Дача и огород

Метка: овощи

  • Что сажать рядом с помидорами в открытом грунте

    Помидоры – широко распространенная культура. При их посадке на грядке следует учитывать множество факторов, в том числе совместимость томатов с другими, рядом произрастающими растениями.

    Неблагоприятное соседство для томатов в открытом грунте

    Планируя расположение грядок на приусадебном участке, необходимо обязательно учитывать совместимость культур друг с другом. Прежде всего, нужно выяснить, рядом с какими растениями нежелательно высаживать рассаду помидоров. Биохимическая зависимость культур многообразна.

    Подавляюще действуют друг на друга брокколи — томаты, цветная капуста — помидоры. Нельзя совмещать томаты с картофелем, так как они принадлежат к одному классу пасленовых, и подвергаются поражению одинаковыми болезнями и вредителями. К этой же группе принадлежат перец и баклажаны, поэтому их соседство с помидорами нежелательно.

    Угнетающе действует на молодую рассаду томатов фенхель. Если на грядке с помидорами сеять укроп, то его нужно убрать до достижения зрелости, так как он станет забирать у томата питательные элементы. Нежелательно обсаживать участок с помидорами кукурузой, так как высокорослая культура создает тень. К тому же обе культуры могут поражаться одним вредителем – хлопковой совкой.

    С чем совместимы помидоры на открытом участке?

    Благодаря сапонину, содержащемуся в томатах, происходит интенсивный рост и развитие рядом расположенных растений. А спаржа, высаженная рядом с помидорами, своими выделениями уничтожает нематоды, которыми заражается культура томатов.

    Помидоры хорошо уживаются рядом с базиликом. Он защищает томаты от вредителей, способствует росту и улучшению вкуса плодов. Высаженный рядом с томатами чеснок защищает их от фитофтороза и отпугивает паутинного клеща. Грядку с томатами часто обсаживают фасолью, эти растения также хорошо выдерживают соседство друг с другом. Благоприятными соседями на грядке с томатом могут быть овощи:

    • лук;
    • петрушка;
    • редис;
    • морковь;
    • щавель;
    • сельдерей.

    Хорошо уживаются рядом с помидорами мята, календула, шалфей, крапива. Если томаты высадить между кустами крыжовника, они будут отпугивать огневку и пилильщика. А томаты, высаженные рядом с черемухой, будут защищены от совки.

    Огородники часто практикуют уплотненные посевы, с высадкой на одной грядке нескольких культур, имеющих разные сроки созревания. Особенно такая посадка применяется на небольших участках при недостатке места. В таких условиях помидоры совместимы с луком, редисом и чесноком, где томат выступает основной культурой. Ширина гряды составляет 1 метр. Чеснок высаживается на грядке осенью двумя рядками с шириной между ними 15 см. Ранней весной в центре гряды высаживается лук 4 рядками, по бокам располагают редис. После 15 мая лук собирают и на грядке высаживают рассаду томатов в 2 ряда с расстоянием между ними в 0.5 м.

    Хорошо растет ранняя капуста, уплотненная томатами. На хорошо удобренный, обработанный участок высаживается рассада ранней капусты, с расстоянием между рядами в 1.50 м, а между кустиками – 30-35 см. Позже между рядами капусты высаживают помидоры.

  • Овощи гниют в погребе: как избавиться от плесени в погребе, чем обработать

    Погреб — часто используемое для хранения овощей место. Между тем, не редкость ситуации, когда собранный урожай гниет в погребе. Так происходит по причине повышенной сырости, влажности. В помещении распространяется грибок, в результате воздействия которого урожай портится буквально на глазах.
    Плесень наносит вред не только овощам, но и деревянным конструкциям погреба: полкам, ящикам, стеллажам. Также плесень очень вредна для человека, является причиной заболеваний. Если погреб находится в непосредственной близости от жилых помещений, высока вероятность появления плесени в них.

    ОТКУДА В ПОГРЕБЕ СЫРОСТЬ

    Прежде чем предпринимать меры по избавлению от сырости в погребе, важно понять причины ее появления.
    Наиболее часто поверхности покрываются плесенью при следующих обстоятельствах:

    • недостаточно хорошая вентиляция или ее отсутствие. Первый признак плохой вентиляции — образование конденсата на поверхностях. Он скапливается на стенках, потолке погреба, лагах. Причиной такого явления становятся допущенные при конструировании погреба ошибки, образование засоров в вентиляционной системе;
    • высокий уровень грунтовых вод. Сырость в погребе часто объясняется близостью грунтовых вод;
    • поступающая снаружи влага. Как правило, влага поступает вовнутрь погреба после проливных дождей, в период таяния снега. К этой проблеме приводят допущенные на этапе конструирования и устройства места для хранения овощей ошибки. В их числе недостаточная гидроизоляция конструкций, отступление от общепринятой технологии строительства, использование альтернативных материалов (например обладающего высоким уровнем водопоглощения силикатного кирпича). Реже причинами попадания воды в погреб становятся трещины в стенах и фундаменте.

    Проблемы проще предотвратить, чем избавляться от них в дальнейшем, но не всегда жизнь идет по сценарию. Если вы, заглянув в очередной раз в погреб, обнаружили в нем плесень, необходимо предпринять меры по избавлению от нее. Делается это разными способами: за счет устройства дренажа, вентиляции, покрытия стен гидроизоляционными материалами.

    Овощи в погребе

    ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЛЕСЕНИ В ПОГРЕБЕ

    Прежде чем приступить к устранению плесени, необходимо полностью освободить погреб от того, что в нем находится, вынести на открытый воздух все съемные деревянные конструкции (стеллажи, полки, перегородки, контейнеры). Затем их тщательно промывают, очищают и просушивают. Все эти действия выполняют на свежем воздухе.
    Для обработки древесины от плесени используют следующие средства:

    • насыщенный раствор марганцовки. Обработанное марганцовкой дерево приобретает темный оттенок;
    • формалин;
    • 10% раствор медного купороса;
    • белизну и другие хлорсодержащие средства бытовой химии.

    После того как съемные конструкции обработаны и оставлены для просушки на свежем воздухе, предстоит перейти к обработке погреба изнутри.
    Делается это следующим образом:

    • поверхности тщательно очищаются от загрязнений, грибка;
    • готовится раствор лимонной или уксусной кислоты (для этого 100 г кислоты разводят в 1 л воды). Приготовленный раствор наносят с помощью валика, пульверизатора или кисточки на пораженные поверхности. Тщательной обработке подвергаются стены, пол, потолок;
    • очищенные поверхности обрабатывают 5% известковым раствором. Делают это с применением малярной кисти, тщательно промазывая стыки. По прошествии 1-2 суток, которые требуются для высыхания извести, процедуру повторяют.

    Все перечисленные манипуляции необходимо выполнять в средствах индивидуальной защиты.
    Нанесенная на древесину известь впитывает в себя влагу, соответственно, снижается уровень влажности в помещении. После того как слои извести высохнут, необходимо тщательно просушить погреб, открыв все вентиляционные люки, входы, обеспечив тем самым свободное перемещение воздушных потоков.
    Овощи в погребе

    КАК ОБРАБОТАТЬ ПОГРЕБ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ ОВОЩЕЙ

    Основная причина гибели помещенного в погреб урожая — плесень. Но есть еще одна проблема — насекомые-вредители. Обработав стены, пол, потолок погреба, удается предотвратить возникновение плесени или избавиться от нее, но этих мер недостаточно. Кисти и валики не проникают абсолютно во все щели. Бактерии остаются в них до поры до времени, активизируясь в «комфортных» условиях влажной среды. Таким образом губительный процесс лишь откладывается на некоторое время.
    Единственный верный способ избавиться от «бомбы замедленного действия» — воспользоваться продаваемой под брендом GREEN BELT дымовой шашкой. Во время горения она выделяет газ, который проникает даже в самые микроскопические щели.
    Во время горения шашки образуется сернистый ангидрид. В результате взаимодействия с водой получается сера. Вещество обладает дезинфицирующими свойствами, эффективно не только против плесени, но и борется с клещами и другими насекомыми, уничтожая их личинки. Шашка помогает в борьбе с грызунами, которые часто атакуют погреба. Может использоваться для парников, оранжерей, теплиц.
    Среди ее преимуществ:

    • высокая эффективность;
    • финансовая выгода;
    • простота использования.

    Во время использования шашки необходимо покинуть помещение, строго придерживаться инструкции.

    КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ В ПОГРЕБЕ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

    Чтобы предупредить возникновение грибка в месте хранения овощей, стоит сделать следующее:

    • поставить несколько емкостей с солью, хлоридом кальция или древесным углем (эти вещества превосходно впитывают воду), по мере необходимости меняя их;
    • рассыпать по полу в погребе древесные опилки;
    • разместить в погребе пустые картонные коробки, меняя их по мере намокания картона.

    Прежде чем перенести овощи в погреб, помните: 10% урожая теряется в процессе выращивания, и в 3 раза больше — во время хранения. Правильно подготовленный погреб — залог сохранности урожая.

