способ укоренения - сначала поставить побеги в воду. Посадка в таком случае проводится после появления первых корешков. Можно ускорить процесс формирования корневой системы. Для этого в воду добавляется стимулятор роста корней. Побеги опускаются в такой раствор всего на несколько часов (до 8).
    После того как побеги оказались в земле, емкости нужно накрыть прозрачным материалом и проделать в нем отверстия. В помещении должна быть температура +22 +24оС. Нужно убрать горшки от попадания прямого солнечного света. Спустя 7 дней, укрывной материал можно снять и выставить укоренившиеся побеги на подоконник. Дальнейший уход осуществляется, как за обычной рассадой.
    Вместо 1-го полива пасынков можно полить емкости стимулятором роста корней.
    Через месяц корневая система будет достаточно прочной. Тогда можно пересаживать растение на огород.
    Единственное отличие такой рассады от обычной в отсутствии семядольных листьев и основного корня.
    пасынкование томатов

    МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ ПОБЕГИ НА РАССАДЕ

    Иногда пасынкование можно не проводить. Если стебель и листья у растения крепкие без видимых признаков недостатка питательных веществ, побеги можно не удалять. 1 пасынок оставляют под 1-ой цветочной кистью, другой - над 1 листом у основания.
    Когда проводится пересадка томата в грядку, куст углубляется в землю вместе с нижним пасынком. Так, у него сформируются свои корни. В одном месте будут расти 2 плодоносящих стебля. Формирование корневой системы происходит очень быстро. Боковой побеги будет самостоятельно добывать себе воду и питательные вещества из почвы, формировать кисти и плоды.
    Через 14 дней после пересадки побегов их следует обработать стимулятором роста корней или комплексным удобрением с органическим и минеральным составом. Во время ухаживания за томатами регулярно поливайте культуру, проводите подкормку. Таким растениям требуется особый, более тщательный уход, т.к. корневая система находится на поверхности.
    Для повышения уровня влажности и питательности почвы можно провести мульчирование. Для этого используется сено, солома, перепревшие опилки.
    Пасынкование - увлекательный процесс, который обязательно должен попробовать провести каждый огородник. Если за побегами хорошо ухаживать, вы получите дополнительный урожай.