My WordPress Site

Метка: урожай

  • Как повысить урожайность крыжовника

    Многие знакомы с крыжовником не понаслышке, но мало кому известно, что эту ягоду еще называют гусиной. В некоторых странах названия культуры ассоциированы с библейскими мотивами, в других – с кулинарными. В свое время из крыжовника готовили оригинальный соус к блюдам из птицы. Сладкий, с крупными плодами, когда-то он был популярен в Европе. Но начало XX века изменило судьбу этой культуры. И сегодня крыжовнику многих ассоциируется с «бабушкиным» садом. А тем временем современная селекция создала сорта, которые не имеют ничего общего с привычной для большинства «кислятиной».
    В первую половину прошлого столетия западноевропейские сорта крыжовника славились крупной и сладкой ягодой. Но из Америки к нам завезли американскую мучнистую росу (сферотеку) – и практически все плантации крыжовника, сорта которого не были готовы к заморскому патогену, пришлось уничтожить.
    Затем началась целенаправленная селекционная работа по выведению сортов, устойчивых к новому недугу – сферотеке. Для этого использовались дикие американские виды, которые в процессе эволюции выработали способность противостоять болезни. Однако вместе с устойчивостью к американской мучнистой росе новые сорта также унаследовали от родительских форм мелкоплодность и посредственный вкус. Пока отечественные селекционеры работали над новыми сортами, пытаясь сделать ягоды крупнее и вкуснее, культура оказалась забыта.
    Интересное по теме:

    Сейчас селекция крыжовника развивается в основном в Польше, Румынии, России и Беларуси. И есть все предпосылки к тому, чтобы вернуть крыжовнику былую славу. Современные требования к сорту – устойчивость к сферотеке, пригодность к механизированной уборке (прямостоячий, быстрорастущий, 1,5-2 метровый куст), крупная ягода.
    Но далеко не все сорта отвечают этим требованиям. Например, российский сорт Малахит для механизированной уборки не подойдет: куст слишком раскидистый. Ярко-зеленая крупная ягода понравится любителям кислых плодов. Для тех, кто любит послаще, рекомендуют латвийский Куршу Дзинтарс – очень сладкий, но обладающий средней устойчивостью к сферотеке. Северный Капитан (сорт российской селекции) устойчив к американской мучнистой росе, дает довольно сбалансированные по вкусу кисло-сладкие ягоды черного цвета. Куст этого сорта среднего размера, побеги без шипов. Единственный нюанс – у Северного Капитана толстая кожица.

    Патологии

    куст крыжовникаАмериканская мучнистая роса, называемая также сферотекой, – это заболевание, которое лучше предупредить, чем с ним бороться. Патология провоцируется грибом, поражающим молодые побеги, листья и плоды. Признаки заболевания (мучнистый белый налет) проявляются, когда начинается активное распространение спор гриба – весной и летом (в этот период из-за активного развития мицелия гриба налет становится плотным, а при спороношении приобретает коричневый оттенок). Американская мучнистая роса может стать причиной потери урожая (до 50%), а также привести к гибели куста. В силу большой скорости распространения спор страдает не только крыжовник, но и смородина.
    С целью максимального снижения вероятности появления американской мучнистой росы, выбираются сорта, устойчивые к сферотеке. При первых признаках заболевания проблемные побеги обрезаются, листья и ягоды убираются. Правильная агротехника – это профилактика не только этого вида грибного заболевания, но и антракноза и септориоза. Для посадки крыжовника выбираются открытые солнечные участки, где нет застоя воздуха и чрезмерной влажности.
    Осенью убираются и сжигаются опавшие листья и срезанные побеги, чтобы возможные источники инфекции не оставались на ягодниках. Также регулярно проводится обрезка, поскольку излишняя загущенность затрудняет воздухообмен внутри куста.
    Полезны профилактические обработки. Ранней весной для предупреждения грибных заболеваний крыжовника кусты обрабатываются медным купоросом.

    Важно: медьсодержащие препараты неприменимы в баковых смесях, только в чистом виде.

    В период бутонизации против американской мучнистой росы эффективна однократная обработка посадок препаратом «Титул 390» (дозировку смотрите в инструкции производителя). Обратите внимание, что от опрыскивания ягодника фунгицидом до сбора урожая должно пройти не менее 30 дней.
    «Хорус» работает против септориоза. За сезон проводится пара обработок: в период бутонизации и сразу после цветения. Или в эти же сроки можно провести обработку фунгицидом «Скор», который применяется на крыжовнике для контроля антракноза и септориоза листьев. При планировании обработок учитывайте, что от последнего опрыскивания этими препаратами до сбора плодов должно пройти не менее 70 дней.

    Вредители и стратегия борьбы с ними

    Если побеги крыжовника плохо растут, начинают увядать, засыхают, казалось бы, без причины, большая вероятность, что дело в скрытых вредителях.
    Смородинная стеклянница. На поврежденных ветвях листья и ягоды мельчают, ветви прекращают рост, вянут и засыхают. Против этих вредителей химия почти не действует, поскольку они проникают под кору. Помогает срезание поврежденных побегов до здоровой древесины и его сжигание.
    Крыжовниковый пилильщик атакует весной, когда на кустах появляются маленькие листочки. Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев. При появлении личинки (ложногусеницы) активно питаются свежей зеленью крыжовника. Вырастают, превращаются во взрослых особей, откладывают яйца. Так берет свое начало новая генерация вредителей. За сезон развивается до трех поколений насекомых, последнее из которых уйдет зимовать под куст. Там пилильщик окуклится, а весной уже взрослая особь выберется на поверхность, чтобы продолжить цикл. Причем чем старше будет становиться личинка, тем больше ущерба она причинит. И то, что начиналось с маленьких дырочек на листьях, может превратиться в практически обглоданные кусты. В итоге ягоды мельчают, растение становится ослабленным и может погибнуть.

