Сентябрьская роса успокаивает грунт после летней суеты, а календарь агронома уже раскрывает второе дыхание. Я закладываю будущий урожай именно сейчас, пока почва тёплая, но воздух стягивается прохладой. Осенний посев экономит влагу талого снега, выравнивает всходы и разгружает апрель, когда рук не хватает. Рассказываю по группам культур.

Озимые овощи

Чеснок высаживаю за 25-30 суток до устойчивых заморозков, зубки заглубляю на 5-6 см. Междурядья рыхлю плоскорезом, затем засыпаю смесью перегноя и золы в пропорции 10:1. Лук-севок сортирую по калибру: фракция до 1 см идёт под зиму, крупный севок храню до весны, иначе он выбросит стрелку. Из пряных культур хороши кинза, кресс-салат, шпинат. Семена попадают в выровненные бороздки, после чего я мульчирую их просеянным компостом слоем 1 см. Такой приём называется крошение — создание тонкой влагоёмкой плёнки. Морковь и свёклу сею сухими семенами вдоль шнура, на сеялку ориентирую север-юг для равномерного освещения. Прорастание начнётся весной, когда среднесуточная температура почвы дойдёт до 5 °C.

Сидераты — горчица, фацелия, овёс — заделываю на байонет лопаты, не дожидаясь цветения, чтобы клеточные стенки успели разложиться к апрелю. Биометод обогащает ризосферу сапробионтами — микроорганизмами, перерабатывающими целлюлозу в доступный гумус.

Плодовые культуры

Саженцы смородины, крыжовника, жимолости укореняются быстрее при октябрьской посадке. Я погружаю корневую шейку на 7 см ниже уровня почвы, формируя лунку-чашу. После полива вношу вермикомпост в дозе 3 кг на куст. Для яблони, груши, сливы готовлю посадочную яму диаметром 80 см. Верхний плодородный слой откладываю отдельно, затем перемешиваю его с 150 г суперфосфата и 1 кг био-пепелита — гранулированного золы с фосфобактериновой добавкой, ускоряющей мобилизацию нерастворимых фосфатов.

Косточковые окучивают холмиком: грунт весной осядет, и корневая шейка окажется точно на нулевой отметке. При посадке применяю приём трамбовка кольцом, уплотняя почву не возле ствола, а по окружности радиусом 30 см. Такой метод сохраняет воздух у корней и отводит лишнюю воду.

Ягодник обновляю усами земляники. Усы с тремя листьями обрезаю от маточного куста, дезинфицирую корешки суспензией триходермы (1 г/л) и ставлю на лёгкую репикацию — временную высадку в школьную грядку. До промерзания грунта розетки на рощу достаточный каллус для весеннего старта.

Цветники газон

Луковичные — тюльпаны, нарциссы, мускари — высаживаю по правилу «трёх высот луковицы». Лунки наполняют песчано-торфяной смесью, чтобы избежать мокрой гнили. Перед заделкой опудриваю посадочный материал глауконитом: зеленый минерал снабжает почву калием и микроэлементами.

Многолетники делю секатором-когтерезом: флоксы, астильбы, дельфиниумы лучше регенерируют после прохладного деления корневища. Срезы присыпаю порошком циркониевого диатомита — природного сорбента, который затягивает раны.

Газон под зиму сею смесью овсяницы красной и мятлика лугового в пропорции 6:4. Семенной материал инкрустирую гуматом калия 3 %. После посева прохожусь по участку аэратором-шилом, создавая 10-сантиметровые отверстия: приём называется пунширование, он усиливает капиллярный подъём влаги.

Финишное мульчирование

Перед уустойчивым похолоданием распределяю по грядкам 5-сантиметровый слой шелухи гречихи. Такой мульчирующий кокон задерживает испарение, подавляет альбитофаг — гриб, разрушающий корневые волоски, и не требует весеннего уборочного труда: шелуха раскиснет и уйдёт в гумус.

Замыкая сезон, я фиксирую в журнале агро метео данные: дата первого заморозка, температура почвы на глубине 10 см, влажность по Туфа-Фролову. Эти цифры точнее любого лунного календаря и служат опорой для следующего осеннего посева.