Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках способов размножения ежевики. Забегая наперед, отметим, что речь пойдет о неремонтантной ежевике без шипов. Почему о ней. Все просто. Нынче это самая популярная форма ягодной культуры.

Способы размножения ежевики

Верхушками побегов

В природе ежевика прекрасно размножается верхушками побегов. Обратите внимание, как в августе и в первые сентябрьские деньки активно растущие замещающие побеги стараются коснуться верхушками почвы. Как только это произошло, на самой вершине побега прекращается рост листьев – растение готовится к вегетативному размножению. Дальше все зависит от почвы и наличия влаги: если почва рыхлая, достаточно тепло и влажно, начинается корнеобразование. Когда почва плотная и сухая, побег просто будет стелиться по земле.

Интересное по теме:

• Пересаживание ежевики: как избежать ошибок
• Ежевика бесшипная: от размножения до борьбы с вредителями

Но этот способ укоренения подходит не для всех регионов. Например, в северной части страны приходится укрывать место укоренения, но и это малоэффективное занятие – к весне остается не много живых саженцев. Пытаясь решить эту проблему, многие садоводы укореняют побеги ежевики в предварительно вкопанные в землю горшочки. Но из-за низкой зимостойкости молодых корней результат остается тем же. Любое промерзание почвы приводит к гибели молодых растений. Единственное спасение – перенести горшочки в подвал, где поддерживается хотя бы минимальная положительная температура. Но и в этом случае потери растений во время зимовки очень большие. Поэтому северных районах бывалые садоводы считают такой подход к размножению ежевики неудачным.

Отрезками корней

Ежевика неплохо размножается при помощи корней. Технология несложная: для этого нужно низко обрезать растение, выкопать его, затем отрезать часть корней толщиной с карандаш. Далее разрезать их на 20-25-сантиметровые кусочки, положить во влажный мох в подвал. Обязательные условия: температура выше нуля, мох не должен пересыхать.
К весне на подготовленном посадочном материале появятся почки, и от каждой почки начнут расти корни. Если две-три недели подержать корни во мхе при 18-25-градусной температуре, то через определенное количество времени растения можно аккуратно высадить в горшочки.
Недостаток способа – неизвестное количество саженцев в ущерб плодоношению маточного куста. Нужно иметь хотя бы два куста, чтобы один выкопать, а второй оставить на плодоношение. Да и выкопку нельзя назвать легким мероприятием.

В продолжение этой технологии есть более простой, хотя и менее результативный способ. Многие сорта неколючей ежевики неплохо дают побеги из почвы после того, как отрезать корни от основного куста. Для этого от центра куста отступается 40-50 см и острой лопатой обрезаются корни. Лопата втыкается вертикально в почву на всю длину штыка. И так по всему кругу. После такого мероприятия ежевика чувствует себя прекрасно, потому что возле куста остаются придаточные корни. Получается полноценный урожай. В следующем сезоне из оставшихся в почве корней появятся побеги. А еще через год их можно выкопать и высадить на постоянное место.

Укоренившимися черенками

Большое количество саженцев можно получить, укореняя черенки. Для этого в начале августа укорачивается часть побегов текущего года, преимущественно это побеги второго и первого порядка. Все равно по осени они также обрезаются.
Сам процесс укоренения не представляет трудностей. Для этого можно взять любую емкость, заполнить ее на треть плодородной почвой, а сверху засыпать песком. Черенки нарезаются с двумя почками.

Все остальное – как с черенками роз: обрезается нижний лист, на верхнем уменьшается площадь листа, нижняя часть черенка обмакивается в «Корневин». Далее в емкости с песком делается карандашом или ручкой отверстие и глубоко, почти до уровня почвы, помещается туда черенок. Поливается и накрывается банкой. Укоренять черенки можно также в пакетах в ящиках, без использования банок.