    Обрезка крыжовника

    Регулярные санитарные и формирующие обрезки снижают инфекционный фон. Это избавляет от и поврежденных (зараженных побегов. При санитарной обрезке удаляются сухие, с признаками поражения болезнями, а также неправильно растущие ветви (стелющиеся горизонтально и касающиеся земли). Это улучшает развитие куста: он хорошо проветривается, ветвится, меньше подвержен грибным заболеваниям, а ягода получает достаточно света.
    Стоит помнить, что «просыпается» крыжовник рано. Поэтому рекомендуется проводить обрезку зимой или ранней весной, до начала сокодвижения. В это время болезни и вредители еще не могут проникнуть в растение через открытый срез. Летом браться за секатор лучше только в исключительных случаях: вредители и патогенные микроорганизмы не дремлют и с высокой вероятностью воспользуются открытым срезом как воротами для проникновения внутрь растения. Если необходимо удалить больные или поврежденные побеги, срез замазывается садовой краской или садовым варом.
    Один из гарантов правильного формирования куста – его обрезка сразу после посадки. Саженец размещается в посадочной ямке под 45-градусным углом так, чтобы корневая шейка оказалась заглублена на 3-4 почки. Затем выше места заглубления еще примерно на 4 почки саженец обрезается. Хорошо ветвиться и плодоносить он начнет на второй-третий год. С этого момента можно приступать к нормировке побегов, уменьшая загущенность кроны.
    На Западе при выращивании крыжовника на шпалере часто оставляют один центральный побег, а боковые формируют «елочкой». У нас традиционно практикуют оставлять двух-трех основных побега (веерная раскладка или буквой V). Впрочем, боковые побеги можно разложить на шпалере по своему вкусу, то есть ярусами, в форме канделябра. Такие кусты станут еще и украшением сада.
    Чтобы избежать травмирования ветвей, при выращивании крыжовника на шпалере или штамбе используйте для крепления эластичный материал.
    Чтобы понять, какие по возрасту побеги взрослого плодоносящего куста пора обрезать, поищите те, на которых растет лишайник. Это не болезнь, но говорит о том, что побег старый и его пора удалять (обрезаем до уровня почвы, без пеньков). Взамен вырастут побеги замещения. Так провоцируется рост однолетних побегов, которые дадут урожай на следующий год.
    Крыжовник плодоносит в основном на 2-3-летних побегах. Если они здоровы – оставляются. Побеги 5 лет и старше удаляются. Если крыжовник растет в виде прямостоячего или среднераскидистого куста, укорачивать побеги нет необходимости. Если ветви изгибаются, практически касаясь земли, как у сорта Северный капитан, нужно уменьшить их длину.

    На что сделать ставку – на шпалеру или штамб?

    Выращивание крыжовника на шпалере – это решение «для ленивых садоводов». Меньше сил уходит на обработки, уборку плодов, а ягода получается максимально крупной и вкусной.
    Саженцы размещают на 0,5-0,7-метровом расстоянии друг от друга. Шаг между рядами – 1,5 м. На опоры в несколько ярусов натягивается шпалерный трос, к которому будут крепиться побеги. После посадки определяется, сколько побегов оставить. Например, два самых мощных. Остальные удаляются. Оставшиеся побеги V-образно крепятся к шпалере. Следующей весной они дадут прирост, который формируют в нужной плоскости. Прирост, идущий от земли, удаляют. По мере роста куста его прореживают, удаляя лишние побеги. Если побег отходит в сторону – он понемногу отгибается к шпалере или удаляется.
    Поскольку при выращивании на шпалере мы хотим, чтобы сорт проявил все свои лучшие качества, выбирайте крыжовник с потенциально крупной ягодой. Например, Малахит на шпалере даст максимально большие плоды, которые не всегда могут вырасти на обычном кусте из-за нехватки света. А сорта со средним размером ягод такого эффекта не дадут.
    Можно сформировать крыжовник на штамбе. Для этого после посадки саженца выбираем самый мощный вертикальный побег – будущий «ствол» подвязывается на опору. Остальные побеги и листья удалятся. Когда саженец вырастет примерно на метр, прищипывается верхушка. Такой высоты для штамба достаточно. Далее каждый сезон обрезаются все побеги. Исключение – те, что формируются на самой верхушке и на расстоянии примерно 10 см ниже нее – это крона.

  • Как увеличить урожай малины

    Независимо от того, выращиваете ли вы обычную или ремонтную малину, какие сорта выбрали, все равно хочется максимально растянуть урожай этих сладких ягод. И собрать их как можно больше! Потенциал для хорошего урожая малины закладывают еще на стадии подготовки почвы и разбивки малинника. Но это не значит, что сезонный уход ни на что не влияет. Ведь простые, но обязательные меры — единственный шанс повлиять на растения и их плодоношение. Если забывать об элементарном уходе, даже самые надежные сорта в лучшей почве не смогут раскрыть весь свой потенциал.
    1. Все начинается с формирования. Хорошо плодоносит правильно сформированная малина. Сильные, мощные, с 5-ю — 8-ю побегами кусты и так принесут хороший урожай. Но есть и еще несколько приемов, повышающих урожайность, хотя иногда и усложняющих зимовку:

    • двойная обрезка по Соболеву (при подрастании до 1 м центральные побеги укорачивают на 10-15 см, позволяя до зимовки сформироваться сильным боковым ответвлениям, которые уже весной можно будет прищипнуть до первого сильного глазка для еще большего кущения и создания своеобразного «деревца»);
    • разделение посадок или ступенчатая обрезка — часть кустов обрезают лишь на верхушке, часть — до трети, часть — до половины, чтобы создать несколько «ступеней» и растянуть период плодоношения;
    • выращивание с очень обильным плодоношением, но через год — двух цикличным методом, чередуя год плодоношения (с ограничением роста молодых побегов вырезкой и скашиванием их под зиму) с годом подготовки — отращивания однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Удобно чередовать ряды или разделять их надвое, смещая циклы на год и каждый сезон получать очень обильный урожай, но на половине растений.

    Для ремонтантной малины нужно выбирать — один поздний, но очень обильный урожай с «выкашиванием» перед зимовкой всех побегов, либо два урожая поскромнее с сохранением побегов на зиму для еще и летнего урожая.
    При втором способе отплодоносившие побеги нужно удалять как можно оперативнее, не дожидаясь ни осени, ни холодов — иначе на хорошее повторное плодоношение можно не рассчитывать. Но и для обычных сортов вырезка без задержки позволяет нарастить более крупные побеги и лучше подготовиться к зимовке.
    Для любой малины не нужно жалеть отстающие в росте, ослабленные, поврежденные побеги, тем более со следами болезней или вредителей, удаляя их не только после зимы, но и в течение всей вегетации.
    малина6 эффективных методов увеличения урожая малины

