Правильная посадка рассады задаёт основу высокому урожаю помидоров в открытом грунте и теплице.

Оптимальный срок высадки на грядку достигается, когда ночная температура земли на глубине десять сантиметров держится выше двенадцати градусов, а возраст сеянцев составляет шесть–восемь недель.

Грядку выбирают на солнечном месте, защищённом от северного ветра. При смене культур предпочтение отдают участкам, где ранее росли фасоль, горох, морковь либо лук.

Подготовка почвы

Осенью участок перекапывают на штык лопаты с внесением ведра перепревшего компоста и стакана древесной золы на квадратный метр. Весной почвенный пласт рыхлят, разравнивают и оставляют для прогрева.

Для дезинфекции верхний слой проливают розовым раствором марганцовки или фитоспорином за неделю до высадки.

Лёгкая суглинистая структура удерживает влагу и воздух, pH поддерживается в пределах 6,2–6,8.

Посадка в грунт

За десять дней до переезда сеянцы выносят на улицу, начиная с часа в полутени и ежедневно продлевая пребывание под открытым небом. Закалённые растения формируют толстый стебель и тёмно-зелёную листву.

Схема размещения зависит от сорта. Низкорослые высаживают по схеме 40×50 сантиметров, высокорослые – 60×70. Перед работой рассаду обильно поливают, чтобы ком земли оставался целым.

Лунку делают глубиной до двадцати сантиметров, половину заполняют плодородной смесью из почвы, перегноя и горсть золы, проливают литром тёплой воды. Стакан или кассету осторожно разрезают, растение укладывают в лунку наклонно, присыпают землёй до семядольных листьев. При вытянутом стебле часть его располагают горизонтальноно – дополнительные корни укрепят куст.

Сразу после посадки поверхность мульчируют сухой землёй, торфом или соломой слоем три–пять сантиметров, притеняют агроволокном на два–три дня, пока корни приживаются.

Посадка в теплицу

Теплица открывает возможности для раннего сбора урожая, поэтому работы начинают на две недели раньше, чем в открытом грунте. День посадки выбирают пасмурный либо вечерний, чтобы сократить стресс.

Перед сезоном старую мульчу и растительные остатки убирают, почву рыхлят, вносят ведро компоста и стакан золы на метр, устанавливают капельную ленту. Для профилактики грибков каркас и плёнку протирают раствором мыла и соды.

Высокорослые индетерминанты располагают в один ряд вдоль прохода с интервалом 60 сантиметров, детерминанты – в два ряда, шахматно, через 40 сантиметров. Над каждым кустом сразу натягивают шпагат или клипсу к горизонтальной проволоке для подвязки.

После высадки температура днём поддерживается между 22–26 °C, ночью – около 16 °C. Проветривание проводят каждый день, избегая сквозняков. Полив тёплой водой выполняют под корень, расход три–четыре литра раз в пять–семь дней, при капельной системе норма снижается.

Через неделю приступают к формированию: пасынки ниже первой кисти удаляют, оставляя пенек сантиметра. Остальные пасынки выщипывают по мере роста, не давая им вытянуться дольше пяти сантиметров. Для улучшения завязываемости кисти слегка встряхивают днём, когда пыльца сухая.

В открытом грунте уход сходный: регулярное окучивание, рыхление, удаление нижних листьев до первой кисти, профилактика фитофтороза медьсодержащими препаратами черезез две недели после посадки.

Заключительный этап – подкормки. Через десять дней после укоренения применяют раствор коровяка 1:10, спустя две недели – комплексное удобрение с преобладанием фосфора и калия. Во время налива плодов калийная селитра усиливает сахаристость. Полив совмещают с подкормками, почву вновь мульчируют.

Чёткое соблюдение этапов даёт здоровые растения с мощной корневой системой и крупными кистями, снижает риск заболеваний и продлевает плодоношение до осенних заморозков.