  • Капуста на грядке: от посадки до борьбы с насекомыми вредителями

    Прямо в грунт можно высевать кольраби, белокочанную и пекинскую капусты. Брокколи и цветная более теплолюбивы и не выносят перепадов температур. Если и сеять их, то только после того, как установится стабильно теплая погода. Так как капуста является культурой с длительным периодом вегетации, безрассадным способом рекомендовано выращивать ранние и среднеранние сорта. Период созревания поздней капусты составляет 160-210 дней, она может не успеть сформировать кочаны.
    Главные плюсы посева прямо в грунт:

    • создание оптимальных условий для роста и развития растений. Капустная рассада комфортно себя чувствует при 12-15-градусной температуре;
    • без пикировки капуста наращивает мощную корневую систему, а следовательно, легче переносит недостаток влаги.

    Особенности посевной компании

    Рассматриваемую культуру сеют середины апреля до последних майских деньков. Это определяется погодными условиями. Посев пекинской капусты и кольраби проводят до конца июня. Для этих культур отводят освободившиеся грядки.
    Чтобы семена быстрее и дружнее прорастали, посевы укрываются. Один из распространенных вариантов «теплицы» представлен дугами и пленкой, натягиваемой на них. Всходы также часто накрывают обрезанными (без дна) пластиковыми бутылками. Причем использование индивидуальных «тепличек» предпочтительнее, поэтому запасайтесь за зиму 2-литровыми пластиковыми бутылками. Перед посевом заранее подготовленную грядку накрывают спанбондом или пленкой.Проверка семян на всхожесть и подготовка их к посевной компании является важным моментом безрассадном методе выращивания капусты. Семена считаются всхожими на протяжении четырех-пяти лет. Если у вас есть сомнения по поводу качества посевного материала, всегда можно проверить его на всхожесть. Самый простой способ – за несколько дней до предполагаемой даты посева залить семена 3-5-процентным соляным раствором: соль (1 ч.л.) + Н2О (1 л). Все это хорошенько взболтать и оставить на 30 минут. Осевшие на дно – пригодны к посеву, всплывшие – пустые. Всплыть могут и жизнеспособные, но очень сухие семена. При посеве они бы взошли, но всходов пришлось бы ждать дольше обычного. Семена, прошедшие проверку, промывают и просушивают.
    капустаДля профилактики заболеваний посевной материал желательно обеззаразить. Для этого можно использовать как биофунгициды типа «Фитоспорина», так и раствор марганцовки. Есть препараты с комбинированным эффектом (например «Циркон»), одновременно повышающие всхожесть семян, устойчивость всходов к неблагоприятным факторам окружающей среды и грибным болезням. Покупные семена в замачивании и протравливании не нуждаются. Единственное, всегда нужно обращать внимание на дату фасовки.
    С целью упрощения получения посевных лунок бывалые огородники делают их с помощью все той же пластиковой бутылки, лишенной дна. Получается утрамбованная лунка, глубина которой составляет несколько сантиметров. В каждую высевают сразу по три-четыре семечка. Во-первых, для капустных грядок нехарактерна 100-процентная всхожесть. Во-вторых, можно будет оставить самый крепкий сеянец.
    При рядовом способе посева между лунками выдерживается 40-сантиметровый шаг, а ширина междурядий составляет примерно 55 см. Те, кто предпочитает выращивать капусту квадратно-гнездовым способом, могут выбрать любую из схем: 50 х 50, 50 х 60, 45 х 70.
    Лунки засыпают перегноем и накрывают обрезанной пластиковой бутылкой или пленкой. Кстати, бутылки являются функциональными укрытиями. Если на улице жарко, днем всегда можно отвинтить крышки, а вечером завинтить их обратно.

    Уход за капустой

    Укрытие снимают только после того, как растения дадут по три настоящих листа, обычно спустя месяц или чуть больше после посева. Из четырех семян всходы дают только два, реже — три семени. Оставляют один самый сильный сеянец. Хорошо развитые, но лишние сеянцы можно пересадить, но уже глубже на 0,5 см.
    Пересаженная капуста подкармливается нитроаммофоской: удобрение (1 ст.л.) + вода (10 л). На куст расходуется около 35 мл подкормки. Для остальных растений рекомендована аналогичная норма расхода раствора.
    Посадки прореживаются, затем растения подокучиваются вручную, подгребая землю под капусту. Достаточно холмиков высотой 2 см. За ними ветками, сама природа создала ее для черенка.
    Интересное по теме:

    Успех черенкования во многом зависит от погоды и от склонности растения к укоренению. Так, например, клематисы, сирени и гортензии являются легкоукореняемыми культурами, нормально черенкуются вишни и сливы, а вот яблони, груши и хвойные культуры в этом смысле являются настоящими «капризулями». И, тем не менее, летнее черенкование – один из самых простых способов получения саженцев нужного сорта. К тому же из зеленых веточек получаются растения более мощные, нежели из семян или одревесневших черенков.
    В течение сезона посадки окучиваются четыре раза. Между окучиваниями выдерживается одинаковое время. Каждый раз высоту холмиков увеличивают на пару сантиметров.
    Стандартная схема поливов – еженедельно по пару раз. За 14 дней до уборочной компании растения прекращают поливать. Если капуста получить влаги больше требуемого ей количества, кочаны потрескаются. Избыток влаги – это причина активного развития в почве внутренних листьев и разрыва листвы верхних ярусов.
    Нежная капустная листва часто страдает от крестоцветных блошек, слизней и гусениц капустной белянки. Блошка боится чесночный запах и не дружит с ароматом бархатцев, табачным запахом (недаром бывалые огородники опыляют междурядья табачной пылью).
    В борьбе с капустной белянкой зарекомендовало себя раскладывание на грядках белой яичной скорлупы. Положительный эффект дает опудривание посадок древесной золой. Гусеницы гибнут от препарата «Шарпей» (1,5 мл на 10 л Н2О). Обработки проводятся три раза и через 25-дневные интервалы. Если грядка колонизирована слизнями, возле посадок разбрасываются доски, разбиты шифер или железо. Вредители собираются по утрам.

  • Почему тыква не плодоносит

    Тыква – украшение стола любой хозяйки. Как только начинается сезон, на столах появляются самые разные блюда с этим замечательным овощем, сытным, свежим и питательным. Однако стоит помнить, что овощ этот хоть и неприхотливый, а при неправильном ухаживании может дать намного меньше плодов, чем вы ожидаете. Но не расстраивайтесь! Прочтя эту статью, вы сможете вырастить богатый урожай, который порадует вас и ваших гостей!
    На первый взгляд всегда кажется, что появление плодов – вопрос времени. Тем более, если много внимания уделяется прополке и подкормке. Но вот прошел сезон цветения, а плодов все нет и нет. К большому сожалению, цветение не гарантирует урожай. И причину надо искать совсем не там.

    ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАВЯЗЕЙ

    • Плохие семена. Пожалуй, основная причина, почему на плетях пустоцвет. Чтобы не остаться без урожая, сажайте несколько сортов от разных производителей. Следует также помнить, что семена, собранные в прошлом сезоне дают мало женских цветков, а значит, будет образовываться мало завязей. Поэтому необходимо использовать семена, которые хранились 2-3 года, предварительно правильно их подготовив и проверив на всхожесть.
    • Густая растительность. Из-за слишком густой листвы, образовавшейся на тыкве, останавливается развитие завязавшихся плодов, увеличивается количество пустоцвета. Почему это происходит — понятно: все питательные вещества, полученные из земли, растение расходует на листву. Если размеры участка позволяют, то высаживать тыкву следует по схеме 1?1 м, а более мелкие сорта – по схеме 0,5?1 м.
    • Отсутствие опыления. Созревание тыквы иногда омрачается загнивающими завязями. Это происходит из-за того, что женские цветки не опылились. Такое часто случается при влажной ненастной погоде, когда насекомые не балуют тыкву своим вниманием. Раскрывшиеся женские цветочки следует самостоятельно опылять каждое утро до 11-12 часов, для этого соберите мужские цветки, удалите с них лепестки и аккуратно прижимайте к открытым рыльцам распустившихся женским цветков;
    • Затененное место. Тыква — не слишком требовательное растение, но на некоторой почве она приживается особенно бедно. Например, если посадить растение в густой тени, оно будет страдать от мучнистой росы, а насекомые, которые должны опылять культуру, практически не будут появляться в этом месте.
    • Неправильный полив: редкий в жару, обильный в прохладную погоду. Поливать тыкву рекомендуется теплой водой, причем не под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля. Нужно также учитывать особенности почвы. На плотных глинистых почвах чрезмерный полив и недостаток проветривания может привести к загниванию завязей.
    • Кислая почва также становится причиной, почему плохо завязываются плоды на тыкве. О недостатке минеральных веществ говорит пожелтевшая листва, опавшие завязи и медленно формирующиеся плоды. В этом случае помогают минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Для усиления питания плети прикапывают.

    И все же самой распространенно причиной пустоцвета остается именно густая растительность. У тыквенных кустов формируются довольно длинные плети, которые перенимают все полезные вещества и микроэлементы на себя, оставляя боковые побеги в тени, из-за чего те вырастают слабыми и больными, а главное — не способными к завязке плодов.