Далее, хотя бы раз в день, проводится опрыскивание, емкость ставится в полутень, поддерживается необходимая для укоренения 25-28-градусная температура. Как только большинство растений укоренится, прекращается опрыскивание и поливаются саженцы по мере подсыхания грунта.
Перед сильными заморозками ящики с растениями помещаются в подвал, где всю зиму поддерживается невысокая (примерно 3-градусная) температура. До весны выживает примерно 80% саженцев, но к весне еще будет выпад.
В начале апреля ящики с укоренившимися черенками ежевики переносятся в пленочную теплицу. Опытные садоводы говорят, что в этот момент им страшны не столько заморозки, сколько сухость: на высохших листьях ежевики поселяется паутинный клещ. Поэтому полив растений в этот период обязателен.
В мае растения высаживаются в грунт таким образом, чтобы почва на пару сантиметров закрывала верхнюю почку черенка. На этом уровне сформируется корневая шейка. Высадке подлежат растения, которые пошли в рост, и через пленку заметны их молодые корни.
Все лето для снижения испарения влаги саженцы мульчируются измельченной травой. В итоге около 50% молодых растений осенью будут готовыми для высадки в грунт. Остальные доращиваются под почвой или выкапываются и хранятся в подвале во влажных опилках или стружке. Сохранность однолетних саженцев в подвале – 100%.

Этиолированными побегами

А теперь о способе, которому, собственно, и была подготовлена эта статья – получение саженцев из бросового материала ежевики. Способ называется «укоренение этиолированными побегами», то есть без доступа света.
Перед пригибанием и укрытием обрезается ежевика. 2-метровой высоты куста вполне достаточно для плодоношения. Если видно, что побегов для следующего года хватает, укорачиваются побеги второго порядка до 30-50 см. Обрезанных побегов получается много.
С обрезанных побегов нарезаются 30-сантиметровые черенки (без учета расположения почек).

Отбраковывается только мягкая верхушечная часть. Черенки связываются в пучки (сколько помещается в руке) и помещаются горизонтально в ящики, на дно которых предварительно насыпается влажная смесь торфа с песком. Таким же составом засыпаются черенки сверху, чтобы над ними было не менее 2 см грунта.
Ящики отправляются в подвал с низкой положительной температурой (3 град.). Когда ящиков много, то они ставятся друг на друга. Главное – следить за влажностью почвы: она должна быть слегка увлажнена.

Зимой, с интенсивным увеличением светового дня, за счет запасенных питательных веществ многие почки трогаются в рост, и в нижней их части образуются зачатки корней. Как узнают почки, что день значительно увеличивается, - это загадка, ведь растения находятся в полной темноте. Но стоит только поместить черенки в теплое помещение, как тут же начинается рост почек на побегах и рост корней.
В апреле черенки выносятся в пленочную теплицу. Надо следить, чтобы почва в ящиках не подсыхала. До середины мая растения не беспокоятся: корни должны хоть немного окрепнуть, потому что при пересадке очень часто белые нежные корешки легко ломаются.
Ближе к концу мая черенки аккуратно вытягиваются из ящиков. Все хорошо развитые растения высаживаются в горшочки, предварительно разрезав черенок на части, чтобы получилось по одному саженцу.

Выход саженцев – примерно 10-15% от количества черенков.
У некоторых черенков вырастает по 3-4 растения. Это в основном черенки, взятые ближе к верхушке. Много черенков погибает – их легко обнаружить по коричневому цвету. Также есть черенки, почки которых не тронулись в рост.
Что будет, если попытаться высадить живые черенки в этот же грунт? Практика опытных садоводов показывает, что вырастет еще небольшое количество саженцев, но при пересадке будет большой выпад. Отсюда вывод – возиться с ними смысла нет.
В июне растения высаживаются в грунт. На протяжении лета дважды проводится подкормка и обязательное мульчирование скошенной травой.
В итоге до осени вырастают саженцы, пригодные для пересадки на постоянное место.