Ежевика бесшипная: от размножения до борьбы с вредителями
Ежевика пополнила список культурных растений сравнительно недавно. Первые сорта стали доступными лишь в середине XIX в. и сначала в Америке. По этой причине львиная часть сортов выведена американскими селекционерами. На североамериканском континенте собирают самые крупные урожаи ежевики – до 65 тыс. т/г. У нас культура занимает скромные площади на приусадебных участках. Самые распространенные сорта огорчают в первую очередь своими шипами, затрудняющими уход за посадками и уборочную компанию. Это неудобство рассматривается как недостаток и почитателями вкусных ягод, и селекционерами. Поэтому после появления высокоурожайных сортов устойчивых к болезням и вредителям были инициированы работы по выведению растений, лишенных шипов. В результате стали появляться растения без «колючек», но освободившись от главного минуса они унаследовали ряд капризных черт «характера».
С точки зрения ботаники ежевика относится к полукустарникам-многолетникам. Варианты кустов:
Менее распространена ежевика с ползучими, стелющимися побегами. Такое растение еще называют росяникой. Ее достоинства: высокая урожайность и крупные, 10-12-граммовые плоды. На основе этой формы со стелющимися побегами была создана первая бесшипная ежевика. Но в отличие от пряморослых форм разновидности с ползучими стеблями не могут похвастаться хорошей зимостойкостью. Эта особенность передалась и бесшипным сортам.
Чтобы ежевика радовала своим обильным плодоношением, ее надо обеспечить светом, водой, воздухом, теплом и элементами питания, питательные вещества — не просто залог высокого урожая. Если не удовлетворить потребность культуры в любом из факторов, можно забыть о качественных и многочисленных ягодах. В худшем случае можно вовсе потерять растение.
Результаты выращивания ежевики во многом зависят от подхода к посадке. В центральной части страны ежевика высаживается в первый весенний месяц. Лишь в этом случае растение должным образом приживается и хорошо переносить первую зимовку. Посадка осенью сопряжена с большим риском. Вероятность последнего уменьшается посредством утепления саженцев на зиму. Можно воспользоваться органическим материалом, например, соломой и опилками. Поможет и мульчирование приствольной полосы.
Для лучшего развития растений выбирайте освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Чтобы дать ежевике больше света, ряды растений размещают с севера на юг. И в будущем обязательно нужно нормировать густоту стояния стеблей, чтобы куст освещался равномерно.
Реакция почвенного раствора для посадочной компании – нейтральная. Для культуры, как и малины не подходит карбонатная почва (pH > 7), так как она бедна железом и магнием и поэтому вызывает у ежевики хлороз. А вот к почвенному плодородию ежевика по сравнению с малиной не столь требовательна. Однако для получения высокого урожая кусты подкармливаются.
Лучше всего ежевика растет на суглинистых плодородных дренированных почвах. На участках с сильным переувлажнением побеги образуются во второй половине поздней осени. К тому же, растение не блещет зимостойкостью. Корневая система ежевики залегает глубже, чем у малины, поэтому перед посадкой почва рыхлится на 50-сантиметровую глубину.
Удачный старт для ежевики – залог того, что потом на протяжении нескольких лет вы будете иметь гораздо меньше хлопот с этой культурой. В посадочные ямы вносится перепревший навоз (5 кг) суперфосфат (100 г) и калийные удобрения (45 г). Все это дело предварительно перемешивается с почвой. Каждая яма заполняется на 65%. После этого в яме желательно сделать небольшую прослойку из плодородного верхнего слоя почвы, разместив на нем корни растения, и окончательно засыпать такой же неудобренной почвой. При такой посадке не происходит угнетения растений в первый год жизни из-за непосредственного контакта корней с высококонцентрированными минеральными удобрениями.
Заправки почвы для предварительной посадки хватает как минимум на пару лет. В течение этого времени достаточно азотных подкормок весной: селитра – 20 г или мочевина – 15 г на квадрат. Когда ежевика подрастет, к азотным подкормкам добавляют минеральные фосфорно-калийные и органические удобрения. На почвах с невысоким содержанием элементов питания вносится перегной или компост – до 6 кг, селитра (весной) – 55 г, а осенью суперфосфат – 95 г и калийные удобрения – 35 г. В приоритете состав без хлора.
В течение вегетационного периода можно проводить некорневые подкормки водорастворимыми удобрениями. В период цветения ежевики для увеличения завязываемости плодов проводят обработку 0,1-процентной борной кислотой или борсодержащими удобрениями согласно инструкции.