    А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

    Удалите старые и больные листья. Если куст сильно разросся, то насекомым будет сложно попасть к цветам и осуществить опыление. На основной плети позволяют завязаться 3-4 плодам, после последнего отсчитывают 5 листочков и отщипывают почку роста.
    С боковыми побегами делают то же самое. Количество боковых плетей ограничивают раньше, если есть такое желание: когда из нескольких побегов можно выделить пару самых сильных после основного, их оставляют, а остальные удаляют. Это позволяет растению (или заставляет его) направить все силы на вызревание плодов.
    Проводить работы по прищипке и удалению пасынков лучше рано утром, ещё лучше, если погода будет пасмурной, но без дождя. Тогда за сутки растение сможет восстановиться и «залечить» раны.
    цвет на тыкве

    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЕЗКИ И ПРИЩИПЫВАНИЯ

    Первый раз процедуру проводят в период цветения для лучшего доступа насекомых и солнечных лучей к цветкам. Обрезают листву днем, в хорошую погоду, чтобы к вечеру срезы успели подсохнуть. Убирают те участки куста, которые прячут цветки.
    Кроме того, удаляют подсохшие, поврежденные, больные и желтые отростки. Когда начинают формироваться завязи плодов, вместе с лишними листьями убирают дефектную завязь. Нужно внимательно осмотреть растение, выявить поврежденные и сильно затеняющие части куста. От этой процедуры во многом зависит урожайность.
    После всех проведенных процедур растение желательно обработать специальными стимуляторами (Бутон, Завязь и т.д). Данные препараты благотворно сказываются на иммунитете растения и позволяют получить более качественные плоды.
    Для большего результата можно прибегнуть к мульчированию. Это позволит сохранить в почве влагу и воспрепятствовать развитию сорняков. А чтобы излишняя влага не повредила корни самой тыквы, рекомендуется периодически обновлять слой мульчи.
    Мы рассмотрели основные причины того почему тыква не завязывает плоды и подсказали методы их решения в надежде на то, что вдумчивый читатель прислушается к ним и сможет вырастить для себя богатый урожай вкусной и сочной тыквы!

  • Уникальные светы по уходу за томатами

    Мелочей в выращивании томатов не бывает. Особенно при выращивании в открытом грунте в регионах с суровыми зимами, где нужно взвешенно выбирать сроки посева на рассаду и ее высадки на грядки. Базовые «томатные» правила лучше не нарушать. Но с каждым сезоном вместе с опытом приходит и понимание того, что подходит именно вам, а что нужно изменить и подкорректировать. По сути, у каждого дачника — свой метод и секретные приемы. Мы поделимся своими, которые, надеемся, и вам помогут любоваться на здоровые растения и наслаждаться вкусным урожаем томатов открытого грунта.

    Семена «с историей»

    Об общих принципах выбора семян и проверенных производителях упоминать излишне. Как и о том, что в открытом грунте нужно выращивать сорта для грунта. В средней полосе не вырастить поздние гибриды на грядке, а самые надежные — низкие или среднерослые, компактные, стрессоустойчивые, ранние и среднеранние сорта. Культура открытого грунта — отличный шанс оценить потенциал новинок (штамбов, гномов, гибридов, не требующих пасынкования).
    Если вы хотите собирать завидный урожай в открытом грунте, откажитесь от привычки использовать самые свежие семена. С годами сравнений легко убедиться, что лучший результат, более сильные и здоровые кусты с большим числом завязей приносят семена «полежавшие». Это не значит, что лучшие новинки стоит упускать: покупайте семена заинтересовавших сортов, но оставляйте их на следующие сезоны, а не на текущий. Всхожесть томатов все равно сохраняется до 8 лет.

    Чередование сортов

    Можно выращивать любимый сорт десятилетиями. Но, как показывает практика, два года подряд одинаковыми не бывают. И по урожайности тоже. Не просто комбинируйте разные сорта, но и меняйте «набор» сортов каждый год, устраивайте чередование. Один-два (или больше, все зависит от площади и планов) проверенных, полюбившихся сорта используйте через сезон, дополняя их ежегодно новыми сортами «на пробу».

    Теплая грядка — меньше проблем

    теплая грядкаТеплые грядки для томатов стали почти необходимостью
    Хорошее освещение, защищенное от ветра место, рН от 6,0 до 7,0, соблюдение севооборота с исключением Пасленовых, направление грядок с севера на юг — нормы стандартные. Но с томатами открытого грунта секрет еще и в том, во что сажать.
    Поздние весны, непредсказуемость погоды летом все больше подчеркивают преимущества теплых грядок, которые для томатов стали почти необходимостью. Помимо ускоренного прогревания почвы и стабилизации условий, в таких грядках ваши томаты будут наслаждаться преимуществами плодородного грунта с активной микробиотой, а значит — получат качественное питание и защиту. Да и ухаживать за кустами, подвязывать, поддерживать мульчу будет в разы легче.
    Высокая грядка с рамкой из досок, шифера, жести или обычная, заложенная в траншею глубиной 50 см — что вам подходит больше, то и нужно выбрать. Главное — с осени послойно уложить грубые остатки, мелкие растительные отходы, компост или перегной, перемежая их слоями почвы в 15-20 см и поливая все раствором микробиологических препаратов. К весне теплая грядка будет готова. А если вы не против минеральных удобрений, добавьте стандартную порцию под верхний слой. Сидераты не будут лишними никогда: сейте их под зиму или весной, как только позволит почва.

    На заметку: Если теплая грядка — не для вас, все равно подготовьте место под томаты заранее, заложив хорошую органику при глубокой перекопке (не менее 5 кг на квадратный метр).

    За неделю или чуть раньше до посадки почву на грядке нужно взрыхлить и укрыть пленкой, чтобы она быстрее прогрелась до комфортных томатам температур.

    Не торопите рассаду и посадку

    Выращивая томаты в открытом грунте, ориентироваться в посеве на рассаду (или в покупке рассады) нужно только на то, когда вы сможете провести высадку. Ведь придется ждать прогревания почвы хотя бы до 12 градусов на глубине посадочной лунки (и, разумеется, ухода возвратных заморозков).
    Самое раннее, о чем можно мечтать в средней полосе — посадка в середине-конце мая с укрытием. Но если учитывать последние сезоны, лучше не надеяться на посадку раньше конца мая-начала июня. Рассада томатов высаживается в возрасте 40-50 дней (если вопреки рекомендациям не выбраны высокорослые сорта, требующие высадки в 60-65 дней), высотой в 25-40 см, с 6-ю-9-ю листьями. И сеять раньше конца марта томаты для открытого грунта просто не имеет смысла.
    Наблюдая за рассадой, часто кажется, что она замирает, развивается слишком медленно, недостаточно крупная, не успевает…  Доверьтесь природе. Просто правильно ухаживайте, без перелива и недолива. Не перекармливайте рассаду, не злоупотребляйте стимуляторами роста. И тем более не берегите окрепшую рассаду от любого сквозняка. Наоборот, начните ее закаливание как можно раньше, выносите томаты на теплое солнышко, оставляйте на балконе в благоприятные дни и закаляйте как можно больше. Беречь томаты нужно только от температуры ниже 8 градусов. Только так можно подготовить рассаду ко всему, с чем ей придется столкнуться на грядке.

    Посадка с минимальным стрессом

    Загущать посадки томатов не стоит. 2-3 растения на каждый квадратный метр грядки — идеал, которого достичь несложно. Томаты можно высаживать гнездами (ленточно- или квадратно-гнездовым способом, по два куста на опору) или классическими рядами — здесь нужно выбирать то, что удобнее в уходе. Но сама посадка предусматривает несколько особенных моментов, которые определят многое:

    1. Рассаду нужно заранее полить, земляной ком должен быть влажным, но не сырым.
    2. Лунки готовьте соответственно земляному кому (обычно достаточно 10-15 см вширь и 15-20 вглубь). На дно посадочной ямки внесите удобрения (пару горстей перегноя, несколько ложек золы, если используете обычные минеральные удобрения — около столовой ложки универсальной смеси или суперфосфата). Бедную почву для засыпки можно смешать с компостом. Полив проведите до установки рассады, разделяя ведро воды приблизительно на 5-8 лунок.
    3. Вынимайте рассаду аккуратно, удерживая за стебель и сохраняя земляной ком. Удалите семядольные листья.
    4. Крепкую рассаду установите вертикально, заглубляя до семядольных или первых настоящих листьев, присыпьте подготовленным субстратом. Если рассада переросла, ее нужно высаживать на бок, под наклоном, удаляя нижние листья.
    5. Аккуратно уплотните почву ладонями.

    Не спешите с удалением листьев, дайте томатам адаптироваться. Их формирование  будет продолжаться всю вегетацию, так что еще успеете. После посадки снимите только те листья, которые касаются почвы.

    Мульчирование — со старта и до последней ягодки

    Замульчировать почву в посадках с томатами нужно сразу же после высадки. Слой мульчи около 10 см — лучший помощник и «стабилизатор», защищающий томаты от холода, перегрева, уплотнения почвы, ее коркования, испарения влаги, от сорняков. Все, что хорошо почве — хорошо и томатам.
    Чем мульчировать томаты, решать вам. С годами отличные результаты показали солома и скошенная трава (немного «подвяленная»), но если есть запас опилок или другой мульчи, хотя бы компост и торф — применяйте их. Главное, чтобы мульча была.
    Поддерживайте слой мульчи постоянным, подновляйте ее. И следите за чистотой, не давая скапливаться на ней мусору.
    помидорыПоддерживайте слой мульчи у томатов постоянным

    Дайте рассаде спокойно адаптироваться

    Сразу после высадки оставьте томаты в покое на недельку-полторы. Доверьтесь природе, давая рассаде прижиться без дополнительных стрессов. Обычно первый после посадки полив проводят через 8-10 дней (если стоит экстремальная жара, проверив влажность почвы, — чуть раньше).