    2. Следите за освещенностью и порослью

    Малинник и так разбивают на хорошо освещенных участках, но не стоит недооценивать роль густоты посадок и положения ветвей для формирования ягод. Чтобы собрать хороший урожай любимой малины, да послаще и покрупнее, проследите за тем, чтобы кусты были освещены равномерно, воздух свободно обтекал растения, а побеги — купались на солнышке. Нависание одних побегов над другими, загущение усложнят и сам процесс сбора урожая.
    Подвязка — универсальное решение. Она нужна не всем сортам малины, но это лучший способ упростить себе задачу сбора ягод и хорошая профилактика от болезней, часто сопровождающих проблемы освещенности. Шпалера — оптимальный вариант, но можно подвязать побеги и к колышкам, и к другим опорам. У ремонтантных сортов с той же целью нужно не забывать и о прореживании кроны, ведь к загущению такая малина более чувствительна.
    Рост поросли, ослабляющей кусты и отнимающей у них ценные ресурсы, нужно ограничивать. Все, что куст выпускает на расстояние дальше 20 см, нужно считать потенциальной угрозой урожайности. Поросль лучше удалять пораньше, как только замечены молодые побеги, подрубая лопатой или хотя бы срезая секатором, сучкорезом.
    Если при разбивке малинника были допущены промахи, растения расположены слишком густо, с близкими рядами, то прореживание малинника запланируйте на ближайшие осень-весну.
    подвязать малинуПодвязка — универсальное решение для малины

    3. Мульчирование

    Малина обладает особой корневой системой и нормально развивается только в рыхлой, плодородной почве. То, что «работает» с другими растениями — регулярные рыхления, защита от коркования и уплотнения, прополки — с малиной малоприменимо: слишком высок риск повредить корни при любой механической обработке грунта, за исключением междурядий. К счастью, позаботиться о почве можно и другим способом.
    Лучший прием, позволяющий поддерживать почву в малинника в оптимальном состоянии, стабилизирующий влажность и температуру, сохраняющий воздухопроницаемость, не дающий поверхностному слою почвы корковаться и уменьшающий потребность в поливе — мульчирование. Оптимальный слой мульчи для малины — 15-20 см.
    Хороший базовый слой мульчи — компоста, соломы, опилок, скошенной травы и т.п. — лучше создать ранней весной. А потом все лето поддерживать его стабильным, набрасывая скошенную траву, сорняки, свежую мульчу, используя все, что найдется. Многие добиваются успеха, просто «набрасывая» в малинник вместо мульчи все сорняки и веточки с соседних грядок и цветников. Главное, чтобы мульча была.

    4. Своевременные поливы без излишеств

    Если стоит длительная засуха, а тем более если температуры экстремальные, нехватка влаги в почве скажется на размере ягод и длительности плодоношения. Полное высыхание почвы в период цветения и созревания ягод уменьшает урожай малины в несколько раз. Но и считать, что чем больше «напоена» малина, тем лучше, ошибочно: при излишней влажности водянистые, несладкие, безвкусно-кислые ягоды и болеющие кусты никого не порадуют.
    Поливать малину нужно тогда, когда это действительно необходимо, контролируя состояние почвы и анализируя уровень осадков. Главная задача в период вегетации — поддерживать легкую постоянную влажность на глубине в 30-40 см, поливая кусты 1-2 раза в неделю. В среднем, обычно достаточно 5-7 поливов за сезон.
    полив малиныПоливать малину нужно тогда, когда это действительно необходимо

    5. Оперативная реакция на проблемы

    Регулярный осмотр кустов, нижней стороны листьев, соцветий поможет максимально рано заметить любые признаки заражения. Несмотря на то, что здоровая малина при хорошем уходе болеет редко, и она не неуязвима к вредителям и заболеваниям.
    Один из наиболее распространенных вредителей малины — тля, создающая целые колонии на обратной стороне листьев и предпочитающая молодые побеги, бутоны, листья. Но опасны и другие вредители:

    • паутинные клещи (их легко распознать по опутывающей куст все больше тонкой паутине, скручиванию листьев, усыханию бутонов);
    • малинные жуки (повреждают все, от ягод и бутонов до листьев, они всем знакомы по мелким светлым личинкам, пожирающим ягоды);
    • малинные галлицы (мелкие черные комарики начинают свой лет как раз во время цветения малины, заражение легко выдают наросты-галлы на стеблях, в местах, где личинки проникли под кору).

    Вырезание поврежденных частей, сбор и сжигание растительного мусора, рыхление почвы, культивация, мульчирование почвы помогают остановить распространение вредителей. Для защиты растений и безопасного сбора урожая обычно достаточно экологичных средств — настоя луковой шелухи, золы, горчичного порошка, одуванчика.
    Прекрасно справляются с поражениями даже на стадии плодоношения и биоинсектициды, в частности, «Актоверм», «Битоксибациллин». Химические инсектициды («Актеллик», «Актара» и пр.) допустимо использовать только на неплодоносящих растениях, если есть серьезный риск потери посадок.
    Интересное по теме:

    Симптомы серой гнили, а тем более антракноза, септориоза, кольцевой пятнистости, мозаики, ржавчины упускать также нельзя. Если с первой еще можно справиться опрыскиваниями и обработками, то остальные заболевания требуют как можно более оперативного удаления пораженных листьев, побегов, а мозаика и бактериальный рак — удаления и кустов.
    Правильная агротехника и обработка почвы очень важны Бороться с грибными заболеваниями на малине можно также безопасными средствами, например, «Микосаном», «Фитоспорином», настоем золы (300 г на ведро воды с настаиванием в течение недели и добавкой хозяйственного мыла в качестве прилипателя) или настоями инсектицидных растений. При серьезном поражении спасти кусты можно только при помощи химических инсектицидов.
    цветение малиныРегулярный осмотр малины поможет максимально рано заметить любые признаки заражения

    6. Правильные подкормки

    При закладке малинника вносят достаточное количество органики для предоставления кустам всего необходимого по крайней мере на 3-4 года. В дальнейшем достаточно повышать плодородие, периодически мульчируя почву компостом или перегноем ранней весной или осенью. Неплохая альтернатива — посев и заделка сидератов осенью.
    Регулярные подкормки нужны малине только в двух случаях:

    1. Если почва не была подготовлена достаточно (на квадратный метр малинника внесли меньше 10 кг компоста или перегноя или вообще не вносили органику).
    2. Есть признаки нехватки ресурсов, отставания в росте, скудного цветения (а другие причины исключены).