Формирование кустов ежевики
В случае выращивания ежевики без шипов садоводу в любом случае потребуются шпалеры, иначе стебли растения, вместе с урожаем окажутся на земле. Оптимально сделать шпалеру из 3-4 проволок с интервалами между ними 30-50 см, на которой потом сформировать куст.
Как правило, стебли равномерно распределяют по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, нижнюю проволоку оставляют свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Желательно как можно раньше поднять их с грунта и закрепить на шпалере. Это нужно не только для удобства при сборе урожая, но и для профилактики поражения молодых побегов грибными болезнями, особенно антракнозом.
Нельзя допускать, чтобы побеги были очень густыми в ряду – это ухудшает световой и водно-питательный режим, способствует развитию грибных болезней и в конечном счете снижает урожай и его качество.
Ежевика плодоносит на побегах прошлого года. Урожай убирают постепенно, по мере созревания ягод. После плодоношения двухлетние стебли вырезают у основания и удаляют с участка. В конце вегетации можно обрезать слабые верхушки молодых побегов.
При наступлении осенних заморозков молодые побеги снимают со шпалеры и укрывают на зиму несколькими слоями агроткани или спанбонда. Если холода усиливаются, а снега все еще нет, можно добавить слой органической мульчи (соломы или опилок), не менее 10-15 см. Удобно использовать различные деревянные конструкции над растениями, которые и хорошо проветриваются, и надолго сохраняют тепло.
Весной кусты ежевики раскрывают до сильного набухания почек и проводят формирующую обрезку. Для выращивания в северных регионах республики рекомендую, помимо соломы или опилок, сначала уложить белый спанбонд. Его не снимают, пока не минует угроза весенних заморозков.
После снятия укрытия растения фиксируют на шпалере и укорачивают слишком длинные плодоносящие побеги примерно на треть, побеги с подмерзшими верхушками – до живой почки. Такую обрезку проводят затем ежегодно, оставляя на кусте 5-6 разветвленных плодоносящих стеблей.
Ежевичный клещ – основной вредитель, а израстание – главная болезнь, которая наносит вред ежевике в условиях нашей страны.
Клещ повреждает плоды, являясь причиной «покраснения ягод» ежевики: ягоды остаются красными или коричневыми и могут не чернеть до осени. Однако если повреждения эпизодичны, не стоит использовать пестициды «на всякий случай».
Понять, что растение поражено, можно по массе тонких и коротких, до 0,5 м, побегов. Это действие одноклеточных микоплазм. Такие карлики в следующем сезоне не дают урожая. Более того, чтобы снизить вероятность распространения этого заболевания, пораженные растения нужно выкопать и уничтожить. К профилактическим мероприятиям относится использование только здорового посадочного материала и своевременная обработка против переносчиков возбудителя этой болезни – тлей, нематод и др.
Зеленое черенкование эффективнее, когда проводится в парнике и теплице, оснащенной системой, осуществляющей автоматическое регулирование влажности.
При всей капризности ежевики, у начинающего садовода всегда есть возможность озадачиться ее выращиванием – облагораживанием участка понравившимися сортами.
Интересное по теме:Чтобы получить саженцы стелющихся сортов рассматриваемой культуры, сначала она окучивается, затем пригибаются верхушки ее растущих побегов. Оптимальное время для такой работы – ближе к завершению лета, когда форма верхушки побега становится вытянутой змеевидной, а листва мельчает и сморщивается. Уже через месяц после окучивания верхушечные почки обзаводятся придаточными корнями и небольшими побегами. На зимовку молодые растения отправляются укрытыми мульчей. Альтернативное решение – окучивание почвой. По весне «новички» отделяются от «родителя» и «прописываются» на постоянном месте или доращиваются.
Ежевика дает плоды, улучшающие витаминное и минеральное питание. Более того, культура богата БАВ. Ягоды положительно коррелируют с состоянием капилляров, останавливают воспалительные процессы. Активные вещества помогают организму избавляться от тяжелых металлов. Семена очищают ЖКТ. Еще ягоды ежевики продлевают молодость. Народные средства из плодов используются в борьбе с пневмонией и острыми респираторными заболеваниями.
Ежевика с шипами и без
Рассматриваемая культура состоит в близком родстве с малиной. Недаром они схожи своими плодами – сложными костянками. Последние отличаются лишь по цвету ягод и их отделению при уборке (у ежевики ягода прочно прикреплена к цветоложу и вместе с ним отделяется от чашечки).С точки зрения ботаники ежевика относится к полукустарникам-многолетникам. Варианты кустов:
- пряморослые с вертикальной кроной;
- раскидистые с дуговидными или стелющимися однолетними и двухлетними побегами.