    Готовность к бою с холодом

    Высаживая томаты в почву, нужно всегда быть готовым к неожиданным заморозкам. Или сильному затяжному похолоданию. И чем раньше высаживают рассаду, тем больше риск. Лучше с самого начала установить дуги, с помощью которых можно будет сооружать укрытие на ночь. И иметь под рукой запас агроволокна и пленки для укрытия.

    Какой рост — такое и окучивание

    Первое окучивание томатов всегда проводят через 2-2,5 недели после посадки. Но в дальнейшем забудьте о графике и следите за растениями, окучивая основание по мере роста стебля. Два раза — минимум, но если вашим томатам нужно, не бойтесь окучить и третий, и четвертый раз.

    Подвязка без опозданий

    подвязанный томатПодвязывать томаты нужно по мере роста стебля, не давая ему наклоняться
    Многие выращивают томаты без подвязки. Если вы поклонник природного роста, не против позволить побегам и плодам свободно раскидываться на мульче, смело пропускайте этот пункт. Он для тех садоводов, которые любят приоткрывать плоды солнышку.
    Томаты проще всего подвязывать к колышкам высотой чуть больше высоты самого куста — от 50 до 80 см и более (в зависимости от сорта). Постарайтесь установить опоры с северной стороны и не близко к стеблю — 10 см или чуть дальше. Высокие, крупноплодные сорта, если вы решились их высадить на грядку, можно формировать на шпалерах с горизонтальным рядами каната или проволоки через 20-25 см.
    Интересное по теме:

    Подвязывать томаты нужно по мере роста стебля, не давая ему наклоняться, сгибаться, первый раз — когда кажется, что вот-вот стебель потеряет устойчивость. Одной подвязкой не ограничиться: когда сформируются завязи, побеги придется прикреплять заново, выполняя до четырех подвязок за сезон.
    Место подвязки определить легко: нужно крепить побег под кистью плодов. Нужны свободные петли, мягкая подвязка бечевкой, а еще лучше — длинной полоской мягкой ткани.

    Поливы нужны… когда нужны

    Избыток влаги и сырость — не для томатов. Им нужны качественные, глубокие, под корень, без намокания листьев, но редкие поливы около 1 раза в неделю, с коррекцией на жару, а в засуху до 1 раза в 5 дней. Поливайте кусты утром или вечером, хорошо прогревшейся водой. Разумеется, если у вас организована система капельного или автополива, то томатам «точечность» только на пользу.

    Подкормки с умом

    При правильной подготовке почвы можно вообще обойтись без подкормок или ограничиться их минимумом. Если почва обедненная, в ней недостаточно органики или удобрения не вносились при посадке, первую подкормку все равно проводите не раньше, чем через 2 недели после посадки, а потом повторяйте не чаще, чем каждые 10 дней и только по мере необходимости (при сигналах о нехватке питательных веществ). И нужно всегда учитывать стадию роста: бурная вегетация требует больше азота, цветение и плодоношение — калия и фосфора.
    Если вы хотите получить здоровый урожай без химии, подкармливайте томаты настоями органических удобрений, разводя их в воде 1 к 10. В начале роста — коровяка и куриного помета, во время цветения и плодоношения — золы, зеленых удобрений, настоя банановой кожуры, луковой шелухи.
    При традиционном подходе вносите стандартную порцию специального удобрения для томатов с микроэлементами (или до цветения —комплексную, а после — калийно-фосфорную смесь в количестве 6 г на 1 л воды и один куст).

    Не жалейте зелени

    пасынкование томатовПасынкование, удаление лишних листьев, прищипывание верхушек многих пугают. Конечно, красивые листья жалко. Но когда началось плодоношение, нужно предпочесть результат. Своевременная «чистка» — лучшая профилактика не только фитофтороза, но и всех других «томатных напастей».
    Начните с томатной гигиены. «Мусору» — сухим, поврежденным листьям на кустах и под ними — не место.
    Для того, чтобы свет попадал к нижним завязям, куст свободно «дышал», с началом формирования плодов нужно снимать по 1-2 листа в неделю. Без сомнения удаляйте все листья под нижним соплодием, а выше по стволу — присматривайтесь, понемногу осветляя крону.
    Пасынкование повышает качество урожая. Если вы не выращиваете один из гибридов, не требующих пасынкования, формируйте томаты в 1 стебель, для кустистых сортов — в 2-3 стебля. С раннего возраста, неустанно, каждые 1-2 недели, а лучше при достижении длины в 3-4 см удаляйте боковые побеги-пасынки, растущие из пазух (вручную или срезая, но не до основания, а оставляя пенек до 1 см).
    Регулярно нужно удалять и «пустые» цветочные кисти, на которых так и не сформировались завязи.
    Вовремя остановите рост кустов в конце июля или первой декаде августа, тогда все завязи успеют нормально вызреть. Для культуры открытого грунта лучше ограничивать количество кистей до 5-6 (все на одном побеге или 3-4 на главном и по 2-3 на боковых). Верхушки прищипывают, оставляя 2-3 листа над верхней завязью.

    Профилактика — лучший помощник

    Лучшая защита для томатов — сильный иммунитет, здоровая почва, своевременный уход и профилактика. Обработки, которые дадут кустам дополнительную защиту от фитофтороза и других болезней томатов, можно начинать сразу после посадки:

    • опрыскивайте кустики отварами и настоями пряных трав (лука, чеснока, бархатцев) каждую неделю;
    • обрабатывайте растения и почву биофунгицидами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин», «Эффект», «Микохелп» и пр.).

    Можно чередовать народные и биосредства со слабым раствором йода с молоком (3 капли на стакан, разведенные в 1 л воды) или зеленки с мылом (5 мл на 10 л).
    Химические средства защиты стоит применять только в крайнем случае, если не работают другие методы. Взвешивайте риски, токсичность, допустимые сроки обработки до снятия первых плодов. И начинайте с классики — бордоской жидкости и других медьсодержащих фунгицидов.

    Не давайте плодам перезревать

    Не ждите полной зрелости и не оставляйте спелые томаты на кустах, ведь так могут не успеть созреть все завязи к приходу холодов. Снимайте томаты бурыми, чтобы они «дошли» сами. И помните, что томаты нужно снимать с плодоножкой, в сухую погоду, утром.

  • Как и чем подкармливать баклажаны после высадки в грунт

    Баклажан требователен к уходу, для овоща необходимы умеренные поливы, и своевременные подкормки, иначе богатый урожай осенью не собрать. Добавки для баклажанов применяют комплексные, сочетают вместе минеральные и органические удобрения.
    Синенькие удобряют часто и обильно. На бедном грунте подкормки вносят каждые 10 дней. Для созревания плодов на открытой почве нужно не менее 120 — 150 теплых, солнечных дней.

    Что необходимо баклажанам

    Как и другие пасленовые культуры, баклажаны крайне восприимчивы к нехватке следующих микроэлементов:

    Участие минеральных веществ в процессе роста баклажанов
    Элемент Для чего нужен
    АЗОТ Оказывает влияние на рост растения. При недостаточном количестве куст растет медленно и вяло, что напрямую отражается на плодах.
    ФОСФОР Необходим для правильного развития корневой системы. Также влияет на формирование и появление завязей, на скорость созревания плодов.
    КАЛИЙ Важен для формирования и роста плодов баклажан. У самих растений повышает устойчивость к различным заболеваниям и резким температурным колебаниям.
    МАРГАНЕЦ, ЖЕЛЕЗО и БОР Улучшают качество плодов и урожайность культуры.

    Из минеральных удобрений можно использовать:

    • Суперфосфат – удобрение имеет сбалансированный состав азота, калия и фосфора.
    • Нитрофоска – имеет состав, схожий с суперфосфатом.
    • Сульфат аммония – включает в себя азот и серу. Не рекомендуется для подкормки на кислых почвах.
    • Калийную селитру – удобрение содержит азот и калий.

    Для подкормки баклажанов пользуются и органическими удобрениями: коровяком, птичьим пометом, перепревшим навозом и компостом. Причем все они предварительно настаиваются, после чего используются в разбавленном виде. Свежий навоз для удобрения не применяют – в нем слишком много азота.

    Сроки подкормок

    Важно вовремя вносить подкормки для баклажанов. Опытные садоводы советуют вносить удобрения под рассаду 2 раза:

    • первая подкормка рассады баклажан проводится, как только появятся первые настоящие листочки. Саженцы должны получить оптимальное количество азота и калия;
    • вторая – за десять дней до пересадки в открытый грунт или теплицу. Здесь, помимо азота и калия должен присутствовать фосфор. Как вариант, можно использовать комплексное удобрение – суперфосфат.

    Подкормка рассады баклажанов после пикировки необходима для того, чтобы растение активно наращивало корневую систему, приобретало иммунитет, а также для стимулирования роста наземной части.
    Перед высадкой в грунт саженцы должны иметь определенный запас микроэлементов, чтобы быстрее окрепнуть. Ведь вся сила корневой системы будет направлена на адаптацию к новому месту.
    Пересаженные в открытый плодородный грунт баклажаны подкармливают три раза:

    Очередность подкормки баклажанов
    Последовательность Что вносить Сроки внесения
    1 ПОДКОРМКА Азот, Фосфор, Калий Через 2 нед. после высадки на грядку. К этому времени корни уже достаточно окрепли.
    2 ПОДКОРМКА Азот, количество Фосфора и Калия увеличивают в 2 раза Вносят с появлением первых завязей.
    3 ПОДКОРМКА Фосфор и Калий Во время образования плодов.
    4 ПОДКОРМКА Фосфор и Калий Вносят в период активного плодоношения культуры

    В тех случаях, когда баклажаны выращиваются на скудных почвах, подкормки можно проводить чаще – каждые 2 недели, поочередно меняя минеральные удобрения с органикой.

