Пока уличные грядки укрыты снегом, самое время поэкспериментировать. Заниматься огородничеством можно в частном доме, подсобных помещениях или даже в городской квартире – было бы желание. Ниже рассмотрим результаты нескольких интересных зимних экспериментов, которые вас наверняка удивят. Если вы воспользуетесь опытом, приведенным ниже, то в новогодние праздники удивите гостей и своих родственников свежей, полезной и вкусной пекинской капустой с собственной грядки. Итак, рассмотрим, как в самый разгар зимы получить хрустящие кочаны капусты из Поднебесной.

Сохранение капусты до следующего нового года в теплице

Часто в ноябре можно наблюдать, что на грядках владельцев личных подворий под открытым небом продолжает расти пекинская капуста июльского сева. Возникает правомерный вопрос – что с ней делать? Срезать и занести в дом или попробовать сохранить в почве? Два решения хороши. Но можно поступить иначе – перенести кочаны в теплицу на временное сохранение.

Переезд в теплицу

Этап первый – выкопка кочанов. Помните, что корневая система этой капустной культуры очень чувствительна к повреждениям и нарушается при копке, поэтому делайте это очень аккуратно.
Вторым шагом снимите слой наружных листьев, оставив только кроющую листву. И только потом высаживайте кочаны в парник, например, с поликарбонатным покрытием. Обогрев не нужен. Хотя пекинская капуста растение достаточно холодостойкое, но все же стоит подготовить спанбонд и натянуть его в два слоя.
Основная задача на этом этапе – максимально оттянуть время, пока растение начнет увядать. Таким образом продлевается потребление свежей капусты.
Переезд на новое место пекинская капуста переносит без потерь: она не только не увядает, но даже укореняется. Растения выглядят свежими, кочаны – сочными и плотными.

Температура важна

Декабрь – это месяцем температурных испытаний для пересаженной культуры. В это время столбик термометра отпускается ниже отрицательной 10-градусной температуры. При такой температуре садовые пруды покрываются толстым слоем льда. Естественно в парнике земля тоже полностью промерзает. При такой погоде важно усилить укрытие и уберечь укоренившуюся пекинскую капусту от сильных морозов. Двух слоев спанбонда в этой ситуации, конечно, недостаточно. Поэтому защищать зеленые кочаны можно с помощью обычных пластмассовых ведер. Каждый кочан накрывается 5-литровым ведром, а сверху – спанбондом. Когда сильные морозы спадают, двойное укрытие снимается.
Как усовершенствовать укрывную конструкцию? Помимо 5-литрового ведра, которым накрывается каждый кочан, можно добавить еще большие строительные ведра емкостью 20 л. Между ведрами получится дополнительная воздушная прослойка. Это решает главную задачу зимнего утепления растений – сохранение тепла, идущего от земли.
Если решитесь на подобный эксперимент, очень важным будет выбор сорта. Неплохое решение – голландский гибрид Маноко.

Сажается такой гибрид в два срока:

• Ранней весной, чтобы начать употреблять эту овощную культуру как можно раньше.
• В середине июля. От летнего посева к сентябрю-октябрю вырастают замечательные кочаны. Небольшие осенние заморозки пекинская капуста переносит без проблем. В открытом грунте она растет на черном спанбонде – так решается проблема с сорняками.

Летние кочаны получаются достаточно крупные – 1,5-1,6 кг. Но у летнего урожая есть серьезная проблема – молодая сочная зелень часто становится лакомством для слизней. Осенний урожай пекинской капусты избавлен от этой напасти.

Теплица – второй дом и для капусты, и для свеклы

Помимо пекинской капусты, для лучшей сохранности можно переносить в теплицу и кормовую свеклу. Зеленая ботва – отличный корм для кур в зимний период. Свеклу можно не укоренять. Лучше просто сложить (ботва не обрезается) штабелями и накрыть спанбондом. Когда наступают сильные морозы, свекла дополнительно укрывается, например, оставшейся после ремонта дома подложкой под ламинат из вспененного полиэтилена.
Когда остается несколько кочанов белокочанной капусты, они размещаются рядом с кормовой свеклой. И уже перед самыми холодными ночами, когда есть риск подмерзания, под укрытия отправляются бутылки с горячей водой. Все овощи спокойно лежат до Нового года, а некоторые из них сохраняются весь январь.

Конвейерное выращивание лука на перо

Для начала узнаем, зачем вообще нужна конвейерная посадка. Как бы вы ни ухаживали за растениями, но через некоторое время в основном рабочем горшке луковица истощается, перо желтеет и мельчает. Если организовать конвейер, к этому времени следующая партия уже будет готова радовать вас обильным урожаем. Бесперебойный процесс получения лука можно организовать до весны, вплоть до момента, когда на уличных грядках появится первая зелень.
Важно садить партии растений через 7-10-дневные периоды. Внешне развитие растений сильно отличается. В первой емкости перо высотой около 20 см, сочное, насыщенно-зеленого цвета и полностью готово к срезке. Во второй же только около 30 % луковичек «проклюнулось», перо не более 7-8 см в высоту. Третья емкость в это время еще «спала».
Все участники конвейера дожидаются своей очереди, стоя дней 5-6 на полу возле батареи. При этом для сохранения и повышения влажности они накрываются полиэтиленовым пакетом. С появлением первых росточков пакеты снимаются и горшки отправляются на подоконники окон, смотрящих на юг. Растения поливаются под корень. Опрыскивания и увлажнения необязательны. Обработки не проводятся.

Сфагновый мох

В горшки насыпается стандартный почвенный субстрат, а сверху почва укрывается мхом сфагнумом. Зачем? Во-первых, сфагновый мох очень хорошо впитывает влагу и удерживает ее. Для развивающихся корней луковичек это своеобразная питательная влажная «подстилка». Во-вторых, мох, в отличие от почвы, очень чистый, и даже при поливе луковички остаются «незапятнанными». Да и выглядит гораздо опрятнее и аккуратнее, чем просто емкости с почвой.

Плотная посадка без обрезки

Луковицы высаживаются без обрезки, даже минимальной. На этот счет есть разные мнения: даже такие категоричные, когда предлагается удалять чуть ли не половину луковицы. Другие руководствуются биологией культуры: основное развитие пера, особенно на первых этапах, идет только за счет питательных веществ, заложенных в самой луковице. Если мы ее обрезаем, и обрезаем основательно, то своими руками лишаем растение питательных веществ. Кроме того, любые раны и надрезы – путь для проникновения инфекции, что в итоге может привести к загниванию луковички.
Бывалые огородники укладывают луковицы в мох очень плотно, без малейших зазоров. Почвенным субстратом при этом не присыпают.
Зеленое перо проклевывается достаточно быстро, даже при использовании самых мелких луковичек: тех, которые вроде и выкинуть жалко, но и сидеть чистить терпения не хватит.

Для общего развития и не только:

• Для выгонки зимнего лука использую сорта «семейки» или лука шалота. У «семейки» образование нескольких гнезд генетически запрограммировано, а соответственно, идет и несколько зачатков зеленых перьев. Если сравнивать «семейку» с обычным луком-севком, то у последнего количество зачатков перьев, как правило, меньше, но перо будет толще и немножко грубее.
• Сфагнум относится к болотным мхам. Его тело словно губка впитывает воду и содержит фенол – антисептик, пагубно действующий на бактериальные клетки. Благодаря последним мох не затрагивают гнилостные процессы. Образование торфа – это заслуга сфагнума.