    В обоих случаях все равно нужно придерживаться принципа минимально оправданных подкормок. Внесение удобрений в период плодоношения для малины имеет те же риски, что и для овощей, зелени, фруктов — все, что вносится под куст, оказывается и в самих ягодах. Избыток азота нарушит плодоношение и навредит вызреванию побегов, но и перекормка другими элементами ничем хорошим не обернется.
    Стандартные подкормки для малины на обедненной почве проводят два раза — в начале роста и осенью (для подготовки к зиме после плодоношения). При признаках нехватки ресурсов дополнительные подкормки можно вносить в начале цветения и после первой волны цветения для ремонтантных сортов.
    Есть два способа подкормок в зависимости от принципа подхода к садоводству:

    1. В органическом земледелии используют органические удобрения и биопрепараты — коровяк в качестве азотной подкормки, зрелый перегной, куриный помет, любые зеленые удобрения (в первой половине вегетации и начале плодоношения), золу или костную муку (для осенней подкормки). Пропорции — те же, что и для овощей, настои органики разводят в воде 1 к 10-15.
    2. В традиционном земледелии — ранней весной, в начале роста вносят азотные или комплексные минеральные удобрения (40-45 г на квадратный метр), осенью (а при необходимости и в начале плодоношения) — калийно-фосфорные (стандартная доза).

    Дорогие читатели! Не стоит забывать, что об урожае малины следующего года нужно заботиться уже в текущем сезоне. Правильная подготовка к зиме позволит кустам успешно справиться даже с самой стабильной и проблемной погодой. Влагозарядный полив для малины обязателен. В начале октября с малины нужно снять листья, при необходимости — провести обрезку, убрать растительный мусор под кустами. Все «отходы» с целью профилактики распространения вредителей и заболеваний нужно уничтожать. Пригибание и связывание побегов, укрытие лапником или подсыпание снега (в зависимости от сорта) позволят малине успешно перезимовать.

  • Как вырастить отличный урожай томатов

    Помидоры, пожалуй, один из самых любимых овощей у дачников. Но в условиях короткого прохладного лета томаты могут капризничать и не давать полноценных урожаев. Поэтому важно обеспечить им комфортные условия. Рассказываем о тонкостях выращивания, посадки и ухода в открытом грунте.
    В Государственном реестре селекционных достижений в настоящий момент насчитывается около 3 000 сортов томатов и каждый год их количество растет. Они разных форм и размеров и разного назначения – салатные, засолочные, черри. Разного срока созревания и разной высоты. И все это накладывает отпечаток на особенности ухода.
    К каждой группе сортов нужен свой подход. Давайте выясним, что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай сладких и ароматных плодов.

    цвет томатов

    Выращивание помидоров

    Томаты – растения теплолюбивые, поэтому выращивают их обычно через рассаду. В южных регионах, где лето жаркое и длинное, их можно смело высаживать в открытый грунт. В северных областях помидоры лучше выращивать в теплицах – это гарантия хорошего урожая. Причем выбирать надо скороспелые или среднеспелые сорта – они точно успеют выдать весь свой потенциал.
    Участок для томатов должен быть солнечный – они любят обилие света. Почва – плодородная.

    Посадка помидоров

    В средней полосе семена томатов высевают на рассаду в 3 срока:

    • поздние сорта – в конце марта;
    • среднеспелые сорта – в начале апреля;
    • ранние сорта – в середине апреля.

    Удобрение рассады томатов раствором йода

    Удобрение рассады томатов раствором йода
    В южных регионах, а также на севере в теплицах, ранние и ультраранние сорта можно высевать сразу на грядки, без рассады – это делают в конце апреля. При таком способе посева томаты созревают чуть позже, буквально на неделю-другую, но зато не надо заморачиваться с рассадой.

    Интересное по теме:

    1. Выращивание томатов безрассадным способом
    2. Ошибки при выращивании томатов
    3. Почему появляются белые прожилки внутри томатов
    Семена на рассаду или в открытый грунт высевают на глубину 1 — 2 см.
    Есть еще один способ посева томатов – под зиму. В этом случае в открытый грунт высевают не семена, а плоды целиком. Делают это в начале ноября. Грядки с томатами в зиму мульчируют опилками или торфом слоем 10 см. Весной, в середине апреля мульчу убирают. И обычно в конце апреля появляются ростки – они всходят пучком, поскольку все семена были в одном помидоре. Всходы надо будет укрывать нетканкой, а когда у них появится пара настоящих листьев, их нужно будет распикировать на грядки.
    При классическом способе выращивания рассаду томатов высаживают в открытый грунт в начале мая – под укрытие пленкой или нетканкой. Либо в начале июня, когда минует опасность возвратных весенних заморозков – в этом случае укрытие не понадобится.
    В теплицу томаты можно начинать высаживать с середины апреля.
    При высадке рассады ее полезно заглубить в почву до первых настоящих листьев – тогда на побеге образуются дополнительные корешки, которые помогут растениям лучше добывать из почвы питательные вещества и воду.

    Уход за помидорами в открытом грунте

    Уход за помидорами в открытом грунте

    Уход за томатами включает в себя 3 важных мероприятия:

    • полив;
    • подкормки;
    • формирование куста.

    Полив. Томаты любят обильные поливы, но не все лето. Поливают их следующим образом:

    • с момента посадки в открытый грунт или теплицу до начала образования плодов – 1 раз в неделю по 1 л на растение;
    • во время налива плодов – каждые 5 дней по 3 л на растение.

    Поливать томаты надо строго под корень, чтобы вода не попадала на листья – это увеличит риск развития болезней. И лучше делать это в первой половине дня, чтобы к вечеру, когда станет прохладно, поверхность почвы слегка подсохла – это опять же уменьшает возможность размножения патогенов.
    Когда плоды начинают спеть, поливы прекращают, иначе помидоры начнут трескаться.

    Если нет возможности поливать томаты каждые 5 дней (эта проблема возникает у дачников выходного дня), грядки надо замульчировать и лучше всего сеном – оно и влагу в почве сохранит дольше, и защитит растения от грибных болезней, поскольку в сене развивается сенная палочка, которая подавляет развитие патогенов.
    Подкормки. Существуют разные схемы подкормки томатов, но, по сути, им достаточно всего 3-х подкормок за лето:

    • при посадке в лунку – полведра перегноя или перепревшего компоста;
    • во время роста плодов – 5 чайных ложек аммиачной селитры и 4 чайные ложки сульфата калия на 10 л воды, норма полива – 3 л на растения;
    • через 20 дней после второй – те же удобрения в тех же дозах, что и во второй подкормке.