    Способы внесения подкормок

    Существует несколько основных способов внесения полезных веществ баклажанам, произрастающим в открытом грунте. Подкормки нужны баклажанам, независимо от того, где они растут: в парнике или под открытым небом.

    Корневые

    Первую корневую подкормку в открытом грунте необходимо проводить приблизительно через 14 дней после проведенной пересадки саженцев в открытый грунт. Корневая система синеньких к этому времени уже достаточно укрепилась на новом месте и максимально готова вбирать в себя полезные вещества, способствующие активному росту растения.
    На данном этапе можно прибегнуть к подкармливанию этого овоща семейства Пасленовых в открытом грунте одним из следующих комплексных удобрений: Кемира универсал, Растворин. Урожай, Корневин.
    Интересное по теме:

    Эти препараты окажут положительное влияние на рост растения в открытом грунте и последующее формирование его завязей.
    Среди органических добавок лидером на этом этапе развития растения является сброженный настой зеленой травы.
    Вторая корневая подкормка в открытом грунте производится в период появления первых завязей.
    Среди минеральных добавок на данном этапе можно воспользоваться готовыми удобрениями для пасленовых культур, например: Синьор помидор, Агрикола, Кемира, азотно-фосфорной смесью.
    Органическое подкармливание на этом этапе может быть следующего состава: скошенная трава и измельченные секатором сорняки + свежий коровяк или навоз + растительный пепел. Смесь заливают водой и настаивают около 7 дней, после чего настой необходимо развести водой в соотношении 1:3, и он будет готов к применению.
    Третье корневое подкармливание в открытом грунте необходимо провести в период появления первых плодов. В этом случае для подкормки баклажан будут полезны:

    • минеральные добавки Эффектон;
    • органические добавки – раствор навозной жижи + аммиачная селитра;
    • гумат калия.

    Четвертое корневое подкармливание в открытом грунте должно быть проведено в период активного плодоношения растения. В этот период баклажаны, произрастающие в открытом пространстве, больше всего нуждаются в калийных соединениях.
    Среди минеральных добавок в данном случае необходимо выделить:

    • раствор сульфата калия;
    • препарат Агрикола-Вегета.

    Кроме того, успешно зарекомендовал себя состав, сочетающий в себе органические и минеральные компоненты: жидкий помет птиц + Нитрофоска. Эти ингредиенты настаивают в течение 5 дней, разбавляют водой в соотношении 1:1 и используют для полива.
    Основные правила, которые необходимо соблюдать при проведении корневых подкармливаний в открытом грунте:

    • чередование минеральных и органических удобрений;
    • строгое соблюдение дозировки внесения добавок. Увеличение норм органических подкормок в почве может привести к нежелательному увеличению зеленой массы растения, а переизбыток минеральных составляющих может вызвать накопление в урожае нитратов;
    • проведение процедуры насыщения полезными веществами после полива насаждений в утреннее или вечернее время суток.

    Внекорневая

    Как известно, внекорневая подкормка баклажанов, произрастающих в открытом грунте, оказывает большое положительное влияние на рост и развитие этого представителя семейства Пасленовых. Кроме того, полезные вещества, которые вносят таким образом, усваиваются растением в два раза быстрее, нежели чем при внесении полезных веществ корневыми способами. Поэтому в том случае, когда существует острая необходимость насытить синенькие полезными веществами и микроэлементами, проще всего это сделать, опрыскав ботву растения.
    Для внекорневого питания культуры в открытом грунте можно использовать: раствор борной кислоты и сернокислого магния. Агриколу, Кемиру, настой золы.

    Органические удобрения для синеньких

    высадка баклажанов

    Компост

    После сбора урожая на грядках остаются остатки растений, сорной травы. Их складывают в яму, оставляют гнить до весны. Для почвенной смеси на рассаду используют двухлетний компост, за год он не успеет перегнить, выделяемое тепло может погубить саженцы.
    Древесные опилки гниют не менее 3 лет. Чем они крупнее, тем дольше процесс гниения. Перепревшие опилки могут послужить биогумусом, их добавляют в почвенную смесь для сеянцев. Такая добавка забирает из грунта азот.
    Компост изготавливают также из опавшей с деревьев листвы. Перегнивает она как травяной компост.

    Перегной

    Перепревший коровий навоз используют чистый без подстилки. В смешанном коровяке с мочевиной после гниения остается больше азота чем в чистом навозе. Перегной используют двухгодичный, в свежем прорастают непереваренные семена растений и гибнет рассада.

    Переизбыток органики приведет к пышной листве, завязей будет мало.

    Биогумус

    Черви питаются перегноем или компостом, продукт переработки червей хорошее сырье для удобрения синеньких. Для процесса подойдет однолетняя органика.

    Зола

    Остатки растений, травы сжигают и получают полезное удобрение. Растительная зола служит для поддержания плодородия в земле. В ней находятся все элементы, необходимые для баклажанов. Зола служит стимулятором роста при замачивании семенного материала, нейтрализует кислотность грунта.

    Минеральные

    Главная особенность минеральных удобрений – высокая концентрация, а серьезный недостаток – способность накапливаться в плодах растений.
    Выбирая минеральное удобрение, учитывают следующие факторы:

    • этап вегетации растения;
    • потребности в конкретном элементе – определяется по внешнему виду растения;
    • характеристики грунта.

    Самые эффективные и доступные удобрения:

    1. Аммиачная селитра. Используют в качестве азотной подкормки для рассады. Можно сочетать с сульфатом калия – если требуется азотно-калийное питание, с фосфоритной мукой – если нужна азотно-фосфорная подпитка. С суперфосфатом аммиачную селитру смешивают непосредственно перед внесением. Удобрение запрещается сочетать с мочевиной.
    2. Мочевина (карбамид). Используется для внесения азота. Допускается внекорневое применение. Желательно вносить отдельно от других минеральных удобрений. Мочевину можно вводить в навозный раствор, чтобы повысить содержание азота, а вот смешивать с золой ее не рекомендуется.
    3. Сульфат аммония. Подходит для весенних подкормок, так как содержит много азота в легкоусвояемой форме. Запрещается сочетать с калиевой селитрой и суперфосфатом. Допускается смешивание с навозом. Добавлять сульфат аммония в навозный раствор надо прямо перед внесением в почву.
    4. Калиевая селитра. Используют во время цветения. Содержит калий (13 %), и азот (45 %), поэтому не подходит для внесения на этапе созревания плодов. Запрещается смешивать с другими минеральными источниками азота, с навозом и золой. С суперфосфатом сочетать можно, но только перед самым внесением в грунт.
    5. Суперфосфат. Отличный источник фосфора, который применяют только на почвах с нормальной кислотностью. На кислых грунтах применяют монофосфат натрия или монофосфат калия.
    6. Сульфат калия. Эффективная калийная подкормка. Можно вносить на любом этапе вегетации. Разрешается сочетать с любыми удобрениями, содержащими азот, ее можно добавлять в навоз, золу, суперфосфат. Растворенный сульфат калия можно добавить в фосфоритную муку, но смесь надо использовать сразу, хранить ее нельзя.

    Комплексные

    В составе комплексных минеральных удобрений имеются все вещества и микроэлементы, необходимые для развития баклажанов.
    Самые популярные комплексные удобрения:

    • «Кемира Универсал»;
    • «Идеал»;
    • «Агрокола-форте» и другие.

    Подкармливая комплексными удобрениями баклажаны, важно строго соблюдать дозировку, так как переизбыток питательных веществ также вреден для растений, как и их нехватка.

    Схема подкормок баклажанов

    высадка баклажановЗдоровый рост, развитие и урожайность баклажанов, произрастающих в открытом грунте, напрямую зависят от своевременного и полноценного внесения подкормок. Такую процедуру необходимо проводить, соблюдая определенную схему внесения полезных веществ.

    Подкормка рассады баклажанов

    Задачами первых подкармливаний этого представителя семейства Пасленовых, которые осуществляются до пересадки растений в открытый грунт, являются:

    • стимулирование роста рассады;
    • адаптация растения к окружающим условиям;
    • формирование и развитие корневой системы.

    При посадке можно использовать комплексные удобрения для баклажанов: Кемира универсал, Растворин, Урожай, Корневин.
    Эти препараты окажут положительное влияние на рост растения и последующее формирование завязей.
    Среди органических удобрений лидером на данном этапе развития растения является сброженный настой зеленой травы.
    Благодаря проведению перечисленных мероприятий синенькие лучше справятся со стрессом от дальнейшей пересадки на новое место.

    Подкормка баклажанов после высадки в грунт

    Подкорму принято проводить приблизительно через 2 недели после пересадки рассады в открытый грунт. Основными составляющими частями подкармливания на этом этапе должны быть:

    • азот (влияет на рост пасленовых);
    • фосфор (способствует развитию сильной корневой системы);
    • калий (влияет на иммунитет растения, его сопротивляемость вредителям и болезням).

    Чтобы насытить описываемого представителя семейства Пасленовых комплексом таких веществ, можно воспользоваться азотосодержащими удобрениями для баклажанов, а также любым комплексным удобрением, подходящим для этого сорта растений, например, Нитроаммофоска.
    Кроме того, если высаженная рассада плохо приживается на новом месте, можно прибегнуть к помощи дрожжевой подкормки.