Менее распространена ежевика с ползучими, стелющимися побегами. Такое растение еще называют росяникой. Ее достоинства: высокая урожайность и крупные, 10-12-граммовые плоды. На основе этой формы со стелющимися побегами была создана первая бесшипная ежевика. Но в отличие от пряморослых форм разновидности с ползучими стеблями не могут похвастаться хорошей зимостойкостью. Эта особенность передалась и бесшипным сортам.
О посадке и выборе места
Чтобы ежевика радовала своим обильным плодоношением, ее надо обеспечить светом, водой, воздухом, теплом и элементами питания, питательные вещества — не просто залог высокого урожая. Если не удовлетворить потребность культуры в любом из факторов, можно забыть о качественных и многочисленных ягодах. В худшем случае можно вовсе потерять растение.Результаты выращивания ежевики во многом зависят от подхода к посадке. В центральной части страны ежевика высаживается в первый весенний месяц. Лишь в этом случае растение должным образом приживается и хорошо переносить первую зимовку. Посадка осенью сопряжена с большим риском. Вероятность последнего уменьшается посредством утепления саженцев на зиму. Можно воспользоваться органическим материалом, например, соломой и опилками. Поможет и мульчирование приствольной полосы.
Для лучшего развития растений выбирайте освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Чтобы дать ежевике больше света, ряды растений размещают с севера на юг. И в будущем обязательно нужно нормировать густоту стояния стеблей, чтобы куст освещался равномерно.
Реакция почвенного раствора для посадочной компании – нейтральная. Для культуры, как и малины не подходит карбонатная почва (pH > 7), так как она бедна железом и магнием и поэтому вызывает у ежевики хлороз. А вот к почвенному плодородию ежевика по сравнению с малиной не столь требовательна. Однако для получения высокого урожая кусты подкармливаются.
Лучше всего ежевика растет на суглинистых плодородных дренированных почвах. На участках с сильным переувлажнением побеги образуются во второй половине поздней осени. К тому же, растение не блещет зимостойкостью. Корневая система ежевики залегает глубже, чем у малины, поэтому перед посадкой почва рыхлится на 50-сантиметровую глубину.Удачный старт для ежевики – залог того, что потом на протяжении нескольких лет вы будете иметь гораздо меньше хлопот с этой культурой. В посадочные ямы вносится перепревший навоз (5 кг) суперфосфат (100 г) и калийные удобрения (45 г). Все это дело предварительно перемешивается с почвой. Каждая яма заполняется на 65%. После этого в яме желательно сделать небольшую прослойку из плодородного верхнего слоя почвы, разместив на нем корни растения, и окончательно засыпать такой же неудобренной почвой. При такой посадке не происходит угнетения растений в первый год жизни из-за непосредственного контакта корней с высококонцентрированными минеральными удобрениями.
Заправки почвы для предварительной посадки хватает как минимум на пару лет. В течение этого времени достаточно азотных подкормок весной: селитра – 20 г или мочевина – 15 г на квадрат. Когда ежевика подрастет, к азотным подкормкам добавляют минеральные фосфорно-калийные и органические удобрения. На почвах с невысоким содержанием элементов питания вносится перегной или компост – до 6 кг, селитра (весной) – 55 г, а осенью суперфосфат – 95 г и калийные удобрения – 35 г. В приоритете состав без хлора.
В течение вегетационного периода можно проводить некорневые подкормки водорастворимыми удобрениями. В период цветения ежевики для увеличения завязываемости плодов проводят обработку 0,1-процентной борной кислотой или борсодержащими удобрениями согласно инструкции.
Как формировать кусты ежевики
Формирование кустов ежевикиВ случае выращивания ежевики без шипов садоводу в любом случае потребуются шпалеры, иначе стебли растения, вместе с урожаем окажутся на земле. Оптимально сделать шпалеру из 3-4 проволок с интервалами между ними 30-50 см, на которой потом сформировать куст.
Как правило, стебли равномерно распределяют по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, нижнюю проволоку оставляют свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Желательно как можно раньше поднять их с грунта и закрепить на шпалере. Это нужно не только для удобства при сборе урожая, но и для профилактики поражения молодых побегов грибными болезнями, особенно антракнозом.
Нельзя допускать, чтобы побеги были очень густыми в ряду – это ухудшает световой и водно-питательный режим, способствует развитию грибных болезней и в конечном счете снижает урожай и его качество.
Ежевика плодоносит на побегах прошлого года. Урожай убирают постепенно, по мере созревания ягод. После плодоношения двухлетние стебли вырезают у основания и удаляют с участка. В конце вегетации можно обрезать слабые верхушки молодых побегов.
