Метка: уход

  • Как ухаживать за малиной после плодоношения

    Собирая последние ягоды с щедрых кустов малины, нет времени поддаваться ностальгии за уходящим летом. Окончание сбора урожая — лучшее время для планирования, исправления ошибок и закладки основ еще более обильного плодоношения на следующий год. Расширение посадок — далеко не единственные возможности конца сезона. Чтобы обеспечить кусты всем необходимым и дать им восстановиться, достаточно вовремя провести обрезку, не забыть о почве, не оставить растения без полива и осенней подкормки. Осенний уход — простой, но только к подготовке ягодника к зиме не сводится.

    Разная малина — похожий подход

    При выращивании классической летней и ремонтантной малины подход к уходу считается очень разным. На практике все не совсем так. Основное отличие — только  по срокам проведения работ и индивидуальным нюансам обрезки. Завершая плодоношение в июле, летняя малина оставляет больше времени на полноценные процедуры, требует немного другого полива, чем поздняя, сентябрьско-октябрьская ремонтантная малина. Для нее уход после плодоношения — это уже подготовка к зиме. По самому принципу проведения работ, даже подкормок, они не так и сильно разнятся.
    Главное — знать и учитывать особенности своего сорта малины, всегда и во всем. В идеале, при покупке нужно уточнить все нюансы ухода, привычные для конкретного культивара.
    Единственное, что не меняется — цель, на которую и нужно ориентироваться при любой процедуре после завершения плодоношения. В конце лета и осенью уход за малиной планируют так, чтобы максимально помочь растению сохранить здоровье и накопить силы в процессе подготовки к зимовке.
    Обрезка малиныИдеальная обрезка малины — та, которая сразу после плодоношения избавит кусты от всего лишнего

    Обрезка — настолько оперативно, насколько можно

    Для летней малины процедуру обрезки не стоит откладывать на потом, а тем более — до глубокой осени. Идеальная обрезка — та, которая сразу после плодоношения избавит кусты от всего лишнего и позволит не тратить силы  на ненужные побеги и заживление ран. Поздняя обрезка отнимает лишние ресурсы в то время, когда все усилия должны быть направлены на подготовку к зиме.
    У ремонтантной малины последние ягоды собирают поздно, поэтому обрезка после плодоношения фактически является обрезкой под зиму.
    Базовая обрезка одинакова для любой малины, и начинать ее стоит вовсе не с отплодоносивших частей куста:

    • в первую очередь, нужно полностью удалить все поврежденные, больные, сухие побеги, проводя санитарную чистку как можно раньше после сбора последних ягод;
    • оставшиеся побеги осматривают, если есть слабые ветки, удаляют и их.

    Только после «уборки» можно приступать к основной обрезке отплодоносивших веток.
    У ремонтантных сортов 4-6 сильных побегов оставляют на зиму только тогда, когда хотят получить две более слабые, растянутые волны, позволяющие полакомиться ягодами ещё и летом. Обычно для более обильного, пусть и одного урожая всю надземную часть удаляют под зиму, в ноябре, не оставляя даже пеньков.
    С летней малиной все не настолько уж и сложнее. Все одревесневшие, двухлетние побеги, с которых собирали ягоды, можно вырезать без жалости. Молодые, сильные побеги, основу куста, которая и должна готовиться к будущему году, нужно ограничить разумным количеством побегов, способных принести качественный урожай — максимум, 8-10 веточек. Когда основа куста сформирована, стоит начать ограничивать поросль, вырезая все новые ростки.
    Обрезку на малине проводят как можно ниже, чистым острым инструментом, по возможности обрабатывая срезы.
    Все части малины, оставшиеся после обрезки, нужно уничтожить, тем более — при любом подозрении на заражение вредителями и болезнями. Использование колючих побегов в любых целях, например, для компостирования и теплых грядок, проблематично даже при качественном измельчении.