    Формирование куста. Тут все зависит от типа роста томатов, а они по этому признаку делятся на 3 группы:

    • супердетерминантные (низкорослые);
    • детерминантные (с ограниченном ростом);
    • индетерминантные (с неограниченном ростом)

    Супердетерминантные томаты самые низкорослые, они закладывают на главном побеге всего 3 цветочные кисти и дают очень мало пасынков, так что в принципе их можно не пасынковать. Но лучше все же не пускать растения на самотек – лишние побеги отберут у куста питательные вещества, а плоды на них могут не успеть вызреть, если лето окажется коротким. Поэтому лучше оставить на каждом растении по 2 побега: главный и самый нижний пасынок (для открытого грунта) или по 3 побега: главный и два нижних пасынка (вариант для теплиц).

    Детерминантные томаты имеют среднюю высоту и отличаются ограниченным ростом – после того, как у них сформируется 3 — 6 плодовых кистей, они перестают расти. Формируют такие томаты обычно двумя способами – это тоже зависит от того, где они растут: в открытом грунте или теплице. На грядках их обычно формируют в один побег – оставляют только главный. На боковых в короткое лето урожай может не вызреть. А в теплицах можно оставить 3 побега – главный и два нижних пасынка.
    Индетерминантные томаты самые высокие, они могут достигать высоты 1,5 — 2 м и росли бы бесконечно, если бы осенью их не убивали заморозки. Еще одна особенность этих сортов – первые цветочные кисти они закладывают очень высоко, лишь над 10 — 12 листом. Поэтому формируют их исключительно в один побег – на пасынках плоды не успеют созреть даже в теплицах. Кроме того, у таких томатов надо нормировать количество плодовых кистей: в открытом грунте оставляют только 5, в теплице – 7. Над самой верхней оставляют 1 лист, а верхушку обрезают. И в течение всего лета надо вырезать все пасынки.

    Сбор урожая помидоров

    сбор томатов

    Томаты на кустах созревают неравномерно – сначала зреют помидоры на нижних кистях, затем все выше и выше. Поэтому убирать их нужно постепенно, по мере созревания. Если плоды планируется куда-то везти, то лучше снимать их чуть недозрелыми – так они не помнутся в дороге. Если томаты предназначены для еды прямо сейчас либо на сок, то убирать их надо в полной зрелости.
    Полностью урожай желательно снять до того момента, когда температура воздуха начнет опускаться ниже +7 °С – плоды в такую погоду перестают зреть.
    Уборку урожая лучше проводить утром, после того, как сошла роса – в это время они самые сочные и ароматные.

    Правила хранения помидоров

    Помидоры могут лежать некоторое время в квартире в зависимости от степени спелости. Всего их четыре:

    • молочная: плоды достигли своего типичного размера, но еще не начали буреть – дозариваются они 10 — 17 дней;
    • бланжевая: плоды начинают светлеть, у них едва окрашивается верхушка – они дозревают 7 — 10 дней;
    • техническая: плоды бурые и начинают приобретать свою типичную для сорта окраску – такие дозариваются 5 — 6 дней;
    • биологическая: плоды полностью созрели и приобрели свою типичную окраску.
    Зная эти особенности созревания плодов, можно подгадать сроки хранения, например, привезти с огорода плоды в молочной спелости и получить спелые помидоры через 2 недели.
    Спелые и бурые томаты можно хранить в холодильнике. Срок хранения зависит от температуры:

    • при +1 °С – 2 — 4 недели;
    • при +4…+6 °С – около 10 дней.

    А можно ли сохранить томаты долго, например, до Нового года? Можно, если сажать специальные сорта и гибриды.
    – До Нового года прямо в квартире могут храниться гибриды: Блюз F1, Виконт F1, Жираф, Интуиция F1, Картуш F1, Колибри F1, Лежебок F1, Страус F1 и сорта: Лонг Кипер, Мастер, Новогодний, Хуторской засолочный.
    Они не всегда обладают отменными вкусовыми качествами, но для свежих салатов будут очень даже уместны – свои, с грядки, экологически чистые! Так что пару-тройку кустов таких томатов вполне можно посадить.

  • Как сохранить собранный урожай

    Опытные дачники знают, что мало вырастить хороший урожай, — важно еще уметь сохранить то, во что было вложено немало времени, сил и денежных средств. Однако такое ответственное дело, по мнению многих, можно считать приятными хлопотами.

    Хранение фруктов и овощей, собранных на своём участке, должно осуществляться с соблюдением температурно-влажностного режима. Что же касается деятельности сельхозпроизводителей и компаний, занимающихся реализацией плодово-овощной продукции, то им для того, чтобы избежать значительных потерь товара, необходимо обзавестись специальным помещением. Оно должно быть оснащено современным оборудованием, позволяющим создавать оптимальный микроклимат.

    Аренда складов в Москве у собственника намного выгоднее, чем сотрудничество с посредниками, которых очень много на рынке складской и коммерческой недвижимости. Снять склады — холодильные и морозильные — разной площади можно в оптово-распределительном центре «Четыре сезона».

    Секреты хранения плодово-овощной продукции

    Чтобы собранный урожай с дачного участка не повредился, и его удалось сохранить до самой весны, хозяйки могут воспользоваться простыми, но эффективными советами:

    • Перед тем, как разместить новый урожай в погребе, помещение нужно хорошо прочистить, промыть, убрать мусор. В качестве моющего средства можно использовать раствор хозяйственного мыла. Обязательно после мытья все поверхности насухо вытираются, чтобы избежать сырости. Также можно оставить открытой дверь на несколько дней, чтобы помещение проветрилось.
    • Если в погребе появилась плесень, ее можно убрать при помощи раствора салициловой кислоты и спирта.
    • Вместо погреба можно использовать выкопанную яму глубиной полметра. В неё поместятся небольшой мешок картошки, морковь, свёкла. Главное, обложить дно и стены ямы досками, а поверх уложить деревянную дверь, утеплённую любым материалом.
    • Хранение собранного урожая в квартире можно осуществлять на балконе, разместив в нём купленный или сделанный своими руками термопогребок.
    • Овощи и фрукты требуют раздельного хранения так же, как зелёные и спелые плоды.
    • Перед тем, как отправить плодово-овощную продукцию на хранение, её нужно перебрать, отсортировать, удалив повреждённые экземпляры.
    • На протяжении всего срока хранения периодически нужно осматривать урожай на предмет испорченных экземпляров и избавляться от них.

    Сельхозпроизводители и компании, занимающиеся продажей продуктов питания, должны позаботиться о том, чтобы снять склад подходящего объёма для овощей и фруктов. Кроме того, компаниям будет выгодно снять открытые площадки, на которых можно хранить оборудование, пустую тару и другие временно не использующиеся изделия.