    Подкормка во время цветения

    В период цветения баклажаны, произрастающие в открытом грунте, наиболее сильно нуждаются в фосфоре и калии. Опытные агрономы на данном этапе предпочитают использовать органику: зеленый настой, навоз.
    При выборе минеральных удобрений для культуры, произрастающей в открытом грунте, лучше всего воспользоваться следующей смесью: аммиачная селитра + суперфосфат + сульфат калия.
    Интересное по теме:

    Для стимуляции развития новых завязей можно дополнительно подкормить синенькие и раствором борной кислоты, а в период между цветением и образованием первых плодов — удобрить раствором золы.

    Подкормка в период созревания плодов

    На этом этапе подкормка культуры произрастающей в открытом грунте, требуется для получения качественного и обильного урожая. Самыми полезными веществами при этом будут калий, фосфор, бор, железо.
    В органике следует отдать предпочтение раствору золы, а среди минеральных удобрений — остановить свой выбор на смеси суперфосфата и сульфата калия.

  • Как вырастить морковь на песчаном грунте

    Несмотря на то, что морковь считается неприхотливой огородной культурой, свои нюансы существуют и в её выращивании. Более того, многие используют и определенные хитрости, сочетание которых позволяет получить более богатый урожай с отменным вкусом.

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА МОРКОВИ К ПОСЕВУ

    Для того чтобы не столкнуться в дальнейшем с заболеваниями, перед тем как высадить семена в грунт, их следует обеззаразить. Сделать это можно посредством замачивания на полчаса в растворе марганцовки или прогревания в тёплой воде на протяжении 15 минут. Независимо от выбранного сорта моркови, семена в любом случае будут маленьким и лёгкими, распределить их по поверхности почвы бывает очень сложно, а потому можно воспользоваться оригинальным способом сделать это правильно. Многие клеят посадочный материал на туалетную бумагу, нарезанную предварительно узкими полосами, делая это при помощи пинцета на должном расстоянии друг от друга. Несмотря на то, что занятие это довольно трудоемко, весной останется только разложить морковку на грядке, присыпать грунтом и тщательно полить.
    морковьПолезное по теме:

    Предварительно перед посевом семена рекомендовано проращивать, в этом случае всходы появятся раньше. Для этих целей используются ватные диски, увлажненные тёплой водой, которые периодически опрыскивают из пульверизатора дополнительно. К посеву семена готовы после появления небольших корешков.
    Ещё один оригинальный способ — это «морковь в мешочке», за 2 недели до посева семена располагают в полотняной сумочке, которую замачивают в воде, после чего прикапывают на участке на внушительную глубину. Спустя пару недель мешочек можно вынуть, а семена смешать с песком и посеять. В открытом грунте это можно сделать только в том случае, когда последний хорошо прогреется, а значит, можно не опасаться, что плоды будут неправильной формы.

    КАК УЛУЧШИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОРКОВИ

    Для такой культуры лучше выбирать супесчаные или песчаные почвы, застоя воды морковь не выносит, предпочитая более рыхлые, легкие и воздухопроницаемые грунты. Место должно быть солнечным и прогретым. Если ранее на грядке произрастали томаты, картофель или репчатый лук, то это очень даже хорошо. Не стоит высаживать подобного рода культуру после зонтичных, а также тех растений, которые оставляют крупные остатки в почве. В то же время соседство со многими растениями морковь переносит довольно неплохо.
    морковь

    КАК ГРАМОТНО ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКУ

    В первую очередь, следует учитывать тот факт, что данный корнеплод предпочитает лёгкую, рыхлую почву, обогащенную органикой. Именно в этом случае можно ожидать крупных и сладких корнеплодов. Единственный недостаток песчаных и супесчаных грунтов заключается в том, что они достаточно бедны питательными элементами и плохо удерживает влагу. Предварительно их лучше удобрить комплексным составом, сделать это можно одновременно с посевом.

    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСЕЯТЬ МОРКОВЬ НА ПЕСЧАНОМ ГРУНТЕ

    Если предварительно семена моркови не проращивались и вообще никак не подготавливались к посеву особым образом, то высаживать их придётся на свой страх и риск, поштучно, выдерживая расстояние 5 см друг от друга и в 4 раза больше — между отдельными рядами. Глубины будет достаточно всего в 3 см. Главное, чтобы во время посадки погода была не ветреная.
    морковь выращенная в песчаном грунтеМорковь выращенная в песчаном грунте
    Использование подобной технологии позволяет не проводить первое прореживание. Непосредственно после посева почву обязательно нужно увлажнить, особенно в том случае, когда речь идёт о применении гранулированных семян или тех, что размещались на ленте. Только после этого можно использовать пленку или спанбонд в качестве укрытия.
    В дальнейшем уход должен быть точно таким же, как и тот, что используется на других типах почвы, достаточно своевременно поливать морковь, подкармливать, рыхлить и обрабатывать от вредителей и заболеваний. Получается, что в процессе выращивания моркови, независимо от ее сорта, ничего особо сложного делать не нужно, достаточно просто своевременно и максимально грамотно подготовить грунт для посадки данной культуры и в дальнейшем соблюдать простейшую агротехнику, учитывая рекомендации бывалых овощеводов.

  • Польза выращивания овощей и цветов на одной грядке

    Среди моих знакомых садоводов есть две крайности. Одна — законченный перфекционист с классическим представлением о саде и огороде. У нее исключительно ровные, всегда чистые грядки, растения выстроены по ранжиру. Деревья имеют идеальной формы приствольные круги тоже без травинки. Декоративная часть сродни французским парадным партерам. При посещении ее участка хочется застегнуться на все пуговички, втянуть живот, расправить плечи и даже как бы маршировать тянет.
    Другая — органист с очень маленьким участком, засаженным настолько, что остались лишь узенькие задернённые дорожки. Всё растёт вперемешку, только она сама может найти в этих зарослях капусту, например, или картофельные кусты. Перемещение по участку — словно движение по минному полю: каждый раз нужно внимательно смотреть, куда поставить ногу. При этом всё хорошо растёт, участок бушует цветами весь сезон, урожай более, чем достойный. Такой яркий праздничный неформальный вариант мне нравится больше, но с некоторой корректировкой.
    Вот о том, как я пыталась сделать свою огородную жизнь цветущей, при этом полезной для овощей и удобной, пойдёт и речь в статье.

    Как менялись мои взгляды

    Овощи и цветы на грядкеОвощи и цветы на грядке
    Я привыкла в родительском доме к идеальному порядку на огородных грядках, где стройными рядочками росли, как мне кажется, даже все одинакового роста овощи. Там не было ни одной лишней травинки на грядках и между ними (только что разве не вымыто, говорили соседи). Поэтому я и на новом месте пыталась добиться того же эффекта. Чтобы чисто — ничего лишнего. Чтобы ровно — по струночке. Спасибо за терпение свекрови, она не препятствовала кардинально моим нововведениям, только потихоньку старалась спасти от моей бурной искореняющей деятельности куртинки ромашек и вечерниц, пересаживая их в укромные местечки.
    Параллельно я начала бороться с огораживанием грядок, но достаточно быстро сообразила, что в дальневосточном климате, с его ветрами и тайфуновыми ливнями, приподнятые грядки — это спасение. Впрочем, в этом вопросе и близкие проявляли некоторую строптивость. Мы нашли компромисс, сделав грядки немного уже, а проходы между ними пошире, чтобы удобно было подкашивать траву триммером.
    Перелом в отношении произрастания на грядках посторонних объектов наступил, когда всё доступное пространство на участке было засажено, остались только дорожки, проходы и пара крохотных травянистых лужаек. А сажать ещё хотелось, особенно цветы, но некуда!
    Примерно в этот период и состоялось моё знакомство с вышеописанной знакомой-органисткой. Её методы и способы выращивания всего вперемешку сначала ввели меня в замешательство. Этакий садово-огородный ступор. Капуста, растущая (огромными кочанами, кстати) между георгинами, томаты, нависающие над пионами, картофельные кусты среди пряной зелени и осенних астр как-то не вписывались в мои представления об огородничестве. Но результат-то налицо!
    Изменить свои взгляды оказалось не так-то просто, но поджимала нехватка места. И началось подселение.