    Для ремонтантной и летней малины — разные поливы

    Проще всего разобраться с ремонтантной малиной: с ослаблением плодоношения постепенно сокращают и поливы, останавливая их к осени. Для такой малины чаще всего проводят один единственный влагозарядный полив приблизительно во второй половине сентября. Стандартная процедура — 5-6 ведер воды на квадратный метр малинника.
    Интересное по теме:

    Для летней малины продолжают привычные поливы вплоть до последних нескольких недель до первого заморозка. Любая нехватка влаги во второй половине лета и осенью скажется на урожае будущего года. Если осадков не хватает, кусты поливают по 1-2 ведра воды для молодых кустов и по 3-4 для старых, около 1 раза в 8-10 дней. Если так удобнее, можно также ограничить время полива серединой сентября, завершив цикл ухода влагозарядкой (аналогично ремонтантной малине).
    В планировании поливов обязательно нужно учитывать количество и объем осадков. Сырость, перелив — недопустимы, поливы проводят только во время засухи.
    полив малиныВ планировании поливов малины обязательно нужно учитывать количество и объем осадков

    Чистка почвы и обновление мульчи

    Под кустами после обрезки стоит сразу убрать мусор и сорняки, собрать верхний загрязненный слой мульчи. Старые желтеющие листья можно снять с куста, но обычно эту процедуру откладывают до подготовки к зиме.
    Если есть определенный опыт и вы можете оценить риск повреждения корней,  желательно провести легкое поверхностное рыхление почвы под кустами. Заглубляться более чем на 5-7 см опасно. Перекопку можно проводить только в  междурядьях на глубину до 20 см.
    Сразу после приведения почвы в порядок, стоит вновь разложить толстый слой мульчи. Почву под малиной можно мульчировать торфом, опилками, компостом, перегноем, соломой. Стандартный слой в 5-8 см только перед приходом заморозков увеличивают до 10-15 см, приступая параллельно к общим мероприятиям по подготовке малины к зиме, которые стоит проводить индивидуально для отдельных сортов.

    Подкормка нужна, но без излишеств

    С поздними летними и осенними подкормками малины стоит всегда помнить о рамках, наложенных требованиями полноценной подготовки к зиме. Во второй половине сезона малине, как и любому другому садовому растению, за исключением сезонных звезд, «противопоказан» азот. Но и с калием, и с фосфором, и с микроэлементами нужно быть крайне осторожными.
    Приступать к подкормкам для малины после завершения плодоношения можно только после обрезки и всех «гигиенических» процедур. Для любой малины проводят единственную осеннюю подкормку (для летней — в конце августа, в крайнем случае — в самом начале сентября, для ремонтантной — как можно раньше после сбора последних ягод):

    • в традиционной методологии — калийно-фосфорные удобрения (например, 40 г сульфата калия и 50 г суперфосфата или 50-60 г готовых «осенних» удобрений);
    • для органического земледелия — золу (на каждый куст достаточно около 100 г золы, рассыпанной в приствольном круге).

    Подкормки можно и чередовать, используя через год органические и минеральные удобрения.
    Для восстановления плодородия почвы 1 раз в 3-4 года (на бедной почве — через сезон) желательно вносить запас органических удобрений, зрелого компоста или перегноя в количестве 4-5 кг на квадратный метр малинника или на куст. Для летней малины органику можно вносить после плодоношения в виде мульчи, для ремонтантной основную подкормку органикой вносят только весной.
    Ни одной малине не повредит и посев сидератов хотя бы в междурядьях с заделкой в почву зеленой массы.
    подкормка малиныПриступать к подкормкам для малины после завершения плодоношения можно только после обрезки