    В оптово-распределительном центре Четыре сезона можно снять открытые площадки с покрытием из ж/б плит от 1000 м2 до 31000 м2. Аренда открытых площадок в Москве у собственника — верное решение, когда необходимо избежать больших финансовых затрат.

  • Как получить богатый урожай моркови

    Не все огородники могут похвастаться хорошим урожаем моркови. А ведь этот овощ является незаменимым источником каротина, витаминов, микроэлементов, эфирных масел. Трудно представить наше меню без этого полезного продукта. В данной статье вы узнаете, как вырастить хорошие, крепкие корнеплоды в открытом грунте.

    Посадка моркови

    Сеять морковь можно уже в конце апреля, начале мая. Она не боится заморозков. Для посадки нужно выбрать солнечный участок, хорошо проветриваемый. Благодаря солнцу увеличивается содержание каротина. Почву перед посевом лучше удобрить следующим составом:1 столовую ложку двойного суперфосфата, 1.5 столовые ложки нитрофоски на 1кв.метр. Эту смесь разбрасывают по поверхности и чуть засыпают землей. Свежий навоз для моркови противопоказан. Можно использовать только перегной. Корнеплоды вырастут ровные и длинные, если почва будет рыхлой и питательной. Хорошими предшественниками по земле являются лук, томат, картофель, капуста. Не рекомендуется сеять после укропа, сельдерея. Сажают морковь на глубину 1,5 см. Расстояние между рядами 15 см. Чтобы ростки взошли не слишком часто, можно смешать 1 чайную ложку семян с 1 стаканом песка. Затем эту смесь разделить на 3 части .1 часть на 1 кв. метр.
    Для ускорения всхожести, перед посевом семена нужно в течение суток замочить в воде, и через каждые 4 часа необходимо менять воду. Это делается для того, чтобы освободить их от эфирных соединений, которые притормаживают всхожесть. Затем семена подсушивают. Благодаря этим действиям первые всходы появляются на 10 дней раньше, чем при обычном посеве.

    Уход за морковью

    Морковь нужно особенно хорошо поливать во время всходов. После появления первых ростков лучше примерно на 12 дней прекратить полив, за исключением засушливой погоды. Это делается для того, чтобы корни ушли как можно глубже в почву.
    Поливы нужны регулярные и обильные. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Если лето дождливое, рыхлить грядку нужно каждый раз после дождя. При недостаточном увлажнении морковь станет горькой и может треснуть. Чтобы влага сохранялась дольше, грядки нужно мульчировать торфом, соломой, сеном.
    Так же необходимым и важным условием для выращивания сочного корнеплода является рыхление. Лучше это делать после дождя или полива.
    Необходимо вовремя очищать грядки от сорняков. Выдергивать крупные сорняки нужно аккуратно, что бы не повредить главный корень.
    Морковь нужно прореживать два раза, лучше вечером. В 1 раз прореживают в стадии одного-двух настоящих листьев, расстояние между растениями оставляют 1.5-2 см. Второй раз примерно через 25 дней, с расстоянием 5-6 см. Обязательно после этой процедуры нужно обильно полить грядки.
    В избежание болезней, после второго прореживания нужно обработать растения раствором марганцовки: на 10 л воды-3 гр. марганца и 2 гр.борной кислоты. Морковь сначала полить чистой водой, а потом этим раствором. Повтор этой процедуры повторить через 20 дней. Для борьбы с морковной мухой можно через каждые три ряда моркови сажать лук или чеснок. Еще один способ: 1 столовую ложку перца красного или черного развести в 10 л воды. Этим раствором опрыскать растения.

  • Как добиться урожая огурцов на протяжении всего лета

    Мнение о том, что во время основного плодоношения огурцов достаточно их пропалывать и поливать — не более, чем заблуждение людей, которые не совсем хорошо смыслят во всех аспектах ухода за огурцами. К этим овощам нужен особый подход, благодаря которому урожай будет вас радовать и в июле и в августе. Для каждого месяца есть отдельный алгоритм, по которому надо действовать. Если чётко выполнять все эти указания — маринованных огурцов с лихвой хватит на зимний период.

    ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УХОДА ЗА ОГУРЦАМИ В ИЮЛЕ

    Уход за овощем будет несколько разниться в зависимости от того, тепличные у вас огурцы или грунтовые. Грунтовые огурцы нужно обильно поливать, в то время как выращенные в теплице плоды любят проветривание. Также, по прошествию дождя, грунтовым огурцам требуется обработка от вредителей и всевозможных бактерий. Эту процедуру желательно проводить после каждого выпадения осадков.

    Уход нужен постоянный и огурцы требуют внимания всегда, так что пренебрегать этими процедурами нельзя.

    огурцы

    ПОЛИВАНИЕ

    В поливке также есть важные нюансы. В июле, ближе к середине лета, после цветения, огурцы необходимо очень хорошо поливать. Достаточно от 8 до 12 литров тёплой воды на 1 квадратный метр. Важно понимать, что с утра плоды следует поливать под корень, а вечером — по листьям. Это серьезный аспект, который необходимо всегда помнить. Одна из важнейших рекомендаций — это промачивание земли на 20 см в глубину и 15 сантиметров вокруг огурцов.

    Что касается полива тепличных огурцов — то после проведения данной процедуры теплицу обязательно проветрить. При крайне высоком градусе, в теплице можно разместить несколько ёмкостей, наполненных водой.

    ПОДКОРМКА

    Один из лучших вариантов жидкостей для подкормки:

    В первый раз необходимо жидкость, которая состоит из 1 ст. ложки нитрофоски, которую развели в 10 литрах воды.

    Примерно через две недели на тот же объём воды разводится 1 ст. ложка сульфата калия и пол — литра коровяка.

    При такой подкормке растения будут очень хорошо самостоятельно справляться с вредителями и разного рода болезнями, которых очень много в аграрной работе. Если должным образом не относиться к данной процедуре — с огурцами очень быстро совладают всевозможные негативные факторы. Также эти действия способствуют увеличению жизни плода в целом. Овощи будут расти гораздо дольше.

    огурцы

    БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ПАРАЗИТОВ И БОЛЕЗНЕЙ

    В этом вопросе также помогут растворы для профилактики. Стоит понимать, что это очень важный процесс, который может предотвратить появление заболеваний на растениях.

