Сегодня мы поговорим о возведении недорогой теплицы из доступных местных материалов. Предлагаемый проект хорош тем, что он гибок – сооружение можно постепенного развивать и совершенствовать.

В основе материала лежит опыт белорусского огородника, реализовавшего идею на участке с естественным 5-градусным склоном в южную сторону. Такой ландшафт дает возможность на начальном этапе минимизировать работы по перемещению почвы для организации наклона пола постройки к солнцу и в то же время получить преимущества от лучшего прогрева внутреннего объема теплицы.

Планирование

Итак, с местом все понятно. Далее создается чертеж/рисунок постройки, подбираются материалы.

В нашем случае теплица получится достаточно большая: 6 х 2 х 2,5 м.

Поскольку теплица является вариантом солнечного вегетария, северная стена будет сплошной и непрозрачной. Она делается из горбыля и 3-метровых обрезков с лесопилки. На каркас пойдут стойки из горбыля. Они заглубляются на 0,5 м.

Предварительно на листке бумаги в клетку рисуется эскиз. Как показала практика нашего героя, вход проще сделать на задней стенке. Такое конструктивное решение упрощает крепление пленки вокруг двери.

Лучше выполнить все наброски в трехмерной модели, которая позволяет увидеть пропорции постройки, «повертеть» ее с разных сторон, что бывает очень полезно. С моделированием поможет программа SketchUp 8.

Подготовка места

На выбранном участке на склоне шпагатом и колышкам размечается площадка, в том числе:

• места будущей установки стоек;
• площадь, с которой будет сниматься дерн (чуть больше, чем теплица);
• будущие грядки.

Дальше снимается дерн на площадке и готовятся ямки под стойки. Северная стенка состоит из пяти секций по 120 см. Поэтому копается шесть лунок 0,5-метровой глубиной. На южной стороне можно ограничиться тремя стойками: две по углам и одна по центру. На боковых стенках позже добавляется дополнительная стойка, удерживающая крышу от перекосов и позволяющая приподнять ее выше.

Сборка каркаса

Стойки для северной стенки собираются из скрепленных между собой саморезами двух горбылей. Это положительно сказывается на прочности и надежности конструкции, что важно для эксплуатации сооружения в дальнейшем.

Нижняя часть стоек покрывается отработкой. 3-метровые стойки заглубляю на 0,5 м. В ямке стойки крепятся камнями и утрамбовываются. Цементный раствор не нужен! Если его использовать, потом будет сложно разобрать всю конструкцию или заменить стойки.

Вверху и внизу стойки скрепляются с двух сторон горбылем. Это придает конструкции жесткость. На верхний торец прибивается доска 100/20 мм – к ней будут крепиться несущие для пленки.

Для южной стенки устанавливается три стойки высотой по 100 см: две по краям стенки и одна в центре. Они вкапываются на 40-50-сантиметровую глубину. Вверху стойки связываются доской и на торце устанавливается доска для крепления нижней части несущих под пленку. Стойки передней стенки со стойками задней связываются тремя укосинами. Боковые стойки крепятся к боковым укосинам. Получится довольно устойчивая и жесткая конструкция.

В строительстве при помощи укосин увеличивают жесткость каркаса.

Дальше крепятся несущие под пленку. В качестве несущих балок можно использовать орешник толщиной примерно 4 см и длиной около 2,5 м. Шесты такого размера довольно упруги и, если их изогнуть, то есть задать напряжение внутренним волокнам, образуют довольно жесткую конструкцию с достаточной прочностью. По горизонтали связываются между собой тонкими рейками, распущенными ручной циркулярной пилой из горбыля. Обвязка делается обыкновенной вязальной проволокой 0,6 мм.

Утепление стенки

В теплицах-вегетариях для защиты от холодов и накопления тепла северная стенка выполняется из теплоемкого материала. Этот конструктивный элемент делается из самана по старинной технологии: каркас из кольев оплетается ивовыми прутьями, как плетень, затем на конструкцию набрасывается саман (речь идет о смеси, включающей песок, глину и солому).

Постройки, сделанные по такой технологии, при должном уходе могут стоять десятилетиями. Им не страшны перепады температуры и ветер, а если защитить от осадков, то и высокая влажность.

Если нет соломы, можно воспользоваться высохшей травой. Если нет травы, подойдет сено или опилки, льняная костра, то есть любой органический наполнитель с волокнистой структурой.

Чтобы увеличить теплоемкость стенки, желательно сделать ее толщину не менее 10 см, а лучше 15-20 см. Для защиты от холодов с северной стороны организуется утепление либо размещается хозяйственная постройка, например, птичник: птицы выдыхают углекислый газ, который потребляется растениями для постройки клеточной структуры. Куриный помет – отличное удобрение (конечно, в разбавленном виде). Кроме того, птицы выделяют тепло, которое вносит свой вклад в тепловой баланс теплицы.

Накрытие пленкой

Завершающий этап – укрытие сооружения. Рынок предлагает огромный выбор материалов. Но сама идея максимально дешевой теплицы подталкивает к выбору специальных парниковых пленок. Они разнообразны по размерам полотна и толщине, а срок их службы доходит до 7 лет.

Еще одно достоинство пленки – в тихую погоду набросить на теплицу полотнище, расправить и закрепить его может один человек.

Важно следить, чтобы на каркасе не было острых углов, которые могут прорвать пленку. Натягивать лучше так: подготовленное полотнище скатывается в рулон, который укладывается на конек крыши теплицы и постепенно раскатывается вдоль конька.

После того как теплица накрыта полностью, расправляются боковые стенки и фасад и прикапываются концы полотнища. На задней и боковых стенках к каркасу прибивается пленка. Для этого используются планки.

В завершение в дверной коробке крепится каркас двери из брусков, обтянутый пленкой. Дальше нарезаются грядки, которые наполняются органикой для дополнительного подогрева и почвосмесью. Остается пролить интенсивно водой и уже через день высадить рассаду помидоров и перцев.