    Профилактические обработки после плодоношения

    Очистка почвы, кустов, замена мульчи в комбинации со своевременным уходом — залог сохранения кустов здоровыми. И лучшие профилактические меры от распространения вредителей и заболеваний. Но не всегда достаточно одной «гигиены».
    В первую очередь, стоит позаботиться о болевших в текущем сезоне посадках. На всех кустах, пораженных в текущем сезоне вредителями или заболеваниями, после сбора ягод (если плодоношение было) должна начаться активная фаза борьбы. Обработки можно продолжать до поздней осени, с частотой, рекомендуемой производителем.
    Инсектицидные растения, народные средства, не демонстрирующие результатов, стоит сразу заменять профессиональными биоинсектицидами или биофунгицидами, при отсутствии положительных признаков — не оттягивать начало обработки химическими средствами защиты. Лучше использовать не системные препараты, а узкоспециализированные средства, подобранные по конкретному «врагу».
    На здоровой малине после завершения обрезки и обновления мульчи можно провести общее профилактическое опрыскивание. Обычно достаточно обработки бордоской жидкостью, медным купоросом, универсальным биофунгицидом (например, «Фитоспорином», по инструкции производителя). Для профилактики достаточно 2 обработок с интервалом в 2 недели.

  • Уход за помидорами в августе

    Август — последний месяц лета. В этот период многие огородники занимаются сбором урожая и упускают из виду обязательные процедуры, которые необходимо проводить с культурами, чтобы усилия всего сезона не пропали даром. В особо тщательном уходе нуждаются томаты. В период холодных ночей и дождей важно обеспечить им правильные условия для роста и созревания плодов — вовремя проводить подкормку, регулярно поливать, проводить подвязку, удалять лишние побеги, делать подпорки для нагруженных плодами кистей.

    УДАЛЕНИЕ ПАСЫНКОВ

    Эта процедура должна проводится регулярно весь сезон. Особенно в этом нуждаются индетерминантные и полудетерминантные сорта, которые склонны к сильному разветвлению. Из-за большого количества побегов могут плохо созревать плоды, развиваться болезни (при плохом проветривании). Все пасынки 2 порядка на боковых стеблях должны быть удалены, даже если в июне уже было проведено формирование кустов.
    Чтобы предупредить повторное отрастание пасынков в местах удаления побегов, нужно оставлять «пеньки» в 1 см.
    Если какие-то пасынки остались, и на них уже образовались завязи, можно просто сделать прищипку верхушки, особенно если на нижних кистях уже есть созревшие плоды. Важно соблюдать меру. Чем больше цветущих кистей на растении, тем медленнее зреют томаты.
    удаление пасынков у томатов

    ПРИЩИПЫВАНИЕ ВЕРХУШКИ

    С помощью удаления верхней части плодоносящего растения ускоряется созревание плодов. В августе нужно делать прищипывание основных и боковых побегов высоких растений. Над верхней кистью нужно оставить 2 листа.
    Низкие сорта сами останавливаются в росте. Но если на детерминантном кусте образовалось более 3 побегов, и на них начинается формирование цветочных кистей, можно удалить те, где плоды не формируются. В течение августа нужно проводить осмотр низкорослых сортов и проводить прищипывание у низкорослых томатов боковых побегов. Особенно в этом нуждаются растения, находящиеся в открытых грядах.
    прищипывание верхушки у томатов

    УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ЛИСТЬЕВ

    У томатов обязательно должны быть удалены лишние листья:

    • пожелтевшие;
    • находящиеся в нижней части куста до 1 кисти, которые постоянно контактируют с влагой от полива, землей или мульчирующим материалом;
    • над кистями с созревшими плодами.