    Жидкость необходимо разводить в пропорциях 10% молока и 90% воды, на каждый литр раствора добавляется около 4 капель йода. Таким раствором следует обрабатывать огурцы 1 раз в неделю.

    Смесь соды с добавлением мыла также хорошо послужит вам в этом деле. Кроме этого, на рынке крайне много различных биопрепаратов, специально созданных для этих целей.

    Для того, чтобы обезопасить растение от вредителей, в первую очередь необходимо регулярно пропалывать грядки с огурцами и внимательно их осматривать на предмет наличия паразитов. Рекомендуется обрабатывать кусты настоем из табачной пыли или луковой шелухи. Если на растениях уже завелись паразиты — следует применить препараты вроде Фитоверма.

    Обратите внимание на то, что заболевания предотвратить гораздо легче, нежели появление паразитов, так что эти меры очень помогут в борьбе с негативными последствиями, с которыми огурцы сами справиться не в состоянии.

    МУЛЬЧИРОВАНИЕ

    При мульчировании огурцов лучше всего использовать солому, перегной или скошенную траву без семян. Это также важный процесс, который очень влияет на всю процедуру в целом.

    СТИМУЛЯЦИЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОГУРЦОВ

    По теплице необходимо расставить вёдра с раствором из коровяка 10% и куриного помета. Вёдра должны быть объёмом от 5 до 10 литров и одного такого хватит примерно на 4 квадратных метра. При данной процедуре помещению необходимо обеспечить хорошее проветривание.

    Этот метод идеально подойдёт в тех случаях, когда плод задерживается в росте или зреет очень медленно. Такие случаи бывают и данный метод стимуляции по праву считается одним из самых эффективных.

    ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СБОРА УРОЖАЯ

    1. Сбор необходимо проводить не позднее, чем с интервалом в три дня.
    2. Собирать нужно обязательно с небольшой частью плодоножки.
    3. Во время сбора огурцов нельзя переворачивать плети.
    4. Отломившиеся части плода нельзя оставлять на грядке, чтобы избежать гниения.

    Как видите, процесс сбора огурцов не так прост. Необходимо соблюдать все эти правила для того, чтобы растения дольше давали плоды и в целом оставались в хорошем состоянии.

    УХОД ЗА ОВОЩАМИ В АВГУСТЕ

    Помимо всех основных процедур, в августе необходимо удалять листья, которые были повреждены. В любом случае, какие — то из листьев будут изношены, сожжены солнцем, поражены болезнью или паразитами. Такие листья будут мешать появлению хороших плодов, влияя на их вкус.

    Кроме того, важно помнить о подкормке, которая в августе немного отличается от той, что применялась в июле. Идеальная подкормка в этом месяце состоит из 10 литров воды, в которые нужно добавить одну столовую ложку супефосфата и столько же сернокислого калия.

    В случае понижения температуры ниже 10 градусов по Цельсию, грунтовые огурцы необходимо накрыть. Можно вбить несколько кольев по периметру грядок и растянуть на них клеенку, которая обезопасит овощ от суровых температур приближающейся осени. Если такой возможности нет — можно положить настил прямо на огурцы, главное — сделать это аккуратно, не повредив растения.

    Огурцы в теплице сами по себе более долгосрочные, нежели грунтовые, так что нужно с особым уходом относиться к растениям, выросшим на открытой земле.

    При соблюдении всех этих правил можно продлить сезон плодоношения вплоть до сентября. Важно максимально ответственно подходить к каждому пункту, так как в случае невыполнения хотя — бы одного из условий, ваши растения прервут свою жизнь гораздо раньше.

  • Как получить большой урожай моркови на грядках

    Какое количество моркови можно вырастить на грядках? Проблему получения качественных корнеплодов с отличным вкусом, ровной формой, сочной мякотью, долгим сроком хранения пытаются решить многие огородники. С помощью нехитрых агротехнических нюансов можно успешно разобраться с актуальным вопросом увеличения количества выращиваемой моркови.

    От чего зависит объем собранных корнеплодов

    Урожайностью моркови считается общее количество собранных овощей с 1 единицы (1 га или 1 кв. метра) посадочной площади. Объем выращенных овощей зависит от:

    • качества посадочного грунта;
    • учета севооборота культур;
    • погодных особенностей местности;
    • урожайности выбранного сорта;
    • правильной обработки семян;
    • грамотной агротехники (сроков посева, качественного ухода, своевременности уборки с грядок).

    Приступая к выращиванию моркови на грядках, важно выбрать правильный участок с учетом севооборота. Морковь не высаживают на одном и том же месте в течение 3–4 лет. Хороший урожай собирают с грядок, где ранее были посадки таких овощей: тыквенных, лука, раннего картофеля, батата, редиса, чеснока, томатов. Не стоит под посевы выбирать участки, где выращивались культуры: свекла, фасоль, кабачки, петрушка, сельдерей, укроп, фенхель, кориандр. Если нет возможности часто менять грядки, в течение года дважды грунт рекомендуют обрабатывать большим количеством древесной золы (по 0,3 кг на 1 кв. метр под перекопку).

    Качество корнеплодов зависит от посадочного грунта. Морковь не прихотливая культура, но для посева лучше выбирать равнинные участки с хорошим освещением, плодородные, с рыхлым почвенным слоем и отличным дренажем.

    Почву перекапывают с осени на глубину 30–60 см. Формируют высокие грядки. Для выращивания ровных корнеплодов важно, чтобы грунтовые воды не слишком близко залегали к поверхности, учесть стоит и исключение внесения в качестве удобрения свежего навоза.

    В почвы с тяжелой структурой добавляют торф. Весной за 7 дней до посадок грунт рыхлят, дезинфицируют, орошая раствором медного купороса (1 большая ложка вещества на 10-литровое ведро жидкости), а затем, поливая теплой водой, укрывают грядки темной пленкой. Прогревать грунт необязательно, если уже нет вероятности возвратных заморозков, а у семян отличная всхожесть.

    Выбор сорта

    Для получения большого количества моркови рекомендуют выбирать высокоурожайные сорта корнеплодов (данные из расчета на 1 кв. метр посевов):

    • «Лагуна». Сверхранний сорт (отличный для предзимнего посева). Собирают 4,5–6,7 кг;
    • «Парижская каротель». Раннеспелые овощи. Выращивают по 5 кг;
    • «Артек». Раннеспелая морковь. Культивируют до 8 кг;
    • «Нандрин». Раннеспелый сорт. Убирают по 5–7 кг;
    • «Тушон». Раннеспелые овощи. Выращивают до 3,6–5 кг;
    • «Аленка». Среднеранняя морковь. Созревает по 8–12 кг;
    • «Лосиноостровская 13». Среднеспелые корнеплоды. Выращивают до 5,5–10,3 кг;
    • «Витаминная 6». Среднеспелый сорт. Собирают по 4–10,5 кг;
    • «Королева осени». Позднеспелые овощи. Удается выращивать по 4–9 кг.