При наступлении осенних заморозков молодые побеги снимают со шпалеры и укрывают на зиму несколькими слоями агроткани или спанбонда. Если холода усиливаются, а снега все еще нет, можно добавить слой органической мульчи (соломы или опилок), не менее 10-15 см. Удобно использовать различные деревянные конструкции над растениями, которые и хорошо проветриваются, и надолго сохраняют тепло.
Весной кусты ежевики раскрывают до сильного набухания почек и проводят формирующую обрезку. Для выращивания в северных регионах республики рекомендую, помимо соломы или опилок, сначала уложить белый спанбонд. Его не снимают, пока не минует угроза весенних заморозков.
После снятия укрытия растения фиксируют на шпалере и укорачивают слишком длинные плодоносящие побеги примерно на треть, побеги с подмерзшими верхушками – до живой почки. Такую обрезку проводят затем ежегодно, оставляя на кусте 5-6 разветвленных плодоносящих стеблей.
О болезнях и вредителях
Ежевичный клещ – основной вредитель, а израстание – главная болезнь, которая наносит вред ежевике в условиях нашей страны.Клещ повреждает плоды, являясь причиной «покраснения ягод» ежевики: ягоды остаются красными или коричневыми и могут не чернеть до осени. Однако если повреждения эпизодичны, не стоит использовать пестициды «на всякий случай».
Понять, что растение поражено, можно по массе тонких и коротких, до 0,5 м, побегов. Это действие одноклеточных микоплазм. Такие карлики в следующем сезоне не дают урожая. Более того, чтобы снизить вероятность распространения этого заболевания, пораженные растения нужно выкопать и уничтожить. К профилактическим мероприятиям относится использование только здорового посадочного материала и своевременная обработка против переносчиков возбудителя этой болезни – тлей, нематод и др.
Размножение ежевики
На практике наибольшее распространение получило размножение популярной ягодной культуры посредством укоренения верхушек побегов. Еще один ходовой способ – черенкование. С целью заселения большой площади можно обратиться в лабораторию, в которой налажено размножение растений in vitro, то есть в пробирке. Такой подход был разработан для быстрого получения посадочного материала даже трудно укореняемых в обычных условиях сортов. К очевидному достоинству размножение растений in vitro относится то, что они не поражены вирусами, грибными недугами и нематодами.Зеленое черенкование эффективнее, когда проводится в парнике и теплице, оснащенной системой, осуществляющей автоматическое регулирование влажности.
При всей капризности ежевики, у начинающего садовода всегда есть возможность озадачиться ее выращиванием – облагораживанием участка понравившимися сортами.
Интересное по теме:Чтобы получить саженцы стелющихся сортов рассматриваемой культуры, сначала она окучивается, затем пригибаются верхушки ее растущих побегов. Оптимальное время для такой работы – ближе к завершению лета, когда форма верхушки побега становится вытянутой змеевидной, а листва мельчает и сморщивается. Уже через месяц после окучивания верхушечные почки обзаводятся придаточными корнями и небольшими побегами. На зимовку молодые растения отправляются укрытыми мульчей. Альтернативное решение – окучивание почвой. По весне «новички» отделяются от «родителя» и «прописываются» на постоянном месте или доращиваются.
Ежевика дает плоды, улучшающие витаминное и минеральное питание. Более того, культура богата БАВ. Ягоды положительно коррелируют с состоянием капилляров, останавливают воспалительные процессы. Активные вещества помогают организму избавляться от тяжелых металлов. Семена очищают ЖКТ. Еще ягоды ежевики продлевают молодость. Народные средства из плодов используются в борьбе с пневмонией и острыми респираторными заболеваниями.
Битва двух титанов – ежевика против малины
- Ежевика по сравнению с малиной в силу более глубокого залегания корней легче переносит засушливые сезоны. Однако это не значит, что ежевику не нужно поливать. Особенно полив важен, когда у растения созревают плоды.
- Ветер регулирует воздушно-газовый режим в посадках, но если он сильный, пчелам сложно опылять цветки. Прибавьте к этому повреждение листвы, обламывание плодовых веточек, опадания ягод. О чем это говорит? Для посадок ежевики надо выделить защищенное место.
- Ежевика радует большими урожаями при комфортном для нее тепле. Она в отличие от малины хуже переносит зиму. Поэтому кусты ежевики на зиму лучше укрывать, а корневую систему утеплять мульчирующим материалом (торф, перегной, опилки).
Оставить комментарий