    Благодаря этому, вокруг куста будет лучше циркулировать воздух, стебель и плоды будут получать достаточное количество солнечного света. Удаление листьев должно быть постепенным (не более 2-3 в день). Единовременная срезка большого количества спровоцирует стресс у культуры. Делают это в 1 половине дня в солнечную погоду, чтобы стебли успели подсохнуть на солнце.
    Интересное по теме:

    Над каждой кистью с плодами нужно оставлять 2-3 листка для обеспечения питания томатов органическими веществами.
    удаление лишних листьев у томатов

    ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

    Регулярно необходимо осматривать стебли томатов, чтобы не упустить какое-либо заболевание. В августе культура наиболее подвержена развитию фитофтороза, черной бактериальной пятнистости, кладоспориозу и пр.
    Если при осмотре обнаруживаются больные листья, их нужно немедленно удалить и обработать растение специальным раствором. Во время созревания плодов применяются только биологические препараты без добавления химических веществ или народные средства.
    Обрабатывать необходимо тщательно все растение, включая нижнюю сторону листьев, а также землю и мульчирующий материал. Процедуру повторяют каждые 10 дней.
    заболевание томатов

    ОБРАБОТКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

    Обязательно нужно проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями. В августе количество насекомых достигает своего пика. Активизируются колорадские жуки, паутинный клещ, белокрылки и пр.
    В этот период используются только биологические препараты, во избежание отравления плодов. Если на листья есть повреждения, но конкретные насекомые не замечены, можно обработать растения настоем золы, чеснока, луковой шелухи. Это не только отпугнет вредителей, но и станет профилактикой от множества болезней.
    обработка томатов

    ПОДКОРМКА И ПОЛИВ

    Во время созревания плодов томаты особенно нуждаются в регулярном поливе. Влажность почвы в прикорневой зоне должна поддерживаться на уровне 75-80%.
    Признаком недостатки влаги является скручивание листьев. Это говорит о том, что полезные вещества не усваиваются, происходит замедление фотосинтеза. Плоды замедляются в росте. С другой стороны, переизбыток влаги также негативно отражается на качестве урожая. Томаты могут растрескиваться.
    Помимо полива, нужно подкармливать культуру средствами с фосфором и калием. Это обеспечит хороший обмен веществ, ускоренное созревание урожая и лучшие вкусовые качества. Так, можно обрабатывать растение раствором золы, сульфатом калия, суперфосфатом.
    При одновременном поливе и подкормке растений питательные вещества лучше усваиваются культурой.
    полив томатов

    ОБНОВЛЕНИЕ МУЛЬЧИ

    Чтобы влага лучше удерживалась в почве и поддерживалась оптимальная температура, нужно провести мульчирование. Под мульчей сохраняется высокая рыхлость почвы, дождевые черви делают землю воздушной. Благодаря этому, можно не рыхлить землю и не бояться повредить корневую систему томатов. Кроме того, мульчирующий материал мешает размножению сорняков.
    После того как томаты будут убраны с грядки, остатки мульчи необходимо убрать. Повторно использовать такой материал уже нельзя.
    В холодные и дождливые дни нужно закрывать томаты, защищая от непогоды. Несозревшие плоды можно собрать и оставить дозревать в сухом и темном месте.

  • Как ухаживать за розами весной, что бы получить долгое цветение

    От того, сколько сил и времени вы затратите на уход за розами по весне, зависит, как скоро и как долго вы будете наслаждаться пышным обильным цветением. Стоит упустить момент или проигнорировать необходимые работы, наверстать упущенное уже не получится. Важно:

    • соблюдать сроки выполнения работ;
    • последовательность их выполнения;
    • правильность технологии.

    При выполнении всех условий вы получите максимальную отдачу от вложенных усилий. Сегодня мы расскажем вам о том, в чем нуждаются розы.

    КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОЗАМИ В АПРЕЛЕ

    Все больше становится солнечных дней, воздух прогревается гораздо быстрее – если ночью столбик термометра не опускается ниже отметки -6° С, то замените укрытие на более легкое (для укрытия годится агротекстиль плотностью 60 г/м2) и не забудьте проветривать кусты. Так вы убережете растения от выпревания. Если кусты были утеплены при помощи опилок или сухой листвы, прорыхлите этот слой.

    Когда установится теплая погода, укрытие можно будет снять – сделать это лучше в пасмурный день, но только если не идет дождь. Сначала снимите часть укрытия, а затем, спустя сутки, удалите оставшееся. Опилки, лапник, сухую листву оставьте еще на неделю, затем отгребите утепляющий слой от кустов.