    При грамотной агротехнике стабильно получают большое количество моркови даже из не слишком урожайных сортов.

    Сроки посадки

    семена морковиНачало посевной моркови зависит от климатических условий местности выращивания и степени увлажнения почвенного слоя. Чтобы семена активно стали прорастать, грунт должен прогреться до +8 градусов. Саженцы лучше всего развиваются от +22 до +24 градусах. На открытых грядках морковь начинают высевать:

    •  в Сибири и на Урале – примерно в начале мая;
    •  в средних широтах – с конца апреля;
    •  в южных областях – с середины апреля.

    В теплых регионах делают повторную посадку корнеплодов для сбора семян и длительного хранения овощей. Работы в этом случае начинают с середины июня.

    Подготовка семян

    В морковных зернах содержится большая концентрация эфирных масел, что значительно может затруднять всхожесть культур. Поэтому, перед посадкой семена обязательно замачивают на сутки в теплой воде (стимуляторе роста, растворе золы или гумата натрия). Зерна помещают в тканевый мешочек или заворачивают в сложенную из нескольких слоев марлю. Воду периодически меняют. Ускорить всхожесть можно еще несколькими способами:

    1. Барботированием. Семена в мешочке обрабатывают 24 часа в теплой воде, периодически меняя жидкость, в емкости с аквариумным компрессором.
    2. Закапыванием зерен в грунт. Зерна в льняном мешочке держат в почве на глубине 30 см в течение 8 дней. Перед посевом разбухшие семена просушивают.
    3. Дезинфицированием (протравливанием). Замачивают посадочный материал на 24 часа в растворе борной кислоты (1 г на 5 л воды) или на 10 минут в растворе марганцовки (1 г вещества на 250 мл воды).
    4. Проращиванием. Замоченные зерна оставляют в теплом месте, укрывая пленкой. Грунт при этом постоянно увлажняют, а посадки проветривают.
    5. Закаливанием. Вымоченные семена оставляют на 7 дней в холодном месте.
    6. Дражированием. Магазинные семена покрывают специальной оболочкой с питательными компонентами. Чтобы сделать драже самостоятельно, используют клеящую основу (раствор коровяка (1 к 7)) и добавки из комплексных удобрений. Чтобы зерна не слипались, их обсыпают зольной пудрой.

    При подзимних посадках не стоит применять способы ускорения всхожести семян моркови, а зерна закладывать в лунки только сухими.

    Технология посадки и последующий уход

    всходы морковиГрядки формируют размером по 1,1 м. Перед посевом участок обильно поливают теплым раствором марганцовки для дезинфекции. От краев отступают по 12 см. Высадку делают по бороздам, между которыми должно быть расстояние в 20 см. Углубляют почву на 2–3 см. Семена высыпают змейкой с отступом в 2 см. Посадки мульчируют рыхлым торфом, укрывают агроволокном или пленкой с отверстиями для вентиляции.

    На количество урожая будет влиять качество дальнейшего ухода за корнеплодами, а именно:

    • внесение подкормок;
    • проведение окучивания;
    • своевременный полив.

    Морковь необходимо подкармливать минеральными веществами. Процедуру начинают примерно через 3 дня после фазы образования 5–6 листиков.

    Для улучшения роста в период вегетации морковь удобряют магнием, раствор вносят в течение 30 дней 2 раза в качестве прикорневого полива (по 35 г вещества на литр теплой воды).

    Подкормка борным раствором способствует повышению урожайности, защите от грибковых болезней и вредителей, увеличению сроков хранения, устойчивости посевов к неблагоприятной погодной среде. Посадки в июле и в период созревания моркови опрыскивают раствором (1 ч. ложку борного порошка разводят в 10 л воды).

    После внесения удобрений следует сделать окучивание, чтобы укрыть рыхлым грунтом корнеплоды от знойного солнца, защитить грядки от вредителей, исключить позеленение верхних частей овощей. За сезон выращивания процедуру проводят трижды на этапах образования 5, 7 и 10 листиков.

    Посадки регулярно поливают. При недостатке влаги морковь будет твердой, при переизбытке – мелкой и с плохими вкусовыми качествами.

    Рекомендуют интенсивность орошения:

    • Сразу после всходов – по 1 разу в 3–4 суток (примерно по 4 л воды на 1 кв. метр грядок).
    • С момента формирования корнеплодов – по 1 разу в 7 дней (на 1 кв. метр посадок – от 10 до 20 л). Количество вносимой влаги зависит от погодных условий. Чем больше выпадает осадков, тем меньше требуется орошения. При условии затяжных дождей (более 5 дней подряд) полив приостанавливают до 5 суток.
    • С начала сентября – по 1 разу в 1,5 недели от 8 до 10 л на 1 кв. метр площади.

    Полив грядок прекращают за 14 суток до уборки всего урожая моркови. При условии грамотного посева прореживание ростков в процессе выращивания не потребуется.

    Корнеплоды начинают убирать с конца сентября – с начала октября. Морковь аккуратно подкапывают, выдергивают за ботву, раскладывают сразу на грядках, чтобы вручную очистить от излишков грунта, слегка просушивают. При уборке в дождливую погоду для закладки овощей используют закрытые помещения. Морковь необходимо просушить примерно 1,5 часа. Только потом под корень обрезают ботву.

    Выращенные на грядках овощи обязательно сортируют. На хранение откладывают только не поврежденные, без подгнивания, ровные корнеплоды. Морковь раскладывают в ящики с отверстиями, убирают емкости в прохладные кладовые. По материалам GreenWik.ru

  • Слива — что сделать осенью, чтобы урожай в следующем году удвоился

    Если в домашнем саду есть сливовые деревья – это везение. А когда они приносят много плода, то хочется, чтобы вкусные фрукты не пропадали даром. Бывают вопросы, как собрать и сохранить урожай. Какое время самое благоприятное для сбора. А если дерево не плодоносит, в чем причины? Или плодоносит, но мало. В этой статье есть ответы на эти вопросы.

    Содержание статьи:

     Показать / Скрыть текст