    Варианты сожительства с однолетниками — удачные и не очень

    Сначала — осторожненько и только однолетники. По углам огороженных грядок пристраивала настурции. Преимущественно компактные, растущие «шапочками». Вариант оказался необыкновенно удачным для баклажанов, перцев, высокорослых томатов. Особенно хорош мой любимый сорт «Аляска» с пёстрыми листьями. Он красив как с цветами, так и без них. «Шапочка» скрывает углы огороженной грядки, своей пёстрой листвой осветляет тёмную зелень паслёновых.
    Идея мне понравилась, и решено было вместо мульчирования засадить пространство между баклажанами и перцами настурцией. Причём, в качестве эксперимента высаживалась длинноплетистая настурция в разные сроки: на одном участке сразу вместе с посадкой рассады, на другом — на две недели позже.
    С баклажанами эксперимент провалился: в первом случае настурция обогнала баклажаны и не дала им нормально развиваться, во втором — баклажаны обошли настурцию на круг, разлопушились и не дали ей расти.
    А вот с перцами, при посадке настурции на две недели позже, получилось замечательно: перцы развивались нормально, настурция раскинула плети на свободных местах, красиво цвела всё лето, а к осени своей зеленью защищала плоды холодными ночами.
    Дальше — больше. Начались эксперименты с тагетесами, цвет и общий вид которых мне очень нравится. Самые миниатюрные (15 см) замечательно вписались в грядки с садовой земляникой. Как при посадке по контуру, так и в варианте размещения между кустами. Мало того, что грядка смотрится нарядно, так ещё и всяких долгоносиков тагетесы отпугивают. Заодно борются с заболеваниями, вызываемыми грибками. Под зиму срезанные кустики ту же землянику сверху и утепляли.
    амарант и перецАмарант ущемляет перец 
    Высокорослые тагетесы, те, которые 80 см и более, расцветили капустные участки. Тут главное, чтобы цветы в росте немного обгоняли капусту, а то она их придушит своими лопушистыми листьями. То же с кабачками и тыквами.
    Разные по высоте, цвету, махровости «тагетесы» были «напиханы», куда только возможно: «бордюрами» по картошке, свекольным грядкам, по томатам. К морковке только не подсаживала, она всегда совместно с луком растёт.
    Амарант тёмно-бордового цвета, «лисий хвост», жил на участке всегда, кочуя с места на место, в зависимости от того, куда распространились семена. Впоследствии, выпалывая всё лишнее, оставляла его лишь там, где это здоровущее (до 1,5 м ростом) растение не мешало и смотрелось органично — в цветниках, по картошке, кабачкам и тыквам, возле огурцов и кукурузы. С конца августа эти монументальные растения с бордовыми листьями и толстыми малиновыми «хвостами» посреди тыкв и кабачков производят неизгладимое впечатление.
    Перец попыталась сочетать с сортом амаранта «Половецкие пляски», получилось очень красиво и ярко, но перцу не понравилось: амарант его затенял.
    По чесночной грядке опробовала варианты с немофилой и вероникой нитеносной, растущей в составе задернения между грядками. Красивый голубой коврик получился в обоих случаях, но с немофилой чеснок вырос крупнее.

    Сожительство с двулетниками и многолетниками — тоже по-всякому

    Лилия на грядкеЛилия на грядке 
    Тюльпани с томатамиТюльпани с томатами 
    Агастахе с многолетними лукамиАгастахе с многолетними луками 
    Оказалось, что сочетать овощи с цветами можно только начать, закончить невозможно: аппетиты растут и вариантов масса. В ход пошли и многолетники.
    Вечерница Матроны (двулетник) жила на участке всегда, прорастая во множестве как в ожидаемых, так и неожиданных местах. Поначалу я её безжалостно выдёргивала в окультуренных зонах, но постепенно прониклась к ней тёплыми чувствами (очень хороша она в массе и изумительный запах по вечерам), оставляла сначала в цветниках, а потом позволила ей свободно расти возле плодовых деревьев и кустарников. Даже по границе картофельного и тыквенного участков её присутствие вполне уместно.
    Лилии и лилейники прочно обосновались по контуру тыквенного участка, лилейники при этом ещё и разбавлены пионами, закрывая буйной зеленью пионовые пеньки после цветения. Восточные гибриды лилий прижились в не обновляемой грядке садовой земляники.Очень интересным оказался эксперимент по совместной посадке тюльпанов и томатов. Осенью на подготовленной грядке были высажены тюльпаны кучками по 5-7 штук в шахматном порядке. В мае, когда тюльпаны цвели, между ними разместили рассаду детерминантных сортов томата. К моменту подсыхания листьев тюльпанов грядку с томатами замульчировали скошенной травой, прикрывая это безобразие. Осенью на грядку добавили ещё травы, и так она ушла в зиму. Тюльпаны каждый год не выкапываю: когда лето жаркое, земля прогревается хорошо и они вполне нормально закладывают цветочные почки.
    На следующий год по тому же принципу на грядке росла ранняя капуста. Но «капустное» лето оказалось холодным и мокрым, тюльпаны пришлось выкопать для прогрева и просушки. Хорошо, что капуста была ранней и съели её в июле, обошлось без травматизма для растений при выкопке тюльпанов. В дальнейшем вариант с тюльпанами опробован на сладком перце — тоже хорошо получилось.
    По одну сторону картофельного участка — окантовка из хризантем. Проникновение корней на участок предупредили вкапыванием на 15 см в глубину обрезков профнастила.
    На грядке с многолетними луками прижилась агастахе «Золотой юбилей». В качестве пряности использовать её у меня не получилось, очень уж мощный пряно-анисовый запах. А вот как декоративное растение, она впечатляет всех. И ранней весной оранжево-жёлто-зелёными тонами листвы, и летом, когда лаймового цвета куст украшен сине-фиолетовыми свечками. Агастахе даёт обильный самосев, и её детишек по весне можно рассаживать.

    О плюсах сожительства овощей и цветов

    Не всякие цветы подходят овощам. Ту же вечерницу, например, к капусте не посадишь: они из одного семейства, болезни и вредители у них общие. Поэтому лучше сочетать растения из ботанически отдалённых семейств.
    Тагетесы — из семейства астровых. В огороде из астровых встречаются только артишоки, да и то очень редко. Так что подселять их можно к большинству овощей, тем более, что характерный резкий запах зелени и цветов отпугивает многих вредителей, а корневые выделения уничтожают почвенных нематод. Засушенные лепестки бархатцев — это имеретинский шафран (настоящий шафран — рыльца крокуса посевного), пряность, без которой не обходится грузинская кухня. В консервации, кстати, способствует упругости овощей.
    Настурция — довольно дальняя родня капустным, примерно седьмая вода на киселе, поэтому высаживать по капусте, редьке, репе её можно, и она везде будет отпугивать запахом вредителей. Кстати, если семена настурции собрать и замариновать, получится аналог каперсов.
    Амарант, никому в огороде не родня, кроме замечательных декоративных, кормовых и пищевых качеств, своими глубоко проникающими мощными корнями поднимает к поверхности полезные вещества, делая их доступными для овощей.
    Хризантемы тоже хороши отпугивающими вредителей свойствами, причём не только «вершков», но и «корешков» — корни выделяют вещества, невыносимые для большинства видов проволочников. Кроме того, хризантема, как и календула и многие петунии, необыкновенно привлекательны для тли — она вся соберётся на этих растениях, где её проще уничтожить.
    Заметными инсектицидными свойствами обладают также петунии, пиретрумы, шалфей, календула и пеларгония. Кстати, пеларгонию я высаживала укоренёнными черенками. Сорта с бордовыми листьями и огненно-красными цветами изумительно смотрятся в качестве бордюра у огурцов.
    Все эти варианты опробованы в условиях континентального климата, в Комсомольске-на-Амуре. Вегетационный период там не такой и большой, поэтому короткое лето так хочется расцветить яркими красками. Когда в огороде нарядно и празднично, работать в разы приятнее. И овощи вроде вкуснее…

  • Виды, формы и сорта огурцов

    Огурцы отличаются размерами, видом плода, типом опыления, отличаются сроками созревания и способами размножения. Выбирая подходящий для выращивания в определенном регионе сорт и вид огурца для выращивания в теплице или открытом грунте, на семена или для засолки, нужно понимать обозначения на этикетке пакетика с семенами. От правильного выбора зависит рост, урожайность и правильное использование сорта.

    СОРТОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ОГУРЦЫ

    Сорт объединяет в группу растения с одинаковыми характеристиками, которые отличают их от других растений в одном виде. Один внешний вид, форма, размер, сроки созревания, цвет и вкус плода относят овощ к одному сорту. Если заготовить и посеять в новом сезоне семена сортовых огурцов, получится растение с теми же свойствами.
    Растения-гибриды получены при скрещивании двух сортов с разным набором нужных качеств. Пакетик с гибридными семенами маркирован символами F1 или F2. Растения будут отличаться лучшими характеристиками от «родителей», но лишь в этом сезоне. Огурцы непригодны для заготовки, поскольку их семена не дадут плодов такого же качества в следующий раз.
    огурцы

    ТИП ОПЫЛЕНИЯ ЦВЕТКОВ

    Огурец относится к растениям-гермафродитам, у которых в одном цветке развиваются одновременно мужские тычиночные и женские пестичные цветки.
    Для завязи плодов при переносе пыльцы с тычинок на пестики огурцу необходимы насекомые. Поэтому он считается пчелоопыляемой культурой. Специально вывели гибриды партенокарпического типа, которые оплодотворяются без опыления, образуя плоды с семенами без зародышей или вовсе огурцы без семян. Эти стерильные растения размножаются только вегетативным способом.
    Полезное по теме:

    Закрепленный за сортом признак «партенокарпия» характеризует многие виды культурных растений. От огурцов-партенокарпиков получаются плоды одинакового размера, не желтеющие, без горечи, долго сохраняющиеся и не повреждающиеся при перевозках. Их удобно выращивать в парниках, на балконах и квартирных подоконниках, не досягаемых для насекомых.
    Гибридные и пчелоопыляемые сорта сажают обычно в открытый грунт. Иногда при опылении или при резких температурных скачках партенокарпические виды образуют искривленные и раздутые плоды.
    огурцы

    ВИДЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

    Огурцы классифицируют по цели употребления:

    • Салатные виды– длинные, вытянутые плоды, обладающие гладкой и плотной кожурой. Долго сохраняются или употребляются свежими, добавляются в салаты и не годятся для засолки и консервирования из-за плотной кожицы.
    • Засолочные сорта размером до 15 см идеальны для засолки и консервирования. Можно употреблять свежими благодаря сочной мякоти и тонкой кожуре.
    • Корнишоны– вид, дающий вкусные хрустящие плоды цилиндрической формы, до 8 см длиной. Их называют «огурчиками для закуски».