    розыОБРЕЗКА

    Заняться этой работой стоит до того, как распустятся листья. Поспешите – тронувшиеся в рост почки при заморозках могут погибнуть. Промедлите – слишком много сил растение отдаст на образование ненужных побегов, которые в дальнейшем все равно будут срезаны.

    1. Проведите санитарную обрезку – удалите подсохшие верхушки, тонкие боковые ветви, плохо пережившие зимовку побеги – обрежьте их до здоровой древесины, пораженные инфекционной болячкой – их необходимо вырезать полностью (отличить эти побеги просто, их отличают характерные темные пятна, окаймленные красным).
    2. Удалите старые побеги. Современные розы, особенно чайно-гибридные или флорибунда уже в возрасте трех лет считаются старыми – стволы, у основания которых наступило сильное одревеснение, уже толстые и имеется много боковых веток по всей длине. Цвести такие побеги хорошо уже не будут, а у молодых отнимут много питательных веществ – избавляйтесь от них без какого-либо сожаления.
    3. Укоротите побеги. При короткой обрезке побег укорачивается до 3-4 почек, при средней – до 5-7, при длинной проведите обрезку на уровне 8-12 почек от основания. Первые два вида обрезки проводятся на кустах чайно-гибридных роз. Последняя – на флорибунде. Кустарниковые или полуплетистые хорошо смотрятся после проведения длинной обрезки.

    ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ПОДКОРМКИ

    Осуществить ее необходимо после обрезки – так вы простимулируете быстрый рост побегов. Используйте для этой цели комплексное органико-минеральное удобрение. Можно использовать навоз или компост, но гораздо проще и приятнее использовать вариант готового жидкого удобрения, например «Для роз и хризантем. Здоровье». В подобных вариантах уже содержатся необходимые розам микроэлементы в тщательно выверенной дозировке. Смотрите на состав средства, если в нем содержится гуминовая кислота – отлично! Это природный стимулятор, который положительно скажется на плодородии грунта, росте растений и способности их противостоять заболеваниям.

    Жидкую форму удобрения можно использовать в качестве корневой или внекорневой подкормки. Наилучшим вариантом будет использование обоих видов внесения питательных веществ, особенно если признаки дефицита последних стали очевидны.

    розыВТОРАЯ ПОДКОРМКА

    Выделите для нее время в середине-конце мая – в это время наблюдается активный рост роз. Жидкое удобрение «Для роз и хризантем. Красота», созданное специально для стимулирования обильного и красивого цветения, содержит в себе набор макро- и микроэлементов и обогащено янтарной кислотой и витаминами.

    Владельцам больших розариев рекомендуем использовать концентрированное жидкое удобрение «Для роз и хризантем» в большой фасовке – 1,5 л канистрах.

    розы

    ПОСАДКА РОЗ ВЕСНОЙ

    СРОКИ ПОСАДКИ

    Саженцы роз в контейнерах – такой вариант предпочитают начинающие или занятые садоводы. Растение не доставляет проблем и может храниться до высадки в грунт в течение нескольких месяцев. Если посадка будет выполнена правильно, они приживутся на протяжении всего сезона – начиная с апреля и до середины октября.

    ПОДГОТОВКА К ВЫСАДКЕ

    Перед тем как отправить саженец в грунт, его необходимо извлечь из контейнера и оценить состояние корневой системы. Если корни пронизывают весь земляной ком и отчетливы видны свежие белые корешки, растение в отличном состоянии, и оно готово к пересадке. Замочите его в воде на пару часов. Если упаковка не позволяет рассмотреть состояние корней или их качество вызывает сомнения, замочите саженец, но добавьте в воду стимулятор корнеобразования.

    Если саженец упакован в контейнер с сеткой из металла, не спешите ее снимать – росту корней она не мешает и вскорости разложится прямо в почве.