    Огурцы с белыми шипами обладают толстой кожурой, но для засолки практически не годятся. Плоды черношипных сортов с нежной кожицей созревают быстро и желтеют. Их с удовольствием солят и маринуют.

    ВЛИЯНИЕ РЕГИОНА НА ТИП ОГУРЦА

    Благодаря множеству всевозможных типов огурца, одного из наиболее распространенных растений в мире, нередко он получает название региона, в котором был выращен:

    • Голландские огурцы с узкими вытянутыми плодами длиной до 30 см лучше всего растут в теплицах. Благодаря тонкой кожице плоды быстро обогащаются питательными веществами, но быстро высыхают. Чтобы долго сохранять голландские сорта, нужно упаковать плоды в целлофановые пакеты, не пропускающие влагу.
    • Бейт-Альфа – вид растений, специально выведенный для роста в жарких регионах. Длина хрустящего плода достигает 15 см.
    • Азиатские типы – самые экзотические из всех огуречные сорта, дающие колючие, тонкие плоды с необычным вкусом.

    Огурцы отличаются друг от друга рисунком на кожуре, то есть размерами и числом шипов и бугорков, позволяющих отнести растение к определенному типу. Рисунки бывают нескольких видов:

    • «Азиатская рубашка» отличает вытянутые темно-зеленые плоды длиной до 15 см с гладкой кожурой без шипов и бугров. Огурцы с нежным вкусом употребляются свежими.
    • «Немецкая рубашка» обладает мелкими, плотно расположенными бугорками, которые усеяны шипиками. Зеленцы длиной до 12 см имеют короткие продольные полоски и выглядят пушистыми. Это идеальные для маринования плоды.
    • «Русская рубашка» – у плодов до 13 см с плотной мякотью и небольшими темными шипами на крупных редких бугорках. Восточные огурчики солят, консервируют, маринуют.
    • «Голландская рубашка» присуща крупным плодам цилиндрической формы с редкими округлыми бугорками, украшенными шипиками. В пазухах листьев таких растений образуется более десятка завязей. Мелкие плоды отлично маринуются.

    Редкая «корейско-японская рубашка» украшает бледно-зеленые сочные плоды до 20 см с редкими бугорками. Зеленцы, устойчивые к грибковым и бактериальным болезням, пригодны для приготовления салатов.

  • Подкормка овощей в открытом грунте

    Чем попотчевать наши овощи? Мы приводим подробные инструкции для подкормки помидоров и других овощей в открытом грунте, но запомните главное правило: во время цветения растениям нужен фосфор, а когда начинает созревать урожай — калий
    Начало сезона было трудным — поздние заморозки у многих дачников повредили растения на грядках, они долго болели, медленно росли. Но в итоге набрались сил: начинают спеть томаты, огурцы радуют зеленцами, наливается лук, подрастают перчики и баклажаны. Но чтобы они порадовали нас обильным урожаем, их надо подкормить. Особенно важны удобрения сейчас, когда наливаются плоды.

    Виды подкормки помидоров в открытом грунте

    Им во время формирования урожая нужны две подкормки. Первая — когда плоды активно набирают массу: по 1 спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды.
    Вторая — через 20 — 30 дней после первой: те же удобрения в тех же дозах.
    Это основа для хорошего урожая. Но есть еще несколько хитростей, которые помогут не только повысить урожай томатов, но и сделать плоды ароматнее и вкуснее.
    К примеру, для хорошего вкуса важны микроэлементы. Подойдет удобрение «Цитовит», в состав которого входят азот, фосфор, калий, а также магний, сера, железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт. Раствор готовят так: 1,5 мл (флакон) заливают 3 л воды и опрыскивают им растения 1 раз в 2 недели.
    Улучшает вкус и раствор йода: 3 капли на 10 л воды. Им томаты надо полить два раза за сезон: во время обильного цветения и когда наливается максимум плодов.
    Ну и, конечно, повысить качество и вкус плодов поможет зола. Из нее готовят настой: 2 стакана заливают 10 л теплой воды и выдерживают 5 часов. А затем поливают им растения под корень. И так все лето через каждые 10 — 12 дней.

    Перцы

    перецЕсли плодов много, они быстро прибавляют в весе, подкармливать перец не нужно.
    Но если они завязались, но растут плохо, надо полить их раствором суперфосфата и калийной соли: по 2 чайные ложки на 10 л воды.

    Огурцы

    огурцыВо время плодоношения их удобряют дважды. Первый раз — во время массового образования зеленцов: 2 ст. ложки калийной селитры, 5 ст. ложек мочевины и 1 стакан золы на 10 л воды.
    Второй — через 10 дней после первой: 1 стакан золы нa 10 л воды — это под корень. Плюс к этому надо еще опрыснуть растения по листьям раствором мочевины: 1 спичечный коробок на 10 л воды. Цель такой подкормки — продлить период плодоношения огурцов.

    Капуста

    Для того, чтобы кочаны были плотнее и сочнее, подкармливать капусту начинают, как только эти самые кочаны начинают завязываться: в середину междурядий равномерно рассыпают 1 ст. ложку мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата, и 1 ст. ложку сернокислого калия (сульфата калия) — это расчет на 1 кв. м. После этого удобрения заделывают в почву граблями на глубину 12 — 15 см. И затем поливают. Эта подкормка универсальна как для ранних, так и для поздних сортов.
    Поздние сорта нужно будет удобрить еще раз — через 2 недели после предыдущей подкормки: 1 ст. ложка сернокислого калия на 1 кв. м. Заделывают удобрение так же, как и в первом случае. А еще два-три раза за сезон под капусту полезно подсыпать древесную золу — 30 г под каждое растение. Это повышает урожайность на 20 процентов.

    Морковь и свекла

    Они могут расти и без удобрений вовсе, но если вы хотите получить сладкие и сочные овощи, сделайте одну подкормку в период активного роста корнеплодов — рассыпьте в междурядья золу (на глаз) и полейте.

    И сад будет рад

    Плодовым культурам в период плодоношения тоже требуются подкормки.

    Яблоня

    Ее в период созревания плодов удобряют дважды. Первый раз — когда яблоки начинают созревать: на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия, все тщательно перемешивают и поливают приствольные круги. Норма расхода — 3 ведра на дерево.
    Второй — сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.
    Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна — после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

    Слива

    Ее тоже подкармливают дважды. Сначала — во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма расхода — 2 ведра на дерево.
    Затем сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода — 4 ведра на дерево.

    Как вносить удобрения

    Действие удобрений напрямую зависит от погоды. Кормить овощи в прохладу бесполезно -при температуре 8 — 10 °С питательные вещества залегают в почве мертвым грузом. Так что ждите теплых денечков. Мало пользы от удобрений при засухе. В такую погоду растения не могут извлекать фосфор из почвы, а азот отравляет корни и микрофлору. Поэтому перед внесением подкормок грядки нужно обязательно полить.
    Жидкие удобрения надо лить исключительно под корень, нельзя, чтобы они попадали на листья — это вызовет ожоги. И еще нельзя вносить жидкие подкормки в сухую почву — ими поливают овощи либо после дождя, либо вслед за поливом.

    Пора сеять ледяной гриб

    ледяной грибСейчас во многих магазинах и на рынках есть прилавки с корейскими соленьями. И там частенько бывает вкуснятина, которую продавцы называют «гребешки». Так вот к гребешкам они не имеют ни малейшего отношения — это ледяной гриб!
    Свое название он получил за оригинальную форму. В Китае и Японии считается деликатесом — там его варят, консервируют и даже делают из него… десерт: заваривают кипятком, а потом на ночь заливают сахарным сиропом. Лакомство получается изумительное!
    А еще ледяной гриб считается целебным — он снижает кровяное давление, помогает при лечении туберкулеза, атеросклероза, диабета, анемии, повышает иммунитет. И, кстати, его можно сушить — полезные свойства при этом полностью сохраняются.
    Мицелий (он продается в виде зараженных спорами палочек в садовых центрах, там же, где и семена) высевают на бревна в течение всего лета. В качестве древесной основы используют свежие (1 месяц после срубки), влажные бревна твердых лиственных пород деревьев. Без признаков гнили, с корой, но без веток. Если древесина сухая, ее замачивают в воде на 2 — 3 дня, после чего дают стечь избытку влаги. Пропитанную древесину помещают в теплое, проветриваемое помещение на несколько дней.
    В подготовленном бревне просверливают отверстия диаметром 0,8 см и глубиной 4 см в шахматном порядке на расстоянии около 10 см друг от друга. В них до упора вставляют грибные палочки (это надо делать в стерильных перчатках, либо продезинфицировать руки спиртом). Бревна раскладывают на земле в теплом, затененном месте и оставляют обрастать мицелием. В течение этого времени необходимо поддерживать их во влажном состоянии (поливать 2 — 3 раза в неделю по 10 — 15 минут). После того, как появятся зачатки гриба, бревно помещают в холодную воду на сутки. Затем устанавливают вертикально или наклонно в светлом помещении, в теплице или на открытом воздухе.